Lanos: самостоятельная диагностика ходовой по весне.

Lanos: самостоятельная диагностика ходовой по весне.

Сошедший с дороги снег увлек за собой и часть асфальта – там, где он еще был. И наши автомобили дружно загремели колесами по ямам, буграм и прочим колдобинам.
Разбираться с неисправностями подвески – дело специалистов, но владельцу полезно будет знать основные причины стуков, чтобы чувствовать себя увереннее при «торгах» во время визита на автосервис.
Ходовая часть – сравнительно неплохая у Daewoo Lanos и всех его последующих брендовых воплощений (имеется в виду также Sens, Chevrolet, ZAZ, FSO, Chance и пр.). С учетом, конечно, качества украинских дорог.И энергоемкость хороша, и комфорт для неровных дорог приемлемый, и износостойкость на высоте. Но всему бывает предел, особенно если машина пробежала уже больше 100 тыс. км и многие комплектующие на ней уже не заводские. В первую очередь, стучит «передок». Основных вариантов типичных неисправностей передней подвески Lanos немного, всего пять-шесть, и все они дают знать о себе стуком того или иного характера.
1. Отчетливо слышимый спереди несистематический глуховатый стук при проезде неровностей мелкого и среднего калибра обычно издает стабилизатор поперечной устойчивости – из-за износившихся резинок, точнее – втулок его крепления или втулок стоек. Это самое простое, что может случиться с подвеской Lanos. Неисправность не катастрофическая, и если специалисты подтвердили, что дело именно в этом, можно проездит пару дней, пока появятся время и деньги на ремонт.
2. Более звонкий и частый стук, в первую очередь – на мелких неровностях, рассыпанном крупном щебне, брусчатке – издает «разболтанная» шаровая опора. Нужно менять ее как можно скорее, поскольку полное разрушение этого узла может привести к аварии, и уж точно – к невозможности дальнейшего движения автомобиля.
3. Случайный глуховатый стук, на первый взгляд не всегда связанный с неровностями, и по тону средний между первыми двумя случаями обычно издают шарниры рулевых тяг, расположенные у рулевой рейки. Шаровые наконечники рулевых тяг (которые возле колес) гремят подобно шаровым опорам. Постарайтесь заменить все эти детали незамедлительно, ведь это рулевое управление.
4. Неглухие и массивные, передающиеся на кузов удары сигнализируют об износе рулевой рейки, точнее – ее втулок. Которые (хоть и не срочно) нужно отрегулировать или заменить. Похожие, но более частые стуки издает рулевой вал, когда изнашивается или выпадает из своего гнезда его подшипник – пластиковая втулка в районе приборного щитка.
5. При резких колебаниях колеса вверх-вниз (чаще – именно вниз) громко бьют изношенные амортизаторы стоек передней подвески. Заметного водителю влияния на ездовые характеристики эта неисправность поначалу не оказывает, замена амортизационных вкладышей недешева, поэтому многие владельцы ездят с таким стуком не день и не два. Между тем, тут стоит учитывать, что на неровной дороге тормозной путь машины с таким дефектом намного увеличивается.
6. Хлесткий и звонкий, отдающийся на кузов и слышный, кажется, на всю улицу удар засвидетельствует момент поломки пружины подвески. После этого лишних звуков может и не быть (или будут лишь при поворотах руля), но передок машины может присесть на одну сторону. Пружину нужно менять немедленно, точнее – желательно обе передние сразу. Учтите при этом, что на рынке существует великое множество подходящих для Lanos пружин, большинство из которых более жесткие – «усиленные», в то время как оригинальные, мягкие и комфортабельные, придется поискать. К счастью, поломка передних пружин у «Ланоса» – явление редкое.

Устройство передней подвески

Передняя подвеска: 1 — подушка рычага; 2 — рычаг; 3 — шаровая опора; 4 — поворотный кулак со ступицей; 5 — амортизаторная стойка; 6 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 7 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 8 — подушка штанги стабилизатора; 9 — кронштейн крепления штанги стабилизатора к щитку передка; 10 — сайлент-блок рычага

Передняя подвеска независимая, типа МакФерсон с поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости, закрепленным на щитке передка.

Основа подвески — телескопическая амортизаторная стойка, которая позволяет колесам перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова.

Детали амортизаторной стойки: 1 — гайка крепления штока амортизатора; 2 — шайба; 3 — гайка корпуса стойки; 4 — корпус амортизаторной стойки с поворотным кулаком; 5 — пружина; 6 — амортизатор; 7 — буфер хода сжатия; 8 — чехол; 9 — верхняя опорная чашка; 10 — плоская шайба; 11 — тарельчатая шайба; 12 — верхняя опора

Стойка выполнена как единое целое с поворотным кулаком.

К средней части корпуса стойки приварены опорная чашка пружины и поворотный рычаг, который через шаровой наконечник соединен с рулевой тягой.

На телескопической стойке установлены винтовая цилиндрическая пружина с верхним витком уменьшенного диаметра, резиновый буфер хода сжатия, а также верхняя опора стойки в сборе с подшипником.

В корпусе стойки установлен телескопический гидравлический амортизатор.

Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к чашке брызговика кузова.

За счет своей эластичности опора дает возможность стойке качаться при ходах подвески и гасит высокочастотные колебания подвески.

Запрессованный в нее подшипник позволяет стойке поворачиваться вместе с управляемым колесом.

Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются рычагами подвески, соединенными через шаровые опоры с поворотными кулаками и — через сайлент-блоки и подушки — с кузовом.

Элементы передней подвески на автомобиле, вид снизу: 1 — шаровая опора; 2 — поворотный кулак; 3 — стойка стабилизатора; 4 — амортизаторная стойка; 5 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 6 — рычаг; 7 — кронштейн крепления подушки рычага

Нижняя часть поворотного кулака соединена с рычагом передней подвески через шаровую опору.

Рычаг передней подвески: 1 — подушка; 2 — рычаг; 3 — шаровая опора; 4 — сайлент-блок

Палец шаровой опоры крепится к поворотному кулаку гайкой, а корпус опоры приклепан к рычагу тремя заклепками.

Для замены шаровой опоры потребуется высверливать три заклепки и вместо них поставить болты с гайками.

В отверстие поворотного кулака запрессован двухрядный радиальноупорный шариковый подшипник закрытого типа, а ступица колеса запрессована во внутренние кольца подшипника.

Внутренние кольца стягиваются (через ступицу) гайкой на резьбовой части хвостовика корпуса наружного шарнира привода колеса.

В эксплуатации подшипник не регулируется и не требует пополнения смазки.

Подшипники ступиц колес — взаимозаменяемые.

Гайки подшипников ступиц обоих колес одинаковые, с правой резьбой.

Штанга стабилизатора поперечной устойчивости изготовлена из пружинной стали.

Штанга стабилизатора поперечной устойчивости: 1 — левая сторона; 2 — правая сторона

Штанга в своей средней части крепится к щитку передка через резиновые подушки.

Оба конца штанги стабилизатора через стойки с резиновыми втулками соединены с рычагами подвески.

Штанга стабилизатора имеет асимметричную форму.

Для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости автомобиля передние колеса установлены под определенными углами относительно элементов кузова и подвески.

Б–А — схождение передних колес; А и Б — расстояние (мм) между закраинами ободьев колес спереди и сзади; δs — угол схождения передних колес; S — колея

Регулируется только угол схождения колес.

Остальные параметры (угол развала, угол продольного наклона оси поворота) конструктивно выполнены заводом-изготовителем и регулировке не подлежат.

Схождение колес — угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля.

Схождение колес способствует правильному положению управляемых колес при различных скоростях движения и углах поворота автомобиля.

Признаки отклонения угла схождения колес от нормы: сильный пилообразный износ шин в поперечном направлении, визг шин в поворотах, повышенный расход топлива из-за большого сопротивления качению передних колес.

Схождение регулируется вращением регулировочного винта при ослабленных клеммных соединениях наконечников рулевых тяг.

Угол продольного наклона оси поворота — угол между вертикалью и линией, проходящей через центры поворота шаровой опоры и подшипника верхней опоры амортизаторной стойки в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля.

Он способствует стабилизации управляемых колес в направлении прямолинейного движения.

Симптомы отклонения величины угла от нормы — увод автомобиля в сторону при движении, разные усилия на рулевом колесе в левом и правом поворотах, односторонний износ протектора шин.

Развал колёс — угол между плоскостью вращения колеса и вертикалью.

Он cпособствует правильному положению катящегося колеса при работе подвески.

При сильном отклонении этого угла от нормы возможны увод автомобиля от прямолинейного движения и односторонний износ протектора.

Угол развала колес и угол продольного наклона оси поворота колеса заданы конструктивно геометрией деталей подвески и в эксплуатации регулировке не подлежат.

Контроль углов установки передних колес и регулировку схождения колес рекомендуется проводить на станции технического обслуживания.

Перед регулировкой колеса должны быть установлены в положение прямолинейного движения автомобиля.

Автомобиль нужно установить на горизонтальную площадку и нагрузить в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

Замена подвески

Здрасте друзья. Много чего накопилось, поэтому постараюсь кратко.

Перед отпуском решился на комплексную замену подвески. Покурив разные форумы, а также ваши советы, набросал список запчастей:
CQKD-2L Рычаг подвески левый. CTR (1 шт.)
CQKD-2R Рычаг подвески правый. CTR (1 шт.)
11087513 Втулка стойки переднего стабилизатора железная. Daewoo (2 шт.)
90209277 Шайба втулки стабилизатора переднего. Daewoo (8 шт.)
94500776 Болт стойки переднего стабилизатора. Daewoo (2 шт.)
96133096 Чашка опорная пружины. GM (2 шт.)
443134 Амортизатор двухтрубный Kayaba (2 шт.)
665036 Картридж двухтрубный Kayaba (2 шт.)
96444920 Опора амортизатора переднего правая GM (1 шт.)
96444919 Опора амортизатора переднего левая GM (1 шт.)
Передний ступичный подшипник. (от ВАЗ 2108)

На все запчасти вышло около 9 тысяч рублей. Еще 7500 отдал на сервисе за замену передней подвески (задние амики менял сам) + развал + замена масла.

Расскажу про замену задних амортизаторов, так как отдавать 1600 рублей за 2 болта и 2 гайки как-то уж совсем через чур.
Ничего сложного нет.
Понадобится:
— домкрат (лучше два)
— балонник
— головка на 17
— рычаг (труба)
— рожковый на 14
— Специальный ключ для штока амортизатора, либо ключ на 6, либо маленький разводной ключ (как у меня)
— две пары рук (желательно)

Менял прямо во дворе.
Поддомкратил одну сторону, снял колесо.
ВД-шкой побрызгал болт нижнего крепления амортизатора. С помощью головки и большого накидного ключа (в качестве рычага) с большим усилием сорвал болт с места.
Маленький совет: вся задняя балка висит на болте амортизатора, поэтому открутить-то его открутили, а вытащить трудновато. Я взял второй домкрат и приподнял балку, чтобы было легче вытащить болт. Можно обойтись и парой вторых рук 🙂

Далее лезем в багажник, снимаем пластиковую заглушку штока амортизатора. Ключом для штока держим, собственно, шток, а ключом на 14 откручиваем гайку. Снимаем старый аморт и выкидываем его к хренам…

Не снимайте сразу два амортизатора, т.к. балка провиснет вниз, сломает шланги и пружины вываляться нахрен, а оно вам надо?

Теперь настало время ставить новый амортизатор. Приведу выдержку по тому, как и зачем надо прокачивать новые амортизаторы:

При установке двухтрубных амортизаторов их обязательно необходимо прокачать — т.е. привести в рабочее состояние. Это делается потому, что при транспортировке и хранении амортизаторов рабочая жидкость может перетечь из внутреннего цилиндра в наружный и во внутренний цилиндр попадает газ подпора. Из-за этого возможно движение штока с провалами и стуки при работе амортизатора, кроме того, его дроссельные клапаны быстро подвергнутся разрушению и амортизатор выйдет из строя.

Привожу порядок прокачки амортизатора:

Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2–3 секунды;
Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3–6 секунд;
Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2–3 секунды и повторите операцию 1, 2, 3 и 4 пять-восемь раз;

Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте 4.

Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока, убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокачанный амортизатор это плавное, без провалов движение поршня.
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении – штоком вертикально вверх, вплоть до полной установки на автомобиль.

Все, прокачали. Приступаем к установке. Тут без верного товарища будет сложно, но я справился. Один держит амортизатор, а второй закручивает гайку на штоке в багажнике. Ну а дальше нижний болт с усилием и ставим на место колесо, спускаем машину и идем на другую сторону и… ну а дальше вы знаете.

После сервиса я не узнал малышку. Ничего не гремит, не стучит. Дорогу держит! вышел на кольцо и дал 150, никакой тряски и никуда не ведет. Я очень доволен, что обновил машинку 🙂

Спустя время желательно подтянуть штоки амортизаторов, т.к. резинки просаживаются и могут появиться постукивания.

Источник https://www.drive2.ru/b/2800291/

Источник http://www.chevyman.ru/Lanos/T150/chassis/fsuspension/ustroystvo-peredney-podveski

Источник https://www.drive2.com/l/4062246863888582457/