Восстановление авто своими руками, как это выглядит.

Восстановление авто своими руками, как это выглядит.

По много численным просьбам и вопросам по самостоятельной обработке кузова, решил написать статью, в которой будут ответы практически на все вопросы, приготовьтесь, будет много букв.
Все те, кто считает себя специалистом, могут начать сразу с части 2.

Как известно, самое дорогое в автомобиле, это его несущая часть, т.е. кузов, любые навесные элементы можно купить/поменять/доукомплектовать и т.д., но вот с кузовом дело обстоит немного иначе, особенно когда та или иная модель, уже снята с производства. Так как же максимально сохранить кузов своего автомобиля от агрессивной окружающей среды? Этим вопросом озадачены не только автовладельцы, но и безусловно автопроизводители.
Современные авто все больше и больше производятся из материалов минимально подверженных коррозии, в основном это алюминий, но речь сейчас не о них, а о транспортных средствах выпущенных с конвейера до 2000г. Многие из них дожили и до наших дней, но к сожалению состояние у всех разное, так вот это и станет нашей точкой отсчета.

Часть 1:
Выбор пациента.
Все зависит, в каком состоянии вам досталось авто, какие работы производились с кузовом, ремонты, и производились ли вообще, это скажем так ключевой фактор. В идеале конечно же, если вы приобрели авто в первозданном виде, в котором оно сошло с конвейера, но это к сожалению большая редкость.
В первую очередь нужно обратить внимание на силовые элементы, такие как лонжероны, и те части, к которым крепятся балки и мосты, если они целы, то есть большая вероятность что кузов возможно восстановить, если же их нету по причине глубокой коррозии или же неисправной геометрии, то особого смысла восстанавливать данное авто нет, конечно же если она не имеет коллекционную ценность. Но в этом случае затраты окажутся раза в 3-4 выше от предполагаемых, и само собой, на выходе будет не таким ценным, нежели более живой экземпляр, выпущенный с завода.
Следующий фактор это геометрия, на кузове может быть не так много ржавчины, однако силовые элементы могут быть отклонены от первоначальной точки их месторасположения, хотя на первый взгляд все будет казаться целым. Для их проверки каждый производитель, на каждый свой автомобиль, выпускает так сказать все необходимые контрольные размеры, которые должны быть в пределах допуска. Чтобы было понятней о чем идет речь, можно обратить внимание на зазоры дверей, такая разница как в 3мм, на самом деле может о многом сказать, несмотря на то, что все двери прекрасно открываются и закрываются без усилия. Кузов может быть типа «банан» при боковом ударе или же «гармошка» при лобовом или заднем, есть еще и «параллелограмм». Горе мастера, могли просто «недотянуть» геометрию, но самое печальное когда на этот кривой кузов, привариваются силовые элементы. В основном это конечно на продажу, отличным примером может послужить, как авто с полностью исправной подвеской, едет почему то криво, или тянет в сторону, при нормальном сход развале.
Третье о чем стоит сказать, это усталость металла. Если на не подготовленном автомобиле участвовать в ралли, то кузов будет испытывать колоссальные нагрузки, потому что он для этого просто не предназначен. Практически тоже самое происходит, когда на большой скорости, на стандартной заводской подвеске пролетать ямы. Самый распространенный пример это трещины в стаканах (чашках) это один из самых нагруженных элементов во всем кузове.

Далее пойдет рассказ об обработке кузова и несущих элементов сугубо основанный на личном опыте. Специально для тех, кто настроен всерьез все сделать самостоятельно. Но сперва есть несколько пунктов, которые тоже нужно учитывать.

1 бюджет
Как бы вы долго и тщательного его не планировали, можете смело умножать в двое а лучше в трое, ну чтобы вы за ранее знали к чему готовится, и это в последствии не было для вас сюрпризом. Почему втрое? Да потому что возникнет столько факторов которые неизбежно вас настигнут, без которых не обойтись, иначе просто вся затея не имеет смысла. Если это вас не смущает, можете читать дальше.

2 инструмент
Без правильного качественного инструмента и необходимой оснастки, даже не пытайтесь подходить к авто, сделайте только хуже, сломав или испортив детали, поверьте мне высверливать шпильки и нарезать резьбу в труднодоступных местах, не самое приятное занятие. Можете еще раз перечитать пункт 1.

3 мойка.
Перед любыми видами работ, нужно навести визит на керхер, если он у вас есть то это вообще отлично. Вода смоет крупную грязь, что значительно облегчит процесс демонтажа тех или иных узлов.

4 разбор всего автомобиля.
Когда стоит цель максимально избавится от коррозии, а не только «переварить пороги» нужно максимально разобрать кузов до голого металла, причин на это несколько, во первых, сняв практически все детали, вам гораздо удобней станет работать, появится дополнительное место, во вторых возможно будут найдены дополнительные очаги коррозии, о которых вы даже не догадывались, и в третьих у вас будет меньше шансов повредить что либо в процессе ремонта.

5 фото и еще раз фото.
Не ленитесь сфотографировать практически все узлы, которые состоят из нескольких деталей, они вам понадобятся в конце сборки.

6 много свободного места.
Когда вы разберете свой автомобиль, перед вами будет гора запчастей, половина из которых нужно будет еще поставить обратно, поэтому нужно отдельное помещение, где все снятые детали будут аккуратно сложены по коробочкам и подписаны, а не как на свалке. К тому же, туда постепенно будет добавляться гора новых, а их тоже нужно куда то складывать.

7 опыт и терпение.
Без этого никуда. Будет хорошо если рядом с вами окажется наставник или человек который уже имел опыт в процессе восстановления автомобилей, не путайте с «авто ремонтом» и «автосервисом», это совершенно разные вещи.
Начните с малого, у вас не сразу будет все получаться, не стоит браться за весь автомобиль, нужно начать с более легких элементов, желательно тех, что ни жалко выбросить, к примеру переднее крыло, которое допустим идет под замену, попробуйте его зачистить и от рихтовать, если есть поврежденные участки коррозии, то их вырезать и вварить новые элементы, не бойтесь экспериментировать, если сразу хорошо не получится, то вы ничего не потеряете и не расстроитесь, а только наоборот приобретете опыт, пусти и в небольшом количестве. Так же не стоит браться за все и сразу касаемо восстановления различных узлов, к примеру не стоит сегодня разбирать мотор, завтра грунтовать порог, а послезавтра лезть в электрику, каждую задачу нужно решать поэтапно.
В профильных мастерских, есть отдельные участки для каждого вида работ, где человек занимается только определенным делом, как правило что знает, и получается лучше всего.

Часть 2:
В каждом городе есть свои рестораны, свои блюда и меню, одно и тоже блюдо приготовленное разными людьми может быть похоже, но все же отличаться, т.к. у каждого повара свой рецепт, расскажу про свой.

Собственно кузов.
Перед тем как приступить к кузову, его нужно правильно вывесить/закрепить, в идеале это должен быть кантователь, который крепится к раме/кузову с передней и задней части соответственно, обычно это лонжероны, переходник/кронштейн изготавливается к каждой модели индивидуально. Однако есть одно но, перед тем как вывешивать нужно убедится в одном немаловажном моменте, не редки те случае, когда ржавчина съела больше 50% кузова, при поддомкрачивании той или другой стороны, двери перестают нормально закрываться или не закрываются во все. Чтобы этого избежать в будущем, в этом случае необходимо вварить диагонали внутри салона и не только, само собой, предварительно выставив все контрольные размеры на стапеле, только после этого можно вывешивать кузов и начинать с ним работать.
Разобранный максимально, очищенный от грязи, только в этом состоянии можно увидеть всю картину целиком.
Участки подверженные коррозии могут быть на разных стадиях развития, начиная от маленького жучка, заканчивая полным отсутствием металла. Хочется отметить, что лучше всего начать с тех мест, где живет маленький жучок/отвалилась/треснула шпатлевка, если таковая там была, когда вы зачистите их, перед вам может открыться еще более печальная картина нежели та что была первоначальна. Зачищать лучше всего лепестным кругом на болгарке/пневмомашине, но не в коем случае не отрезным или зачистным, такими легко прожечь/пропилить оставшийся металл, который иногда даже бывает вполне нормальный, ну или на первый взгляд нормальный.
Далее очаги коррозии в скрытых труднодоступных полостях, т.к. кузов надежно закреплен на кантователе, можно смело приступать к любым силовым элементам. Самые распространённые это пороги, можно аккуратно разрезать внешнюю накладку, убедившись в том что отрезной круг не заденет силовые элементы внутри порога, далее там где точки, само собой высверливаем, само собой спец сверлом, плоским, к примеру фирмы wurth. В том месте где плоскости скрепляются точечной сваркой, несмотря на отличный внешний вид, внутри может уже находится небольшой пока что безобидный слой ржавчины, на вполне живом металле. Задача состоит следующей, нужно максимально добраться до скрытых полостей, внешние накладки которых подлежат замене. Далее, все вычистить/продуть от килограммов многолетней грязи, рыхлую ржавчину стоит зачистить слегка лепестным кругом, те места где были откровенные дыры можно вырезать до более-менее живого металла, (эти все процедуры сократят время для песка ) и только после этого можно везти кузов на пескоструйную обработку. Ни микро щетки, ни ортофосфорная кислота, не сделают свою работу лучше чем распыляемый песок под давлением. Именно по этому нужно чтобы песок прошелся по всем полостям, особенно по скрытым.
хочется сказать пару слов про металлические щетки и т.д., все они безусловно снимают часть ржавого налета, но не до конца, оставляю замаскированную ржавчину в кратерах или участки темного цвета. Чистый металл, он всегда белый, не серый, а белый, зачистить можно и лепестным кругом он зачистит лучше чем мет. щетка, но слой металла в конце у сильно поврежденного участка останется крайне малый, что очень не хорошо.

Погружение кузова в ванну и про процесс электролиза мы опустим, тоже касается и очистки лазером, те люди кто могут себе это позволить, врятли когда-нибудь будут читать этот текст.

Касаемо самого песка, существует не только песок но и другие более грубые фракции и так же более мелкие щадящие, порой участки с существенной коррозией сода очень тяжело очищает, ей нужно более продолжительное время, что в свою очередь трудозатратно, но однако качество возрастает, т.к. в любом случае снимается часть живого металла, конечный слой становится тоньше, это нужно учитывать.

После пескоструйной обработки, все продуть от самого песка, ( разумеется отчищенным сжатым воздухом от влаги, к примеру силикагелем) далее нужно как можно быстрее защитить металл от коррозии, как известно в среде кислорода он ржавеет, поэтому перед всеми сварочными/рихтовочными работами нужно все покрыть эпоксидным грунтом, и только эпоксидным, он прекрасно ложится на голый обезжиренный металл, создает слой через который влага не проникает, т.к. он на основе эпоксидной смолы.
На этом этапе не стоит использовать грунты бюджетного сегмента, т.к. они во все не эпоксидные на самом деле, и толку от них чуть больше чем ничего.

Теперь наконец то можно начать работать с металлом, не спеша восстанавливать кузовные панели, силовые элементы кузова, как это сделать описать словами весьма сложно, проще один раз увидеть чем сто раз прочитать, металл просто нужно чувствовать, понимать как происходит деформация, какие испытывают нагрузки те или иные элементы. Скажу так, нужно делать максимально по заводу, без всяких швеллеров в порогах, любой кузов автомобиля собран на точках, точки в шахматном порядке на двух листах, будут гораздо прочнее на разрыв нежели провар сплошным швом по периметру. Если металл идет 1.5мм, в усилителях можно использовать 2-2.5мм но никак не 4мм и выше. Круглая форма всегда крепче плоской/квадратной/профильной. Днище любого автомобиля не плоское, а с очень большим множеством ребер жесткости, это повышает жесткость кузова на кручение. Стыкуемые панели должны быть максимально приближены друг к другу, как в плоскости так и в стыковочном шве, единственное что, при окончательной стыковке нужно учитывать тепловой зазор, чтобы металл в последствии был меньше повержен деформации, обычно этот зазор равен толщине свариваемого металла. Никаких швов внахлест! Внахлест можно пришить заплатку на штаны, в кузове ремонтные элементы только в стык, сплошным швом и предварительными прихватками по периметру, все в шахматном порядке. Допускаются закладные, но опять же на элементах во внутренней полости, пример этому стык крыла со стойкой, закладная на точках с внутренней стороны точки в шахматном порядке, она служит не для того чтобы легче было сварить части, а чтобы повысить жесткость этой самой панели на деформацию. При всем при этом, шов должен быть всегда на гране прожога на изначально бОльшем токе, однако закладной он касаться не должен, иначе это будет уже не закладная.
Место для стыка элементов подбирается менее нагруженное, если рассматривать пример с задним крылом, то это примерно середина задней стойки. Любой уважающий себя кузовщик изготовит элемент так, чтобы при малярных работах было минимальное количество финишной шпатлевки или олова при лужении.
Новые элементы кузова с внутренней стороны так же покрываются эпоксидным грунтом, само собой на голый чистый металл.
После сварочных работ, все части автомобиля покрываются эпоксидным грунтом с полным высыханием ( от 24х часов при t 20 градусов ). Далее идет много споров и дискуссий чем защитить свой кузов автомобиля, на мой взгляд после полного восстановления целесообразно нанести покрытие, максимально приближенное к заводскому, это распыляемый шовный герметик, например Teroson, предварительно конечно нужно отдельным слоем пройти все сварочные швы и кромки стыкуемых панелей. При полном высыхании это нам даст очень надежное эластичное покрытие и стойкое к износу.
Внутренние полости стоит проходить только по завершению всех покрасочных работ, мною используется пушечное сало и растстоп для скрытых полостей в пропорциях 1к 1. Сало лучше использовать ойлрайтовское, оно без запаха. Перед нанесением смесь следует разогреть до температуры 90-100град, перемешивая до однородной смеси.
Почему именно эти два компонента, все как известно постигается методом проб и ошибок, растстоп имеет превосходную текучесть, способен добраться во все полости, однако так же прекрасно вытекает через сливные отверстия. Сало же текучее только в разогретом состоянии, при комнатной температуре оно будет чуть мягче чем воск на свече, в сочетании с растопом, оно приобретает более подвижное состояние, и каждое лето будет прекрасно растекаться по скрытым полостям, не покидая кузов автомобиля.

В конце еще раз хотелось бы сказать про эпоксидный грунт, не путаете его с кислотным, это совершенно два разных материала. Кислотный грунт можно наносить прямо на ржавчину, ну или где она была но не до конца вычищена, т.е. там где не было пескоструйной очистки, НО! Кислотный грунт несмотря на все его замечательные свойства гигроскопичен! Он прекрасно ляжет на все виды поверхностей, но для защиты металла его одного просто недостаточно, поэтому его нужно перекрывать акриловым грунтом хорошей толщины, и только затем эпоксидным. При полной промежуточной сушке всех компонентов все будет держаться прекрасно.
Эпоксидный грунт нельзя наносить на поверхность, где в кратерах осталась микро ржавчина, она будет также распространятся, просто с чуть меньшей скоростью.

Всем спасибо за внимание, текст оригинал от:
Restoration Racing Technology.

Как быстро и недорого восстановить внешний вид автомобиля своими силами

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Как бы мы ни старались сберечь свой автомобиль от агрессивных проявлений окружающего мира, даже у самого бережного автолюбителя со временем он теряет свой первоначальный вид.

При этом многие факторы старения автомобиля не зависят от водителя, ведь лакокрасочное покрытие тускнеет и царапается вне зависимости от манеры езды, салон зарастает грязью, и в целом через 5-7 лет эксплуатации машинка становится очень старой и непрезентабельной.

Но не всё так плохо! Обновить автомобиль до первоначального блеска можно даже своими силами. Но перед тем, как приступить к восстановлению транспортного средства, придётся немного закупиться. Без качественной химии сделать из старого автомобиля новый не получится, а если его готовят к продаже, все расходы окупятся в несколько раз.

1. Удаляем коррозию

Практически каждый автомобиль имеет сколы, в которых уже начала развиваться коррозия. Для её удаления понадобится преобразователь ржавчины – например, Lavr с частицами цинка или 1 Kudo.

Средство наносится на очаг коррозии, и после того, как ржавчина преобразуется в жидкую субстанцию, загрязнение смывается, место скола обезжиривается и подкрашивается кисточкой с использованием краски соответствующего цвета.

Внимание! Иногда развитие ржавчины настолько сильно поражает нижние места дверей, что просто нанести средство и подкрасить уже не получится – результат будет ужасающим. Чтобы коррозия окончательно не проела металл, нужно преобразовать её, смыть, обезжирить и обработать антигравием чёрного цвета – так будет выглядеть намного привлекательнее.

Чтобы полоска была более ровной, поверх границы коррозии нужно наклеить малярный скотч.

2. Удаление вкраплений

Ещё одна важная работа по кузову заключается в его очистке от металлических вкраплений, которых, поверьте, на вашем автомобиле огромное количество.

Они могут быть не видны невооружённым глазом, но в целом способны сильно испортить внешний вид автомобиля. Такие занозы машина чаще всего получает при торможении, когда раскалённые частицы тормозной пыли впиваются в кузов.

Справиться с ситуацией поможет сильное химическое средство Detail Iron. Предварительно необходимо вымыть автомобиль специальным шампунем. После нанесите средство на кузов и подождите буквально несколько минут. Вкрапления вскоре начнут растворяться и вытекать со своих мест. Останется только протереть кузов влажной тряпкой.

Этим же средством можно придать обновлённый вид колёсным дискам. Просто распылите аэрозоль на диски, дождитесь растворения инородных предметов и протрите тряпкой. После такой обработки внешний вид автомобиля сильно меняется – он становится более гладким за счёт удаления шороховатостей.

3. Полировка кузова

После всех работ с кузовом можно приступить к полировке лакокрасочного покрытия. Но не нужно бояться этого слова, ведь полировка будет ручная, поэтому не стоит сразу браться за машинку.

Не имея опыта, вы легко сможете прожечь кузов, что не так-то просто и дёшево исправить. Используйте полироль для ручной полировки Liqui Moly Lack Granz Crème – она предназначена как раз для новичков.

С ней сложно испортить ЛКП, ведь для нанесения понадобится специальная мягкая подушка из поролона, а само средство не такое абразивное, как его профессиональные конкуренты. Не забудьте перед нанесением тщательно вымыть кузов автомобиля от всех загрязнений. Процедуру рекомендуется проводить в закрытом помещении.

Средство придаёт кузову блеск нового автомобиля, удаляет мелкие царапины и легко наносится ручным способом. С более серьёзными повреждениями оно, конечно, не справится, но для простого обновления поверхности подходит отлично.

4. Обновляем шины

Очень серьёзно в плохую или хорошую сторону влияет на вид автомобиля и состояние покрышек. Когда они становятся серыми, потрескавшимися и дряблыми, машина и сама начинает выглядеть неброско и дёшево.

Ухаживать за шинами нужно периодически в течение всего срока их эксплуатации. Помимо правильного хранения, их ещё нужно обрабатывать специальными средствами – например, по уходу за шинами G75 Endurance Tire Gel от Meguiar’s .

На первый взгляд, это не самый дешёвый способ придавать резиновым изделиям обновлённый чёрный вид. Но, по заявлениям производителя, при регулярной обработке покрышек сохраняется эластичность резины, заполняются микротрещины, её срок службы намного увеличивается, да и сами они становятся более презентабельными. Как показывает практика и отзывы, это действительно так.

Кстати! Этими же средствами можно придать новый вид вашим устаревшим резиновым коврикам.

5. Очищаем сиденья и ковролин

Переходим в салон автомобиля. Здесь сильно портит картину ужасное состояние сидений, которые за несколько лет превращаются в настоящее скопление грязи.

Побороть въевшиеся загрязнения поможет очиститель текстиля Leraton. Средство очищает как сиденья, так и ковролин, возвращая тканевым изделиям свой первоначальный вид. Перед нанесением обязательно пропылесосьте салон.

Для очистки достаточно нанести очиститель на ткань, дать ему немного впитаться, после чего протереть мягкой влажной тряпкой до достижения результата. После окончания процедуры оставьте автомобиль с открытыми окнами до полного просыхания салона.

Итогом станут чистые обивки сидений, как после профессиональной химчистки, однако стоимость такой ручной мойки в разы ниже.

6. Обновляем пластик

Состояние пластика нередко выдаёт небрежное отношение к автомобилю. Царапины и потёртости иногда могут сыграть злую шутку при продаже транспортного средства – цена за машину с уставшим пластиком нередко снижается на круглую сумму.

Для восстановления пластиковых изделий используйте популярное средство на российском рынке – реставратор пластика Polish & Restore Anti Skratch E от компании Lavr.

Перед нанесением рекомендуется произвести очистку обыкновенным стеклоочистителем, после чего губкой растереть средство по всей поверхности торпеды и дверных карт. Через 3-5 минут необходимо отполировать пластик микрофиброй. Результат – гладкий, мягкий на ощупь пластик без царапин и потёртостей.

7. Чистим обивку потолка

Последняя и очень важная деталь, о которой многие водители обычно забывают – это обивка потолка автомобиля. А она иногда из белой превращается в чёрную! Но не стоит обращаться в дорогую клининговую компанию, ведь очистить потолок до первоначальной белизны можно всего за 200 рублей в домашних условиях.

Для этого нужно использовать сухую аэрозоль для очистки потолка Kerry. Средство равномерно распределяют специальной щёточкой, идущей в комплекте, по всей поверхности потолка, после чего ждут 3 минуты и удаляют в одном направлении сначала влажной мягкой тканью, а потом сухой микрофиброй. Эффект – как после химической очистки, только в 10 раз дешевле!

Весьма кстати будет узнать о 8 аксессуарах для весны , которые пробудят машину от зимней спячки.

Дешево, но эффектно. Как простыми средствами улучшить внешний вид автомобиля

Рано или поздно радость от покупки автомобиля стихает, и машина просто воспринимается как должное. А ведь освежить внешний вид или сделать его более ярким не так уж сложно, а главное – можно обойтись бюджетными решениями.

Несколько мыслей по теме

Вообще говоря, улучшение внешнего вида можно рассматривать как инвестицию, ведь оно помогает продать автомобиль, делая его более привлекательным. Но зачем это делать только для других? Сделайте сначала для себя, чтобы получить удовольствие от эффекта чего-то нового в дизайне или интерьере вашей машины.

Поскольку любой эффект рано или поздно уходит, можно разбить «улучшайзинг» на несколько этапов – так вы постоянно будете получать что-то новое.

Главное – начать? Нет, главное – вовремя остановиться! Иначе вместо точечных лаконичных изменений вы рискуете скатиться в «трэш».

Выбор в пользу заводских решений, будь то элементы отделки или те же стикеры, позволит придерживаться общего стиля модели, но так сложнее сделать ее более индивидуальной и выделить из потока. К тому же «оригинал» может быть куда дороже, чем действительно доступные по цене альтернативные решения. Однако подсматривать заводские решение и делать «реплику» вполне реально.

Помой меня!

Начнем с банального, но реально «рабочего» практически для любого автомобиля способа. Просто хорошо вымойте кузов и почистите салон. Речь не о рядовой мойке и пылесосе, после которых все равно остается много грязи и мусора. Только тщательный детейлинг возвращает вид «нового» автомобиля, разумеется, если нет повреждений или износа деталей кузова и обивки. Элементарный пример: если не просто «обдать «Керхером», а тщательно, с применением специальной химии вымыть легкосплавные колесные диски, они тут же преобразят внешний вид машины.

Аналогичный и даже больший эффект достигается при полировке кузова, чернении резиновых и пластиковых деталей, полировке фар. Да что мы вам рассказываем – просто посмотрите, как сверкают после предпродажной подготовки подержанные автомобили. Относительно малыми средствами достигается действительно значимый психологический эффект, который воздействует на потенциального покупателя. Что же вам мешает «обновить» автомобиль для себя?

Колеса решают

И это на самом деле так. Мы уже сказали, что даже их глубокая очистка меняет восприятие. Еще больший эффект дает восстановление дисков или их перекраска в новый цвет, а также переход на колеса большей размерности, если это допускает производитель. Элементарная установка хороших фирменных колпаков на невзрачные черные «штампы» меняет восприятие к лучшему. В общем, варианты могут быть разные, выбор зависит от возможностей, в том числе и финансовых.

Краской и пленкой

Изменив «родной» цвет на другой, причем нетривиальный, вы наверняка добьетесь значительного эффекта. Вот только «облив» или полная оклейка – это далеко не простые и бюджетные решения. А ведь изменить восприятие автомобиля можно и точечными действиями, например, изменением цвета отдельных элементов за счет перекраски или оклейки винилом.

Просто изменив цвет корпусов боковых зеркал, дверных ручек или молдингов, вы неделю-другую точно будете оборачиваться на свою машину. Потом эффект постепенно сойдет на нет – и вы можете добавить другие штрихи.

Делать эти отдельные детали в цвет кузова или, наоборот, контрастными, «под карбон» или «черный пластик» – тут зависит и от самого автомобиля, и от основного цвета, и, разумеется, от того, какого эффекта вы планируете достичь. При этом стоит учитывать общий стиль модели, а также другие особенности, например, дизайн и цвет колесных дисков. И здесь уже следует действовать с осторожностью: грань между действительно стильным решением и китчем может оказаться очень тонкой.

Это, кстати, касается оформления не только кузова, но и салона. Ведь контрастные или повторяющие основной цвет вставки (за счет краски или пленки) оживляют интерьер и меняют его восприятие. И тут важно не переборщить.

То же самое и с аппликациями, а также разного рода наклейками, которые могут как подчеркнуть заданный стиль, так и испортить всю гармонию. В этом плане «надежнее» уже обкатанные для данной модели решения (например, фирменные комплекты наклеек или реплики «спецверсий»), а вот эксперименты почти всегда в определенной степени риск в плане конечного результата.

Так, практически любому хэтчбеку можно добавить спортивные нотки, проведя по капоту, крыше и крышке багажника пару широких белых полос. Классика! Но на большом седане или универсале это будет смотреться несуразно. Однако оно вовсе не значит, что кузова таких машин должны быть «стерильными».

Альтернативные детали

У владельцев старых машин есть небольшое преимущество: б/у детали могут стоить сущие копейки. И как устоять перед соблазном улучшить внешний вид автомобиля при помощи альтернативных вариантов оптики, спойлеров и так далее?! Уточним: мы имеем в виду именно заводские решения, просто доступные в разных вариациях. Особенно эти возможности предоставляют автомобили немецких марок, которые предлагались в различных стилях, так что изменить оптику, бамперы или обвес, оставаясь в рамках заводских решений, технически несложно.

Тут, конечно, может возникнуть вопрос соответствия оригинальному исполнению: ставился ли такой обвес в сочетании с таким двигателем, был ли он доступен для данного года выпуска и т.д.? Но давайте начистоту: не про ценные олдтаймеры говорим, главное, чтобы вам нравилось и не противоречило закону. А раз так, то на «исторические несоответствия» глаза можно и закрыть.

Источник https://www.drive2.ru/b/493292044584747405/

Источник https://novate.ru/blogs/150422/62717/

Источник https://www.abw.by/novosti/experience/226917