Видео покраски машины своими руками от А до Я

Как осуществляется покраска автомобиля акрилом? (пошаговая фото-видео инструкция)

Добрый день. Тема сегодняшней статьи – покраска автомобиля акрилом (двухкомпонентная эмаль на акриловой основе). Традиционно на нашем сайте статья представляет собой пошаговую фото и видео инструкцию.

Для покраски автомобиля акрилом нам понадобится:

• акриловая эмаль (на покраску без проемов среднего автомобиля уходит 3-4 банки)
• акриловый грунт
• краскопульт с диаметром дюзы 1.4-1.7мм
• компрессор с достаточной производительностью
• растворитель 646 (можхим или фирменные разбавители)
• смывка силикона
• наждачная бумага в ассортименте
• бруски для шлифовки
• малярный скотч
• газеты или укрывочная пленка

Возможно, понадобятся:

• полировочная машинка
• шпатлевка
• сварка
• инструменты жестянщика

Последовательность действий.

Решаем где автомобиль будет краситься, и кто это будет делать. Если принято решение красить самостоятельно в гараже, то рекомендую прочитать эту статью.

Если вы решили красить у мастера, то прочитайте это!

Шаг 1 – подготовка.

На этом этапе кузов автомобиля подготавливается под окраску.

Мешающие кузовные части, ручки, фары, стекла, логотипы и т.п. снимаются или обклеиваются.

Вмятины жестянятся оправками и рихтовочными молотками, а дыры и ржавчина вырезаются и завариваются.

После этого, вся поверхность кузова матуется наждачной бумагой. Места, где будет производиться шпаклевание, обычно матуются наждачной бумагой с 40-80-120 риской.

Перед нанесением шпатлевки поверхность, куда она будет нанесена, обязательно обезжиривается (для этого желательно использовать смывку силикона).

После полимеризации шпатлевки она вытачивается, крест-накрест как вот в этом видео:

Идея шпатлевки – выведение кузовных панелей до идеальной формы, соответственно если все сделано по технологии, то переход между шпатлевкой и металлом видно не будет.

Шаг 2 – грунтование.

После того как требуемая форма автомобиля выведена жестянщиками и подготовщиками кузов обезжиривается и наносится слой грунтовки. В большинстве случаев это акриловый двухкомпонентный грунт.

Обычно грунт наноситься на всю окрашиваемую поверхность, а в некоторых случаях наноситься 2-4 слоя, например на шпаклеванные места.

В большинстве случаев (когда автомобиль не разбирался полностью) перед грунтованием производят оклеивание элементов на которые не должен попасть грунт.

Шаг 3 — сушка и финишная подготовка.

На этом этапе грунт сушиться, атмосферной или ускоренной сушкой. После его полного высыхания поверхность снова матуется наждачной бумагой с риской 240-360-500 под акрил этого достаточно!

На этом же этапе подмазываются мелкие недостатки грунтования, например кратеры и сколышки, если они не сильно большие их зачастую не подгрунтовывают.

Шаг 4 – покраска.

После третьего этапа подготовленный автомобиль выглядит примерно вот так:

Непосредственно перед покраской производиться повторное оклеивание (или переклеивание) пленки на тех деталях, которые не должны окрашиваться.

После этого, автомобиль продувается (чтобы при покраске из швов не полетела пыль). Вся окрашиваемая поверхность обезжиривается смывкой силикона! И после этого производится окраска акрилом в 2-4 слоя.

Иногда акрил перекрывают еще 2-3 слоями лака для лучшей полировки.

Как наноситься акрил можно посмотреть из этого видео:

Шаг 5 – сушка и сборка.

Акриловая краска, при применении стандартных отвердителей, полностью высыхает за сутки, а схватывание «на отлип» происходит за 15-20 минут. Т.е. после простоя автомобиля в течение суток при температуре 20 градусов можно без опаски осуществлять сборку!

Сборка производиться в порядке обратном разборке =).

Полностью краска «встанет» т.е. наберет окончательную прочность, за 2-4 недели (в зависимости от температуры)

Шаг 6 – полировка.

Если покраска проведена хорошо, многие люди отказываются от полировки из соображения экономии!

Но во многих случаях после покраски остаются пылинки, перепылы, некрасивая шагрень, а у совсем криворуких маляров, еще и подтеки. Большинство этих дефектов убираются абразивной полировкой.

Т.е. автомобиль сначала матуется наждачной бумагой с номерами 600-800-1000-1200-1500, а потом полировочной пастой 3M последовательно 1-2-3 номерами.

Вот пример крыши автомобиля после полировки в зеркало:

На этом у меня все, я надеюсь, вам понятно как осуществляется покраска автомобиля акрилом, если у вас есть вопросы или дополнения к статье оставляйте комментарии.

Видео покраски машины своими руками от А до Я

Приветствуем автолюбитель ВАЗ на сайте RtiIvaz.ru! Сегодняшнее видео будет продолжением темы кузовного ремонта – «Подготовка машины под полный перекрас от А до Я».

В этом видео будет подробно рассказано, как подготовить поверхность под грунтование на примере задней двери и крыла, работа над которыми показана в предыдущих видео.

Будет подробно рассказано мастером, какие материалы и инструменты для этого потребуются, в плане брусков и наждачки. А также Влад ЩЧ расскажет о ходе подготовки машины под грунтование на примере этих двух деталей кузова для дальнейшей покраски.

Обзор детали и предстоящая работа

Итак, приступим и разберём от А до Я видео покраски машины своими руками. Как вы помните с прошлой части видео по кузовному ремонту на двери была нанесена жидкая шпаклёвка, которая обрабатывалась наждачкой Р 150. Шпаклёвка была нанесена на глянец, она шелушилась, очень плохо затиралась. Данную деталь пришлось полностью затирать до старого покрытия и дальнейшим этапом будет подготовка этой детали под грунт.

Для подготовки детали под грунт — нужно перебить риску, зашлифовать деталь под наждачку градации Р220-280 (любой номер в пределах указанных).

В нашем случае мы будем использовать шкурку Р220, она оптимальная, чтобы перебить риску от предыдущей бумаги Р150. Если не перебить предыдущую риску, которая довольно грубая, то в риски попадёт грунт и, затем будет проявляться на детали. По этой причине поверхность под грунт обрабатывается шкуркой Р220.

Инструменты, которые потребуются для работы

Сегодня для работы нам потребуется в первую очередь небольшой жёсткий брусок, а также, наверное, потребуется и более жёсткий крупный брусок. Он может понадобиться для затирания плоскостей большого объёма. Особенно такой брусок необходим, где на плоскости зашпаклёван большой кусок детали, чтобы при работе задать ровную плоскость.

А также для работы потребуется мягкая шкурка на поролоне, для затирки труднодоступных мест, где ей затирать гораздо удобнее. Нужен для работы будет и скотч-брайт, также для работы под грунт Р220-280. И сама наждачка Р220.

Подготовка детали к покраске прямых плоскостей дверей

Приступаем к подготовке детали к покраске. Берём небольшой брусок, наждачку Р220 и приступим к затиранию поверхности двери сверху, не забывая при этом про последовательность всех плоскостей, о чём было рассказано в предыдущем видео.

Каждую плоскость выводим отдельно и постоянно контролируем качество работы рукой. Работаем также как всегда, то есть шлифуем «ёлочкой». При этом не стоит прилагать значительных усилий, так как наше основная задача, это сбить риску от шкурки Р150.

Одна плоскость, с которой мы начали работать у нас практически готова и можно переходить к другой плоскости. Так как плоскость полки под стеклом ровная работаем также тем же бруском.

Так как наждачная бумага Р220 более мелкая, то можно видеть, что она забивается. Время от времени её нужно чистить. Либо постучать по бумаге рукой или же почистить её с помощью скотч-брайта. На видео хорошо видно, что наждачная бумага достаточно легко очищается. Очистить её можно и с помощью компрессора.

Чистить шкурку необходимо, так как на ней могут оставаться комья из пыли от шлифованной шпаклёвки, и они могут давать дополнительную и грубую риску.

Переходим к самой верхней плоскости и затираем её шкуркой от руки без бруска. Работать нужно аккуратно, так как рядом есть дверное стекло и на нём можно оставить след от камня. Об этом также подробно говорил Влад в предыдущих видео.

Начинаем работать с плоскостью, где есть внутренний кантик, стараясь не заходить на него, чтобы не дотереть его до металла. У самого кантика работаем крайне аккуратно.

Сбив риску под кантиком, переходим на саму плоскость. Обращаем своё внимание на царапины и прочие сколы, неровности и растушёвываем их.

Более детально рассмотрим неровности на верхней плоскости под молдингом, где их хорошо видно. Их обязательно нужно убрать, то есть нужно свести на нет. В этом случае убираем неровности наждачкой Р150 и затем растушёвываем концы снятого повреждения и убираем риску.

Подобные неровности на плоскости нужно всегда растушевать, так как после покраски будет виден перепад. Перепад, где растушёвана неровность нужно будет грунтовать несколько раз, чтобы их «залить». Более крупные неровности лучше прошпаклевать и заново перетереть.
Видео автора Влада ЩЧ:

На видео видать участок шпаклёвки, где нужно обязательно убрать его границы, то есть растушевать его в плоскости. Надо не забывать проверять рукой границу этого участка. Камеру мастер поставил ближе и хорошо видать, что торцы этого участка хорошо растушёваны.

Подготовка деталей к обработке сложных плоскостей дверей

Переходим к подготовке деталей к обработке более сложных плоскостей на поверхности двери. В этом случае начинаем с обработки ниши под дверную ручку. На неё была нанесена жидкая шпаклёвка, о чём было рассказано в прошлом видео.

Начинаем работу наждачной бумагой Р220 для нанесения грунтовки. Ранее уже говорили о нишах под ручки, где было объяснено, почему их нужно стараться не трогать, если нет каких-либо явных изъянов. В таких местах очень неудобно работать в такой ограниченной плоскости.

Работаем соответственно без бруска просто самой шкуркой от руки. Стараться при этом не сделать протира по краям ниши, особенно в верхней её части, где по её краям имеется небольшой кантик.

Нишу нужно обязательно детально прошлифовать, так как если останется часть глянца, то в этих местах после покраски, её будет подрывать.

После того как все плоскости затёрты наждачкой под грунт, берём скотч-брайт 220 и производим им затирку плоскостей. Так как скотч-брайт довольно мягкий, тогда им можно не бояться испортить переход плоскостей.

Шлифовка плоскостей при помощи скотч-брайта важная и желательная мера, поскольку он даёт возможность сбить глянец в особо труднодоступных местах. А также вычищает пыль из риски на детали, тем самым максимально качественно подготавливается плоскость под грунтование.

Но также нужно всегда обращать внимание на торцы деталей, где могут быть незначительные повреждения, которые необходимо вышлифовывать и проходить скотч-брайтом. Это делается для того, чтобы на торцах не оставалось следов глянца.

При этом нельзя переходить на внутреннюю часть детали, так как там останется риска и, её будет хорошо видать после покраски, если красится только наружная плоскость.

Подготовка детали авто к покраске плоскости арки крыла

С подготовкой плоскостей двери мы разобрались и далее переходим к подготовке детали авто к покраске арки крыла.

Сама арка крыла затёрта шкуркой Р150 и от неё хорошо видна риска. Теперь нужно сбить риску и подготовить плоскость под нанесение грунта. Для работы будем использовать два бруска разной формы с наждачкой Р220.

Работать нужно аккуратно, так как здесь имеются сложные плоскости и нужно сохранить все переходы и нигде не сделать лишней выборки.

Для удобства лучшего контроля риски и плоскостей можно использовать проявку в виде сухого порошка или в виде спрея из баллончика. Саму проявку можно купить в автомагазине, есть множество фирм, выпускающих подобные материалы.

При работе своими руками обращаем внимание на все кантики, чтобы не стереть лишнего и опять же не забываем проверять рукой детали на ровность поверхности.

В случаях, когда имеется кантик не острый, а закруглённой формы то при подготовке под грунт его нужно оставить острым. После того как будет нанесён сам грунт, то он его «зальёт» и кантик получится достаточно закруглённым.

Далее, где имеются переходы сложных плоскостей, то в этих местах затираем шкуркой просто от руки, чтобы не вытереть лишнего. Обязательно нужно проверить весь проём, в месте контакта с зашпаклёванной поверхностью, чтобы там не осталось неровностей.

Подготовка под грунт плоскости проёмов дверей

На плоскости проёмов дверей автомобиля видать, что осталось старое лакокрасочное покрытие и если оно не имеет видимых дефектов, то его не обязательно грунтовать. Грунт ложится только на обработанные поверхности проёма.

В месте, где подготавливается поверхность кантика, нужно прошлифовать с небольшим запасом в сторону проёма, под грунт, чтобы получился переход.

Далее, как и в случае с панелью двери, обрабатываем поверхность скотч-брайтом, чтобы убрать глянец, пыль и набить риску под грунт.

Подведём итоги работы…

Итак, мы разобрали, как обрабатывать различные поверхности под грунт, сохраняя имеющиеся кантики. Проверяем торцы деталей на наличие сколов, чтобы их растушевать. Если же соседние детали имеют лакокрасочное покрытие без изъянов, то их не грунтуем.

Загрунтовываются только те детали, которые имеют повреждения их нужно обязательно основательно зашлифовать и нанести грунт.

И ещё скажем пару слов…

Стали понятны цели и принципы работы, что для этого потребуется, а также как правильно выводить плоскости и куда стоит обратить внимание при подготовке детали под грунтование.

На этом часть #11 видео закончена. Далее в следующих частях будет рассказано о подготовке других деталей.

На этом До свидания! Ставьте лайки, если понравилось видео и задавайте вопросы.

Как покрасить автомобиль своими руками — пошаговое руководство

Рано или поздно у каждого владельца подержанного автомобиля возникает желание обновить лакокрасочное покрытие своего «боевого коня». Но как покрасить автомобиль самостоятельно, если нет ни навыков, ни опыта в этом деле? Вам потребуется около недели упорного труда, уверенность в своих силах и наше пошаговое руководство по покраске кузова авто в домашних условиях. Итак, начинаем…

1. Подготовка кузова автомобиля к покраске

Прежде всего, вам необходимо тщательно вымыть свой автомобиль, удалив с его кузова дорожную грязь с помощью воды и моющего средства, а также жировые и битумные пятна с поверхности его кузова с помощью специальных средств, которые продаются в любом автомагазине, или с помощью уайт-спирита (ни в коем случае не использовать растворители и бензин!).
После очистки кузова необходимо демонтировать с автомобиля передний и задний бамперы, декоративную решетку радиатора, антенну радиоприемника, все фары, подфарники, указатели поворотов и прочую наружную светотехнику. Если на вашем автомобиле стоит противоударная защита в колесных арках, то её тоже необходимо снять, после чего тщательно очистить от грязи и битумных пятен поверхности отбортовок крыльев колесных проемов. Все снятые с автомобиля детали тщательно вымыть, очистить от ржавчины, высушить и сложить в отдельном месте.

2. Зачистка дефектов кузова перед покраской автомобиля

Далее автомобиль надо поставить в хорошо освещенном месте, лучше всего — на улице, чтобы внимательно изучить состояние его лакокрасочного покрытия. Крупные дефекты (сколы краски, трещины, вмятины) пометить на его поверхности цветным мелом, а лучше быстросохнущей акриловой краской (продается в любом автомагазине в аэрозольном баллончике). Далее просмотреть автомобиль еще раз с целью выявления пропущенных дефектных мест и повторить процедуру их пометки.
Следующий этап. Вооружившись стамеской или заточенной отверткой с шириной «жала» 3-5мм и наждачной бумагой (№ 60, №80, №100), произвести зачистку дефектных мест до чистого металла. При зачистке дефектных мест необходимо учитывать, что площадь очистки должна быть максимально приближена к площади дефектного места, во избежание дополнительных трудозатрат и расхода материалов при дальнейшей обработке. Также обращайте внимание на то, что переход с дефектной на недефектную поверхность должен быть максимально плавным, без уступов и нависаний кромок старого лакокрасочного покрытия. Это легко проверяется ощупыванием (проглаживанием) рукой поверхностей кузова. Помните, что ваша рука самый чувствительный прибор из доступных, на ощупь можно определить разность высот в пределах 0,03мм.
После выполнения всех этих работ необходимо вновь тщательно очистить кузов от пыли, протереть зачищенные места хлопчатобумажной ветошью, смоченной в уайт-спирите, и дать им просохнуть.
3. Выравнивание дефектов кузова автошпатлевкой

Теперь приступаем к шпатлеванию дефектных мест. Для этого используем полиэфирную синтетическую автошпатлевку, металлический и резиновый шпатели с ширинами соответствующими площади мест шпатлевания. Для заделки дефектных мест я рекомендую использовать финишную шпатлевку, т.к. она является мелкозернистой и с ней будет легче работать при шлифовании.

Размешивать шпатлевку с отвердителем (он прилагается в комплекте к банке) лучше специальной металлической самодельной лопаточкой из пластины металла толщиной 1мм. и размером приблизительно 150х150мм. Пропорции замеса указаны на банке, но, из опыта, шпатлевки надо брать две полных столовых ложки + «колбаска» отвердителя длиной 30-40мм.

Все это очень тщательно перемешиваем в течении 30-40 секунд и сразу же приступаем к нанесению на дефектные места энергичными перекрестными движениями с поворотом движений поочередно на 90 градусов. Таким образом добиваемся ровной гладкой поверхности, слегка выступающей над основной кузовной поверхностью.

ВАЖНО! В размешанной шпатлевке происходит химическая реакция затвердевания с выделением некоторого количества тепла, начиная с пяти минут после размешивания и до полного отвердевания! Поэтому надо работать без суеты, но быстро!
Шпатлевка будет негодной к применению, если у вас при нанесении шпателем появятся комочки, это начинает происходить минут через пять после начала замеса.

Зашпатлеванному месту надо дать полностью затвердеть, это обычно происходит в течении 30-45 минут при температуре +20С. Проверить готовность поверхности можно таким способом: потрите зашпатлеванное место сухой наждачной шкуркой с зерном №80, если при этом нет налипания шпатлевки к зернам бумаги и шпатлевка сыплется мелкой сухой пудрой, значит процесс затвердевания окончен.

Зачистку шпатлеванной поверхности производим вручную наждачными шкурками, поступательно от № 120 к № 600 до доведения поверхности по шероховатости и геометрии показателям, идентичным поверхности кузова автомобиля. Зачистка производится в несколько приемов с дополнительным подмазыванием приготовленной шпатлевкой, если надо.

ВАЖНО! Зачистку (шлифовку) рекомендую производить без смачивания поверхности водой, т.е. всухую, т.к. попадание воды в структуру шпатлевки ухудшает ее качества и применяется «мастерами» исключительно во избежание запыленности рабочего места.

Зашпатлеванные места необходимо контролировать проглаживанием мест обработки ладонью. Для окончательного контроля зашпатлеванных поверхностей необходимо тщательно очистить их от пыли, протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите и просушить, после чего нанести на них тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика (предпочтительно светло-серого цвета) с небольшим переходом на «нетронутые» поверхности кузова и визуально проконтролировать чистоту и качество обработанных поверхностей. После нанесения грунта все дефекты явно «всплывают». В случае необходимости исправляем дефекты.

4. Подготовка к покраске автомобиля своими руками — завершающий этап

Тщательно очищаем кузов от пыли, заклеиваем малярной лентой с помощью бумаги (газет) места кузова, не подлежащие окраске (не забываем полностью закрыть колеса), помня, что высота уступа между окрашенными и неокрашенными частями поверхности кузова будет составлять около 0,02мм и это будет видно. Границы окрашенных и неокрашенных частей поверхности кузова необходимо располагать по границам линий изгиба или по границам отдельных деталей кузова автомобиля.
Зашкуриваем все лакокрасочное покрытие автомобиля наждачной шкуркой №1200 до состояния его матовости. Повторно очищаем весь кузов от пыли и протираем его ветошью, смоченной в уайт-спирите, просушиваем, тщательно контролируем чистоту поверхности кузова.

ВАЖНО! Несколько слов о помещении, в котором будет производиться окраска автомобиля. Если это гараж, то он должен быть достаточно большим, с рабочей зоной не менее 2-х метров по периметру автомобиля. Перед покраской помещение необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, смочить пол водой (удобно при помощи пневмораспылителя), обратить внимание на то, чтобы с потолка помещения не осыпалась штукатурка, грязь, паутина и т.д.

Приобретаем автоэмаль с возможностью её высушивания без запекания Выбор лакокрасочного бренда за вами — хоть обычную глянцевую эмаль выбирайте, хоть супер-модную матовую.
5. Покраска автомобиля ручным способом

Наконец, приступаем к покраске автомобиля. Согласно инструкции по применению, разводим эмаль растворителем до необходимой густоты (по моему опыту, контролируем визуально следующим методом – погружаем металлический стержень диаметром 1-2 мм в краску и, поднимая его над банкой, наблюдаем за частотой стекания краски с конца стержня, она должна быть 3-4 капли в секунду).
Процеживая через специальную сетчатую воронку (обрезок капронового чулка), заливаем эмаль в бачок покрасочного пистолета. Пистолет следует использовать с соплом №1,4, при давлении воздуха на подаче в пистолет 2,5 – 3,0 Атм.(Bar.)

ВАЖНО! Окраску начинаем с крыши автомобиля. Красить автомобиль необходимо с расстояния 150-250мм от сопла покрасочного пистолета до поверхности окрашивания, плавными возвратно-поступательными движениями в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 15 мин.

Не спешите! Цвет и глубина окраски проявятся только при окрашивании поверхностей автомобиля вторым слоем. Время полного высыхания окрашенного автомобиля при +20С около 24-36 часов.

ВАЖНО!
1. Работайте только в респираторе и в проветриваемом помещении.
2. Источник подачи воздуха (компрессор) необходимо расположить вне помещения, в котором будет производиться покраска.
3. Курить в помещении, где производится покраска автомобиля, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

Как вы видите, покрасить автомобиль в домашних условиях своими руками вполне реально. Удачной работы!

Источник https://life-with-cars.ru/pokraska-avtomobilya/kak-osushhestvlyaetsya-pokraska-avtomobilya-akrilom-poshagovaya-foto-video-instruktsiya/

Источник https://www.rtiivaz.ru/2017/10/video-pokraski-mashiny-svoimi-rukami/

Источник https://www.drive2.ru/b/2821211/