Апгрейд рулевого управления и передней подвески

Лайфхак: передняя подвеска автомобиля Приора — как разбирается, схема

Ходовая часть это важный для комфорта параментр — не каждый согласится на машину зубодробилку. Передняя и задняя подвеска автомобиля Приора – это, фактически его основание, которое состоит из нескольких систем, каждая из которых отвечает за конкретную задачу. Что-то обеспечивает «проглатывание» ухабов, что-то – уверенное торможение, а другие системы отвечают за то, чтобы колеса двигались равномерно, с правильной траекторией. Задняя подвеска на автомобиле Приора это балка. Такие стоят на всех бюджетных машинах. Лада Приора это еще какой бюджетник, если копнуть глубже. Особенно салон, ручки, краска.

Передняя подвеска автомобиля Ваз 2170 Приора — независимая система Макферсон, во многом является доработанной копией моделей десятого «семейства». Устройство ее просто и даже, как по мне нуждается в доработке, например в рычагах. Ходовка Приоры, нравится мне до сих пор, за свою относительную мягкость – немногие легковые автомобили этого класса, способны показать подушку, которая выдержала бы российское бездорожье. Если поставить рычаг передней подвески, с двух сторон, в купе с растяжками это уже будет другая машина как в управлении, так и в проглатывании ям.

Некоторые запчасти почти сразу после покупки меняются на аналоговые – более дорогие, но надежные. Шток стойки, конечно держит все узлы и механизмы вокруг себя, но при серьезном бездорожье не справляется с этим. Стойку пробивает и она течет. Механизм ходовой части спереди на транспортном средстве чаще подвергается ремонту, чем задняя, но на следующих моделях автоВАЗа ее все же сделали немного прочнее.

Ходовая часть автомобиля Лада Приора

При подборе автомобиля ходовую проверяют чуть ли не с первых минут, что обусловлено сложностью ремонта каждой комплектующей. Устройство лучше знать самому, чтобы определять изношенность механизмов и узлов, понимая какие из них издают неестественный для любимой машины звук.

Наконец, такие знания спасут от того, что нечестные мастера в автосервисе посоветуют поменять лишние детали, хотя изношены они всего на половину. С передней подвеской ВАЗ-2170 нужно быть особенно аккуратным – если говорить про те узлы, которые быстро изнашиваются, ради экономии своего же времени Вы можете заменить их на аналоги.

Независимая Передняя подвеска на Приору – из чего состоит, схема

Схема передней подвески автомобиля Приора с цифровыми обозначениями показана на рисунке.

Цифрами обозначены следующие детали:

1. кулак поворотов;
2. эксцентриковый болт;
3. стойка амортизатора;
4. рычаг;
5. стабилизатор;
6. крепление;
7. стойка;
8. поперечная перекладина;
9. шаровая опора;
10. растяжка.

Есть еще один рисунок: подвеска автомашины Приора — схема с обозначениями

• «Группы» деталей отвечают за отдельные задачи. Стабилизатор вместе со своими стойками делает так, чтобы машина поворачивала плавно, колеса крутились синхронно, согласно тому усилию, которое водитель прилагает к повороту руля. Демпфер «гасит» удары от всех ухабов, через которые проходит машина, раскачиваясь, снижая амплитуду движения.
• Ступица – это «посадочное гнездо» для колеса машины. Вместе с суппортом она удерживает его в одной плоскости, не давая ему идти «восьмеркой». Тормозной диск плотно прилегает к этой конструкции, прижимаясь вплотную только тогда, когда водитель нажимает педаль тормоза. Поворотные комплектующие выстраивают правильный угол поворота, стабилизатор ограничивает их действие.
• Независимая система макферсон позволяет проезжать ухабы, слегка раскачиваясь – например, когда водитель проезжает правым колесом по ровной поверхности, а левое заносит на лежачего полицейского, пассажиры чувствуют наклон кузова только из-за того, что левая его часть приподнята. Подвеска как бы «сгибается», оставляя правую часть кузова практически неподвижной, а колеса – прилегающими вплотную к дороге.
• Система ходовой части спереди ВАЗ Лады получилась достаточно удачной, ее устройство изучить несложно, если отнестись к этому с должным пониманием. Когда в ней что-то стучит, разобраться в причине неисправности достаточно легко, но испачкаться в процессе диагностики все же придется.

Задняя подвеска Приоры– из чего состоит, схема

Задняя часть является полузависимой – для достаточной жесткости. Схема устройства всех ее комплектующих показана на рисунке.

Задняя ходовка на Лада Приора

1 — защитный кожух;

2 — буфер хода сжатия;

3 — опорная шайба;

4 — изоляционная прокладка пружины;

5 — верхняя опорная чашка пружины;

6 — подушки крепления штока амортизатора;

7 — нижняя опорная чашка пружины;

9 — болт крепления амортизатора;

10 — болт крепления оси ступицы колеса;

11 — тормозной барабан;

12 — подшипник ступицы;

13 — ступица колеса;

14 — ось; 15 — гайка;

16 — стопорное кольцо;

17 — установочный штифт

Устройство задней ходовки Приоры немного проще — автомобиль является переднеприводным, а его задние колеса не должны поворачиваться. Ходовая часть сзади отвечает только за правильное положение колес (чтобы они не шли «восьмеркой»), а также торможение – благодаря барабанному механизму, плавный проход препятствий (качение по возможности «гасится» устройством).

Неисправности подвески автомобиля Лада Приора

Немало слов было сказано о том, что нужно «перебирать» ходовую. Каждый шум или стук может вызвать беспокойство даже у опытного автолюбителя, потому что он знает, что внизу есть несколько ценных узлов и механизмов – никто не хочет, чтобы сломались именно они. Но со временем, научившись определять причины неисправности по первичным признакам «болезни», можно примерно оценить стоимость ремонта.

Шум или стук в передней подвеске Лада Приора

Больше беспокойства насчет ходовой вызывают именно посторонние звуки – как будто какая-то важная деталь «оголилась», потеряв защиту, и теперь нещадно избивается до полного износа. Есть несколько причин, из-за которых могут доноситься странные звуки с передней части:

• амортизатор сломался;
• крепление стабилизатора или его подушки ослабилось, произошло механическое повреждение;
• место крепления верхней опоры к кузову расшаталось;
• прокладка опоры стерлась;
• разрушились сайлентблоки;
• растяжки «стаба»;
• шаровой шарнир рычага «гуляет» или скрипит;
• пружина демпфера механически повреждена или растянута;
• буфер хода сжатия уменьшился;
• нарушена балансировка колес.

Также в передней части ходовой встречаются следующие признаки неисправности:

• протекает жидкость из стойки амортизатора;
• амортизатор работает неэффективно;
• амортизаторы пробивает;
• машину ведет вправо или влево при езде прямо;
• шины изнашиваются слишком быстро;
• шины изнашиваются неравномерно.

Как разбирается передняя и задняя подвеска

Ходовая состоит из 41 детали, поэтому ее разборка занимает больше времени, а сборка может потребовать дополнительной настройки. Процесс выглядит следующим образом:

Апгрейд рулевого управления и передней подвески

Еще до Нового Года пришла в голову мысль немного улучшить управляемость. Почитав на драйве статьи по этому поводу определил для себя конфигурацию и стал закупаться запчастями.

Помимо рулевого решил обновить подвеску. Для этого были куплены опоры АСОМИ ПРО Комфорт, шаровые и рулевые (шли с рейкой). Рычаги не стал брать треугольные, поскольку качественные стоят дорого, около 10000, дешман брать не хотелось, чтобы на дороге он развалился… Еще взял пыльники новые.

По поводу усиления щитка передка, я решил ставить комбинированный вариант и решить этим сразу несколько вопросов. Демпфер поставил для уменьшения отдачи в руль от неровностей, а усилитель от Автопродукт и Техномастер путем нехитрых доработок объединил в один.

В результате получил максимальное количество точек крепления к кузову.

Теперь по поводу рейки. Во-первых штатная уже стучала, во-вторых она была на 4,1 оборота, что реально напрягало. С электроусилителем руль и так слишком легкий, а 4 оборота картину еще усугубляли. К тому же при развороте заколебываешься руками махать от упора до упора. Думал брать рейку от СС20, но там цена под 10000, решил — возьму обычную от Калины, Гранты на 3,1 оборота и плюс тарельчатую пружину от СС20.

До кучи решил поставить нижнюю распорку Техномастер. Выбрал ее, потому что типо не уменьшает дорожный просвет. Просвет то она не уменьшает, но вот до глушителя там остается 5 мм. При резких троганиях они друг с другом соприкасались и гремели. Проблему решил проточкой крепежных отверстий. Также пришлось купить более длинные болты крепления рычагов.

В итоге имеем новую подвеску с бюджетом около 15000, красота! На иномарки за такую цену можно только пару рычагов купить, и то неоригинал…

Делал все это после Нового года и дня три в гараже была вот такая картина

Ранее писал пост про установку опорных подшипников и стоек от СС20. Так вот стойки отлично себя чувствуют и по сей день, а вот опора правая чет застучала при максимальном вывороте. Думал уже брак, но когда разобрал — понял, что мой косяк. Чашку металлическую одел с перекосом, и она видимо поизносилась. Ну ничего — посмотрим теперь как себя поведут АСОМИ.

Ну а теперь по ощущениям: передняя подвеска стала очень сбитая, никакх посторонних шумов от нее теперь не исходит. Руль от демпфера тяжелым не стал, но вот эффект на мелких неровностях очень большой! С руля ушла плностью вибрация! Также управление стало существенно острее, быстрее отзыв на поворот руля! В общем я доволен, вложения того стоили!

/// Небольшое дополнение

Еще летом заметил, что одна стойка стабилизатора устала сопротивляться профилю наших, так сказать, дорог((( Решил поменять на усиленные, ss20

Полная замена подвески

Вот и пришло время менять подвеску. Стало жестко ездить. Машина стала не управляемой на скорости. В поворот вообще сложно входить из-за кренов. В общем было принято решение заняться подвеской. Искать в чём именно проблема не стал и купил сразу всё. Благо цены на наши запчасти не кусаются.
Перечитав огромное кол-во информации. Покупать стойки сторонних производителей я не решился. Жесткие, много подделок, да и цена завышена. Заводские стойки меня полностью устраивали. Решил не пускать денег на ветер и купить оригинальные масляные.
Так как доверия к местным барыгам у меня мало, стойки решил заказать у производителя, а именно в ТД ОАТ (www.td-oat.ru/). Доставили очень быстро. Все проверочные коды проверил, все прошли.

В общем под замену попали:
Стойка правая 21700290540203
Стойка левая 21700290540303
Амортизатор з/подвески 21700291540210
дополнительно:
Rosteco 20082 прокладка пружины передней подвески ваз 217029027
ОАТ 21100341410000 наконечник рулевой тяги кт. лев./прав. ваз2110
Сэви 2304 сайлентблок шарнир растяжки задний ваз21082115
Сэви 2206 стойка стабилизатора ваз11171119, 21702172 уп.
Сэви 1207 шарнир рычага подвески ваз21082115 уп. 2 шт.
Сэви 1119BП опора стойки /2170/ с подш. vbf эксперт
SS20 SS62101 компл. крепления штока заднего амортизатора2 шт
Lada 21102912712 пружина подвески
Lada 2108290105052 болт m12 60 развала в сборе белебeй
Lada 11180291262211 буфер хода сжатия
Vtulka.ru 1701110 комплект 2шт полиуретановая втулка поперечного с
БРТ 21102912652P прокладка изолирующая пружины задней подвески вер
Автопласт 2110290281600 буфер хода сжатия ваз2110 передний силикон
Lada 14044271 гайка
Lada 21080290105100 болт стойки нижний
Lada 21100290419200 несущий / направляющий шарнир

И вот, имея всё на руках, я приступил к работам.

В принципе, работа не сложная, но открутить болты оказалось не просто. Выбивать я не любитель, да и ступицу жалко. Но, регулировочный болт, с*ка, отнял у меня часа 3. Вырезав болгаркой ступицу из стойки и положив на наковальню, кое как выбил. Думал хуже уже быть не может, но нет, какой то олень придумал прикрепить шаровую опору на болты TORX. Естественно грани срезались быстро. Пришлось приваривать гайку. Но даже сварка не выдерживала. На помощь опять пришла болгарка + более крупная сварка. Не понимаю почему нельзя бело прикрутить на обычные болты. В итоге 2 болта я выкручивал пол дня.

Далее всё просто откручиваем, снимаем, прокачиваем, собираем новую стойку, ставим. Думаю расписывать тут особо не чего. В инете куча видео об этом.

Теперь о сайлентблоках. Снимаем нижний рычаг с растяжкой, а так же стабилизатор. За замены всех сайленблоков в сервисе зарядили не хилую сумму. А по делу, это самое элементарное (как мне показалось), на ВСЕ сайленблоки у меня ушло минут 30. Всё что нужно: тиски + ВД-шка.

А вот для замены подушки переднего шарнира в поперечине решил сделать съемник из подручных материалов. Получилось очень круто, выпрессовка и запрессовка, одно удовольствие. Цена такого съемника в магазине дикая.

Далее фото результата

С задними амортизаторами проблем вообще не возникло. Так что думаю что описывать нет смысла. Да и силы уже были на исходе, да ещё и темнело, торопился, поэтому фоток почти нет

ИТОГ: Результатом доволен. Машина стала на много собраннее. На трассе и в поворотах машина очень хорошо управляется. Теперь не приходится на скорости её ловить по дороге. Стойки глотают мелкие неровности отлично. На более крупных выбоинах по началу было жестковато, но проехав на них 1 тыс.км, они как будто разработались. Теперь всё отлично.
Надеюсь это будет кому-то полезно.
Если есть вопросы, пишите. Отвечу с удовольствием.

Источник https://priorik.ru/lajfhak-perednyaya-podveska-avtomobilya-priora-kak-razbiraetsya-shema/

Источник https://www.drive2.com/l/467063469582057553/

Источник https://www.drive2.ru/l/476863966476239440/