Замена ДВС

Снятие и установка двигателя

Работу выполняем при необходимости ремонта двигателя или его замены.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Операции по демонтажу двигателя показываем для автомобиля с кондиционером.
Снимаем аккумуляторную батарею (см. «Снятие аккумуляторной батареи»).
Сливаем из двигателя масло (см. «Замена масла и масляного фильтра двигателя») и охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).
Отсоединяем от дросельного узла корпус воздушного фильтра (см. «Снятие дроссельного узла с механическим приводом заслонки / с электронным приводом заслонки»).
Отсоединяем приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускного коллектора (см. «Снятие системы выпуска отработавших газов»).
Снимаем защиту топливной рампы (см. «Снятие защиты топливной рампы»).
Отсоединяем наконечник топливной трубки от штуцера топливной рампы (см. «Снятие топливной рампы и форсунок»).
На двигателе с механическим приводом дроссельной заслонки отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от рычага дроссельного узла и ресивера (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки»). Отсоединяем трубку обратного клапана вакуумного усилителя тормозов от штуцера ресивера (см. «Снятие обратного клапана вакуумного усилителя тормозов»).
На двигателе с механическим приводом дроссельной заслонки.

. сжимаем два фиксатора и отсоединяем трубку продувки адсорбера от штуцера шланга системы холостого хода двигателя.

На двигателе с электронным приводом дросселной заслонки отсоединяем от дроссельного узла трубку подвода паров топлива (см. «Снятие дроссельного узла с электронным приводом заслонки»).

Снимаем бачок гидроусилителя рулевого управления с верхней поперечины рамки радиатора.

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления кронштейна трубки гидроусилителя рулевого управления к блоку цилиндров.

Демонтировать двигатель можно в сборе с насосом гидроусилителя руля или без него, не разъединяя гидропривод усилителя. При первом варианте отсоединяем от насоса трубку и шланг (см. «Снятие насоса гидроусилителя рулевого управления»), сливая из них рабочую жидкость в емкость. При втором варианте отворачиваем болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к кронштейну двигателя и, не отсоединяя от насоса трубку и шланг, шнуром или проволокой подвязываем насос к верхней поперечине рамки радиатора так, чтобы он не мешал демонтажу двигателя. Снимаем генератор (см. «Снятие генератора, замена регулятора напряжения»). Снимаем стартер (см. «Снятие и проверка стартера»). Отворачиваем болты крепления компрессора кондиционера к кронштейну (см. «Снятие компрессора кондиционера») и, не разъединяя трубок системы кондиционирования, отводим компрессор в сторону и подвязываем, чтобы он не мешал снятию двигателя. Снимаем радиатор системы охлаждения (см. «Снятие радиатора»). Отсоединяем от крышки и корпуса термостата, а также от подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости шланги системы охлаждения. Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от разъемов катушек зажигания, регулятора холостого хода (двигатель с механическим приводом дроссельной заслонки) или блока управления дроссельной заслонкой (двигатель с электронным приводом дроссельной заслонки), топливных форсунок, электромагнитного клапана продувки адсорбера и датчиков: концентрации кислорода, детонации, абсолютного давления и температуры воздуха на впуске, сигнализатора недостаточного давления масла, температуры охлаждающей жидкости, положения коленчатого вала, положения дроссельной заслонки (двигатель с механическим приводом дроссельной заслонки) (см. «Двигатель», «Система питания», «Система управления двигателем»).

Отводим жгуты проводов от двигателя в сторону.

Демонтируем коробку передач (см. «Снятие коробки передач»).

Поднимаем капот и удерживаем его в вертикальном положении. Закрепляем цепи подъемного устройства за два рыма, расположенные на двигателе.

Натянув цепи, убираем упор из-под двигателя, который поддерживал его при снятии коробки передач. Снимаем правую опору силового агрегата (см. «Замена опор силового агрегата»).

Перед тем, как вынимать двигатель, необходимо еще раз проверить, все ли шланги, трубки, провода отсоединены от двигателя и отведены в сторону.

С помощью подъемного устройства поднимаем и вынимаем двигатель из моторного отсека.

Замена ДВС

Не ожидал что придётся этим заниматься зимой, рассчитывал дотянуть до тепла, но в один прекрасный день в салоне несносно завоняло горелым маслом. Кончились сальники распредвалов, кончились они по причине износа постелей и образовавшегося люфта, восстанавливать — только на продажу, голова отдельно — около 20 т.р., всё что дешевле — в таком же +- состоянии. Кольца тоже пора менять (а если не повезёт, то точить блок + новые поршня)… Грубо прикинул стоимость запчастей и работы, набегало не кисло. Решил искать контрактный мотор.
Среди имеющихся предложений, именно на Nissan Almera G15, очень много укатаных двигателей (бывшие тачки), цены на голый двигатель в приличном состоянии — от 60ти, но, благо мотору уже третий десяток, куда только его французы не ставили, в итоге нашёл двигатель в сборе с навесным от праворукого Рено Кангу из Японии, за 36 т.р., к плюсам — не только цена, но и небольшой пробег, к минусам — замена всего навесного, крышек привода ГРМ, коллекторов и как оказалось — даже поддона двигателя 🙂

Доставка обошлась в полторы тысячи рублей + купил комплект ремня ГРМ и ремень навесного от
Gates, прокладки впускного коллектора и дросселя, бендикс стартера Cargo, который давно просился, антифриз, масло + фильтр, масло в коробку передач (до кучи).
Замена — отдельная песня… Сколько раз я вспомнил мать французских инженеров одному их католическому богу известно. Всё, что можно сделать через жопу — сделано именно так. Почему нельзя сделать коробку под АКБ съёмной, на трёх болтах? Нет ск, её приварили к лонжерону (!), исключив таким образом возможность вынуть двигатель в сборе с коробкой через верх… Почему, радиатор охлаждения, стоит на подрамнике? Это что за новации в автомобилестроении? Если следовать рекомендациям из их мурзилки, чтобы вынуть двигатель (причём через капот), сначало нужно снять коробку (конечно вниз), а для этого — снять подрамник, не забыв до этого снять радиатор… Это просто ппц граждане. Ну да ладно, так или иначе, мотор вынул.

Всё что было необходимо, было снято со старого двигателя, вымыто, проверено на работоспособность и установлено на новый двигатель. До кучи, пока подкапотное пустое — зашумил верхнюю часть щита передка.

Получилось отлично, двигатель стало слышно значительно меньше.
Вчера, Трудяга выехал из гаража с новым сердцем!

Махнул 150 км. по трассе, покатался по городу — всё отлично. Никаких посторонних звуков, холостые как вкопанные, тянет — безусловно веселее (хотя — овощем Трудяга быть не перестал :))
В остатке — насос ГУРа (идентичный со штатным), генератор (с другим корпусом, но одинаковый внутренне), не нужный мне компрессор кондиционера, четыре катушки зажигания, куча болтов/гаек, коллектора впуска/выпуска и старый двигатель, который я по теплу уже разберу, промерю, и если есть что живое — выставлю на продажу.
Вот такая тащемто сегодня история.

Замена двигателя

Небольшая предыстория: В 2012 году я приобрел этот автомобиль 2003 г.в. в комплектации с двигателем объемом 2.0, МКПП, и пробегом примерно 130 000 км. Со временем я стал замечать, что мотор стал кушать масло. Примерно через год жор масла стал катастрофическим, и я его подливал почти каждый день. Я стал искать пути решения этой проблемы, и по случаю мне подвернулся неплохой вариант запчастей с донора, по символической цене. Я приобрел двигатель объемом 2,5, АКПП, необходимую проводку с мозгами, педальную группу, приборную панель. Со слов продавца мотор отходил около 140 000 км, и он в хорошем состоянии. После установки мотора 2,5 с АКПП, я забыл про жор масла и АКПП меня очень порадовала. После пробега в 210 000 км., и этот мотор стал требовать масляной добавки, да и уже нужно было менять цепь ГРМ. Так как по работе я не могу долго без машины, было решено капиталить старый, снятый двигатель, объемом 2,0, в свободное вечернее время и по выходным дням, о чем есть записи в бортжурнале. После капитального ремонта двигателя пришло время поставить его на место. Старый двигатель 2,5 вместе с АКПП и подрамником решено было снимать вниз, ведь это сильно упрощает процесс разборки. Снимаем клеммы с аккумулятора. Из салона нужно отсоединить клеммы шлейфа двигателя, и отсоединить болт, соединяющий рулевую рейку с рулевой осью. Снимаем передние колеса, пластиковые грязезащитные элементы в колесных нишах. Откручиваем ступичные гайки передних колес (фиксируем ступицу тормозами), и болты, соединяющие передние стойки со ступицами, снимаем со ступиц датчики. Снимаем передние суппорты и подвешиваем их на пружины, во избежание повреждения тормозных шлангов. Снимаем передние тормозные диски. Затем из моторного отсека нужно отсоединить шланги, трубки и провода, идущие от кузова к двигателю, предварительно слив антифриз. Снимаем аккумуляторную батарею, воздушный фильтр. Снизу (под машиной) нужно снять выхлопную систему до глушителя, чтобы не мешалась, карданный вал, открутить болты и гайки крепления подрамника. Так же снизу нужно выкрутить одну гайку крепления двигателя к правой опоре. Для снятия и перемещения двигателя с коробкой и подрамником была изготовлена тележка на 4-х колесах. Работы проводились на подъемнике. Ставим тележку под моторный отсек, опускаем машину, ставим двигатель с подрамником на телегу. Откручиваем болт и гайку крепления двигателя к правой опоре и выкручиваем болт крепления коробки к левой опоре. Двигатель, коробка и подрамник ложатся на тележку. Поднимаем подъемником кузов автомобиля, следим, чтобы ничего не зацепилось, и не оторвалось. Вынимаем отсоединенный шлейф проводки из салона. От двигателя и коробки провода отсоединять не нужно.

Новый двигатель 2,0 доукомплектовывается недостающими деталями со старого двигателя. Сразу ставим ремень привода вспомогательных агрегатов. Ставим АКПП. Единственное отличие, которое я заметил между блоками двигателей и КПП, это наличие опорной втулки в коленвале для АКПП. Втулка имеет размеры: наружный диаметр 35 мм, внутренний диаметр 20 мм, толщина 9 мм. Она служит направляющей. Втулка очень плотно запресована в коленвал, и пришлось потрудиться чтобы извлечь её специальным съемником. Блоки двигателей 2,0 и 2,5 для установки КПП одинаковые, и на них без каких-либо доработок можно установить как МКПП, так и АКПП, отличие только в направляющей втулке на коленвалу. Ставим к двигателю подрамник. Устанавливаем проводку.

Источник http://almeranew.ru/tutorials/article/11-sniatie-i-ustanovka-dvigatelia/

Источник https://www.drive2.ru/l/582444295655688547/

Источник https://www.drive2.com/l/519279276785140157/