Что необходимо проверить в двигателе перед покупкой автомобиля и как это сделать?

Как проверить двигатель автомобиля перед покупкой? (Фото и видео инструкция)

Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам о том, как проверить двигатель автомобиля перед покупкой. Внимательно прочитав нашу инструкцию и посмотрев видео, вы сможете продиагностировать двигатель, даже если вы никогда этим не занимались и имеете очень общее представление об устройстве автомобиля.

Как проверить двигатель автомобиля перед покупкой без специальных инструментов?

Вот видео-инструкция, для тех кто не хочет читать:

Договоримся на берегу — такая проверка очень общая, и, покупая дорогой автомобиль желательно использовать диагностические приборы, так как не все неисправности можно диагностировать без приборов.

Внимание.
Желательно, если вы будете осматривать «холодный» автомобиль, так вы узнаете намного больше о состоянии двигателя.

Пошаговая инструкция по проверке двигателя при покупке без приборов.

Осмотр начинаем с выхлопной трубы. Пальцем, а лучше салфеткой протираем ее внутреннюю часть и убеждаемся в отсутствии сажи (для бензиновых двигателей, у дизеля, особенно старого, сажа будет).
Если есть сажа, это говорит о том, что двигатель или жрёт масло или имеет неправильно настроенную топливную аппаратуру. Понять причину выйдет по цвету дыма, но это позже.

Следующий шаг — просим продавца открыть капот и визуально осматриваем двигатель. Отлично если в моторном отсеке чисто и немного пыльно. В этом случае легко заметны все места масляных подтёков.

Если двигатель помыт, это говорит или о чрезмерной любви к чистоте продавца или о желании скрыть небольшие подтёки масла.

Если вы наблюдаете, течи масла, необходимо понимать, откуда течь, и сколько будет стоить ее устранение. Одно дело течь прокладки клапанной крышки — цена ремонта 300-500 руб. И другое дело течь сальника распределительного вала, в этом случае ремонт составит 5-10-15 т.р. Т.к. придется менять ещё и ремень ГРМ.

Следующий шаг — заглядываем под маслозаливную горловину.
Если время года холодное, допустим лёгкий налет эмульсии:

Если вы видите вот такую картину:

Вероятно, антифриз попадает в масло, и долго этот двигатель не проездит. В лучшем случае, у него пробита прокладка ГБЦ, а в худшем — трещины в рубашке охлаждения. Т.е. велика вероятность попасть на замену двигателя контрактным или капитальный ремонт.
На этом же этапе достаем масляный щуп и смотрим состояние масла. Должно быть примерно вот так:

Если и на щупе эмульсия за место масла, можно смело отказываться от покупки или просить скидку на стоимость контрактного двигателя и работы по его замене.

Следующий шаг, если продавец позволит, откручиваем свечи и смотрим на их состояние. Если вы видите вот такую картину:

С двигателем все нормально. Если свечи в черной саже, как и выхлопная труба, это повод отказаться от покупки, так как вероятно двигатель жрёт масло или имеет проблемы с системой питания.
Вообще, если вам позволят вывернуть свечи, по ним можно много чего узнать о состоянии двигателя, но про это у нас есть отдельная статья, и нет смысла повторяться.

Следующий шаг — если помпа имеет привод от ремня генератора, как на классике ВАЗ а или ЗМЗ 402-406 пробуем с усилием поболтать и прощупать люфт. Маловероятно, что при натянутом ремне у вас это получится, но, если вам хватит здоровья это неплохой повод для торга.

Следующий шаг — запускаем двигатель и слушаем/смотрим. В его работе не должно быть посторонних шумов и тем более стуков, а лампа аварийного давления масла должна погаснуть в течение 2-3 секунд.
После этого, идем и смотрим на выхлоп.
Если вы наблюдаете сизый дым, это говорит о том, что двигатель страдает масложором.
Диагностика причины этого масложора очень проста — если двигатель дымит при перегазовке, после того как поработает 3-5 минут на холостом ходу, можно быть уверенным — проблема в маслосъемных колпачках и ремонт не дорогой. Если сизый дым идёт постоянно, как вот в этом видео:

Это говорит о неисправности поршневых колец. И это однозначно капитальный ремонт или замена двигателя на контрактный.
Это дорого, возможно лучше отказаться от покупки.

Следующий шаг — при работающем двигателе открываем маслозаливную горловину. Пробка должна притягиваться, если пробка скачет, или ещё хуже — пытается улететь, это говорит о том, что двигатель неисправен и у него значительно увеличен прорыв карьерных газов. С большой долей вероятности у двигателя снижена компрессия и, как минимум, двигателю потребуется замена поршневых колец, а это полная разборка и, по сути, капитальный ремонт.
Запомните – исправный двигатель плотно присасывает маслоналивную пробку.

Следующий шаг — после того как запустили двигатель и убедились в отсутствии дыма, и прорыва карьерных газов. Прогреваем двигатель до рабочей температуры (идеально до включения электровентилятора системы охлаждения).

При этом просматриваем в расширительный бачок — в нем не должно появляться пузырей, а на поверхности антифриза не должно быть масляных пятен.

Заглушите прогретый двигатель и снова заведите. При этом смотрите на лампы давления масла и проверьте двигатель. Лампа «проверьте двигатель» должна погаснуть сразу после поворота ключа, а лампа давления масла сразу после запуска.

Если после всех этих проверок вы не увидели неисправностей, можно утверждать что двигатель в хорошем состоянии. Но желательно добавить несколько диагностических приборов.

Дополнительная проверка состояния двигателя с использованием диагностических приборов.

Когда вы едете на просмотр автомобиля желательно иметь немного диагностических приборов:

• Компрессометр.
• Металлический пруток.
• ELM 327 или специализированный сканер для конкретного автомобиля.
• Эндоскоп.

Как проверить компрессию и что это дает?

Компрессия покажет примерное состояние цилиндропоршневой группы. Абсолютные значения надо смотреть в руководстве по эксплуатации конкретного автомобиля. Важен Разброс! Разброс между цилиндрами не должен превышать 10%.
Методика проверки следующая:

• прогреваем двигатель
• выворачиваем все свечи
• поочередно меряем компрессию в цилиндрах, проворачивая двигатель стартером, с полностью нажатой педалью газа

Вот вам небольшое видео с измерением компрессии:

Металлический пруток нужен для прослушивания двигателя и навесных агрегатов.

— пруток упирается в работающий двигатель и прижимается к уху (но не засовывается внутрь). Делается это примерно вот так:

При помощи такого прутка можно послушать состояние подшипников генератора, помпы, и даже стуки в КШМ!

ELM 327.

Не смотря на доступность (цена порядка 200 рублей). Это очень полезный диагностический прибор. При помощи эго и программы в смартфоне можно многое сказать о состоянии автомобиля.

Данный сканер умеет считывать все ошибки по двигателю, показывает основные параметры и умеет измерять время разгона.
Собственно, его возможности во многом определяются используемой программой.
Вам важно посмотреть отсутствие постоянных ошибок, состояние катализаторов и основные параметры (температуру, обороты холостого хода, давление во впускном коллекторе). Про диагностику двигателя при помощи ELM 327 у нас на сайте есть отдельная статья, и нет смысла повторяться.

Если у вас еще нет этого замечательного сканера, его можно заказать без торговых наценок на алиэкспресс .

Эндоскоп.

Если вы планируете долго проездить на приобретаемом автомобиле, имеет смысл взять с собой на диагностику и эндоскоп.
Стоит это удовольствие от 4х до 30 долларов и, в зависимости от цены, обладает различными характеристиками.
Для проверки задиров в цилиндрах, лучше всего использовать устройства подороже подключаемые через WIFI к компьютеру, так как изображение на экране больше.
Вот вам видео с примером диагностики двигателя при помощи USB эндоскопа:

Купить эндоскопы можно здесь . Лично я для осмотра использую вот эту модель .

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что в этой статье я смог полностью ответить на вопрос как самостоятельно проверить двигатель автомобиля перед покупкой.
Если у вас есть возражения, замечания, пожелания или вы просто хотите поделиться своими мыслями, пишите комментарии.

Что необходимо проверить в двигателе перед покупкой автомобиля и как это сделать?

Покупая автомобиль, каждый должен серьезно подойти к проверке машины, в частности двигателя во время осмотра.

На данном этапе необходимо выявить все существующие недостатки автомобиля.

Покупатели часто осматривают внешние части, но гораздо больше о «железном коне» можно узнать, если открыть крышку капота.

Зачем нужно обследование перед приобретением автомобиля?

Первое на что необходимо обратить внимание – это двигатель. Но почему? Именно он является «сердцем» авто, заставляет двигаться ТС. Даже чистый и работающий мотор не дает гарантии, что он находится в хорошем и ухоженном состоянии.

Бывают ситуации, когда опытные перекупщики всеми силами стараются скрыть не только дефекты этого элемента, но и обмануть покупателя, скрыв настоящее прошлое машины. Поэтому необходимо предельно внимательно оценивать и осматривать двигатель.

Как проводится проверка?

Визуальный осмотр

В отличие от салона или кузова, состояние двигателя невозможно определить «на глаз». Но вскрыть данную деталь никто не позволит. Не стоит расстраиваться, ведь существует целый ряд секретов и уловок, которые помогут определить, в каком состоянии находится мотор с высокой точностью (даже новичку!).

Все достаточно просто, необходимо лишь знать, на что смотреть. Если вы не являетесь знатоком моторов либо не разбираетесь в устройстве авто – никогда не говорите об этом продавцу. Лучше молчать и внимательно слушать то, о чем говорит владелец. Но если он пытается увильнуть от какого-либо вопроса – это может быть знаком, возможно, двигатель имеет недочеты.

Сначала необходимо провести визуальный осмотр мотора. Он должен быть чистым, если увидите масляные следы и подтеки – это может говорить о существующей неполадке. Даже несколько капелек способны принести в будущем серьезные проблемы, связанные с вытеканием масла.

Причины масляных подтеков и следов – износившиеся прокладки или неплотно прилегающий хомут на шланге. Даже если продавец почистил мотор перед показом авто, остатки следов могли остаться с внутренней стороны кузова. Также проверьте гайки и болты двигателя на наличие царапин, они могут свидетельствовать о том, что его пытались открыть, значит, хозяину есть, что скрывать.

Можете попросить снять патрубок, который соединяет коллектор впуска и воздушный фильтр. Надо снять патрубок, которым соединён воздушный фильтр с коллектором впуска. Если в патрубке обнаружили масло – это свидетельствует об износе или сильном загрязнении воздушного фильтра.

Моторное масло и тосол

Для проверки моторного масла используйте предназначенный для этого щуп. Масло должно быть без мелкой стружки и видимых примесей, иметь светлый цвет, не должно быть вязким и источать сильные непонятные запахи. Если были обнаружены пузырьки – это признак утечки, которая представляет серьезную проблему. Если масло начинает пениться – в него попадает вода.

Тосол проверяйте, открутив крышку радиатора или бачка. Наличие воздуха в нем означает, что оно утекает в двигатель. Здесь могут быть две причины: прохудившаяся прокладка или треснутая головка блока. Стоит помнить, что тосол представляет собой едкую жидкость, которая наносить вред поршневым кольцам.

Спросите, когда была произведена замена моторного масла, ремней, цепи ГРМ. Узнайте марку масла. Одновременно следите за четкостью, быстротой и прозрачностью ответов владельца. Это поможет определить, находится перед вами добросовестный хозяин или небрежный водитель, или вовсе перекуп, который не знает прошлое машины.

Крышка маслозаливной горловины

Открутите крышку горловины, внимательно осмотрите ее. На ней не должно быть пены и налета. Пена – свидетельство попадания воды, а налет говорит о затекании тосола в двигатель.

Свечи и элементы из резины

Свечи – индикатор работы двигателя. По ним можно определить, качественный ли бензин использовал хозяин, попадает ли масло в цилиндр и правильно ли работает мотор. Полностью исправные свечи имеют зазор в 1 мм с электродами, допустимо образование желтоватого или сероватого налета.

На свечах не должно быть масла, но если оно есть, то в скором времени необходимо будет менять поршневые кольца. Нагар свидетельствует о загрязненном воздушном фильтре, который предстоит заменить. Если присутствуют трещины – двигатель будет работать со стуком. Поверхность элементов из резины должна быть полностью целостной, без малейших повреждений и трещинок.

Как работает?

После визуального осмотра следует проверить, как двигатель ведет себя во время работы. Двигатель должен запуститься с первого раза, если этого не произошло – это прямой признак дефекта. Запуски необходимо производить несколько раз с интервалами, при это не нужно газовать, а слушать работу двигателя.

Допустимо небольшое постукивание при запущенном моторе, а вот остальных звуков быть не должно ни в коем случае. Не должны шуметь рокеры, стучать клапаны. Если присутствуют описанные проблемы – это свидетельствует о неполадках с подушками двигателя, а также неисправностями в узлах ДВС.

Далее погайзуте на месте, увеличивая обороты до 3000-4000 в минуту, при этом не допускается дерганье и вибрация. Если на холостом ходу попробовать резко газануть и при этом заметно появление вибрации, то на этих режимах машина будет терять мощность. При запущенном двигателе стрелки приборов должны быть в пределах нормы, а лучше – на средних значениях.

Какой дым идёт из выхлопной?

Интенсивность выхлопа и цвет указывают на наличие или отсутствие проблем с двигателем. Если мотор исправен в теплое время года – не должно быть никакого дыма. Но при запуске возможно появление обильного белого дыма, который быстро исчезает – возможно, это конденсат. Ничего страшного в этом нет. Но если такой дым не уходит, а продолжает выходить из выхлопной трубы, а цвет имеет сизоватый цвет, аромат – сладковатый, то все это указывает на наличие тосола в ДВС.

Исходящая из трубы сиреневая дымка – знак просачивания масла. Если же выхлоп черного цвета, то машина имеет серьезные проблемы с мотором и нет смысла интересоваться автомобилем дальше. В минусовую температуру возможно наличие лишь белого дыма, который похож на пар изо рта.

Повторная диагностика после тест-драйва

Проверить работу двигателя необходимо после тест-драйва, во время которого можно лучше услышать работу двигателя и «прочувствовать» его. А также понаблюдать, как авто развивает скорость. После того как совершился пробный заезд, осмотрите мотор, не допускается наличие масляных подтеков. Если во время тест-драйва автомобиль ехал рывками, а масло выливалось на мотор – откажитесь от покупки. Потраченные средства не оправдают ожиданий от приобретения.

Методика осмотра дизельного мотора

Проверка дизельного мотора происходит почти так же, как и обычного, однако существуют некоторые нюансы. Разберемся подробнее.

1. Необходимо открутить крышку масляного отверстия, но полностью снимать не стоит. Попросите, чтобы кто-нибудь нажал на педаль акселератора, а сами понаблюдайте: если дизель втягивает крышку – хорошо, если происходит выталкивание – это свидетельство малой компрессии.
2. На крышке не должно быть никаких масляных следов, но если они замечены – это говорит о перегревании дизельного мотора.
3. Попросите еще раз нажать на педаль акселератора, а сами оцените выхлопы из трубы, если цвет дыма будет черноватый, то не стоит пугаться. Но если выхлопы имеют синеватый оттенок – это показатель того, что необходимо менять турбину.
4. Далее проверьте отверстие масляным щупом, дым и пар появляться не должен.
5. Дайте двигателю нагреться до рабочей температуры, лишь после этого выключите его. После он должен завестись мгновенно.

Что можно узнать по данным на механизме?

На моторе содержится информация, позволяющая узнать не только год выпуска, но и климатическую версию, а также модификацию агрегата. На моторе выбит VIN-код, по которому можно узнать прошлое автомобиля.

Необходимо чтобы этот номер совпадал с тем, что на кузове. Этот набор цифр способен рассказать о прошлых продажах и авариях с участием этого автомобиля.

Получение информации об угоне по VIN-коду

Бесплатно проверить авто на угон по VIN-коду можно на официальном сайте ГИБДД:

1. Перейдите по адресу гибдд.рф.
2. Наведите курсор мыши направо на кнопку «Сервисы» и перейдите к услуге «Проверка автомобиля».
3. Введите в открывшуюся строку VIN и прокрутите страницу вниз до подраздела «Проверка нахождения в розыске».
4. Нажмите на строку «Запросить проверку».
5. Введите код с картинки и дождитесь результата проверки.

Рассмотрев хитрости и секреты проверки двигателя автомобиля при покупке, можно быть уверенным, что данная процедура не содержит ничего сложного. Важно лишь помнить основные правила. Тогда каждый сможет выбрать достойное авто.

Предпродажная проверка машины – необходимый шаг для каждого покупателя, даже если вы приобретаете новый автомобиль в салоне. Читайте наши материалы о том, как проверить: юридическую чистоту по госномеру и ВИН-коду; находится или нет в аресте, угоне или под залогом; техническое состояние и документы на ТС, а также, какие вопросы задавать продавцу и как при покупке б/у авто провести осмотр самостоятельно и пройти комплексную диагностику.

Видео по теме

Предлагаем посмотреть видео о том, как проверять двигатель перед покупкой машины:

Как выбрать б/у двигатель и на что стоит обратить внимание при покупке?

Пожалуй, самая актуальная тема, требующая комплексного анализа — как выбрать двигатель и какие вопросы нужно учитывать в процессе покупки. В статье мы расскажем, что необходимо знать каждому покупателю перед тем, как он соберется приобрести двигатель на б/у рынке.

Важное замечание

Покупка б/у двигателя — серьёзное мероприятие. Чтобы минимизировать все риски, нужно обращаться только к крупным компаниям. Только они предоставляют полную и достоверную информацию о том, с какого автомобиля снят двигатель, какой у него был пробег, какие имеются ошибки в работе. В некоторых случаях покупатель даже может получить подробное видео с работающим двигателем до момента снятия его с автомобиля. Все проверенные продавцы собраны только на портале CARRO.by — здесь вы найдёте не только качественные товары, но и список авторазборок Беларуси. Как только определились с продавцом — переходим к осмотру.

Внешний вид

Сразу проверьте, вымыт ли двигатель. Если да — то это может быть сигналом к тому, что продавец скрывает различного рода подтёки масла из-под сальников, прокладок и уплотнителей. Сам факт обнаруженной протечки не является чем-то критичным: нужно лишь проверить, нет ли утечек из-под головки блока цилиндров (ГБЦ). Остальные же «слабые места» легко ремонтируются уже в процессе установки двигателя на автомобиль.

Совет. Если двигатель вымыт, то оценить его состояние становится сложней. Покупатель рискует при первом запуске обнаружить подтекание сразу в нескольких местах, что обернется дополнительными тратами на ремонт. Если продавец говорит, что двигатель не мылся, а находится в «ухоженном состоянии», то обратите внимание на изгибы, например, лобной крышки. В местах примыкания изгибов зачастую скапливается мусор, который нерадивый продавец просто не в состоянии отмыть — на подержанных двигателях такой налет будет виден сразу. Это будет свидетельствовать об одном: продавец хочет скрыть истинное состояние б/у двигателя.

Особое внимание уделяем всем болтам на двигателе. По их состоянию сразу можно определить, был ли мотор в состоянии капитального ремонта или весь срок эксплуатации он простоял в автомобиле без демонтажа. Когда болт раскручивается, то на гранях его головки остаются следы (засечки) от ключей.

Однако не стоит отказываться от покупки, если Вы всё-таки обнаружили, что с болтами двигателя проводились какие-либо манипуляции — например, снятие клапанной крышки ГБЦ может свидетельствовать о проводившемся обслуживании, переуплотнении прокладок или сальников.

Осматриваем болты клапанной крышки ГБЦ. Затем уделяем внимание крепежам лобной крышки, а после — оцениваем состояние болтов поддона. Хорошим знаком будет наличие на них заводского герметика.

Совет. Нужно смотреть на всю ситуацию в целом. Если следы от ключей обнаружены на большинстве болтов — то это означает, что двигатель подвергался капитальному ремонту. От такой покупки лучше отказаться.

Состояние масла в двигателе

Откручиваем крышку маслозаливной горловины и внимательно ее осматриваем. На внутренней стороне не должно быть нагара, сгустков масла или темного металлического налета. Кроме этого, необходимо заглянуть в саму горловину, чтобы по возможности проверить отсутствие такого же нагара на внутренних частях двигателя. Блеск и чистота внутренностей — хороший знак для покупателя: это означает, что владелец эксплуатировал мотор только с хорошим моторным маслом.

Кстати, масло — один из главных индикаторов состояния двигателя. О том, как оно влияет, например, на работу АКПП — читайте в нашей статье «Как выбрать б/у АКПП, на что обратить внимание».

Осматриваем шкивы и шестерни

Перед покупкой б/у двигателя покупатель, разумеется, получает информацию об общем пробеге автомобиля. Проверить эту информацию позволяет внимательный анализ шкивов (если двигатель оборудован ремнем ГРМ) или шестеренок (если оборудован цепным приводом).

Как правило, и цепь, и ремень — это детали долговременной эксплуатации. Средние значение пробега — около 100 тыс. км для ремня ГРМ и больше 250 тыс. км для цепи. Это и позволяет оценить износ сопутствующих деталей в процессе осмотра б/у двигателя.

Серьёзный пробег неизбежно приведёт к формированию на всех шкивах т.н. «ступеньки» — явления, при котором ремень «протирает» металл в процессе эксплуатации по центру шкива, оставляя по краям отчетливый след, напоминающий ступеньку.

Если сам ремень выглядит хорошо, а шкивы показывают долгий срок эксплуатации, стоит уточнить у продавца, почему менялся ремень и что к этому привело. О том, какие вопросы нужно задавать продавцу, читайте в нашей статье: «Шесть вопросов продавцу автозапчастей».

Цепной привод — вещь практически «вечная», если мы говорим о правильной эксплуатации двигателя. Как правило, привод ГРМ такого типа служит хорошему хозяину практически весь срок жизни автомобиля.

Однако, отметим, что даже надёжность такой детали может быть поставлена под вопрос, если двигатель все время эксплуатировался на повышенных оборотах. При осмотре стоит обратить внимание на состояние шестеренок — на их зубцах не должно быть сколов или потертостей, а сама цепь не должна «провисать» между шестеренками.

Проверяем свечи

Информация в этом абзаце будет полезна только при покупке бензинового двигателя, т.к. на двигателях, использующих дизельное топливо, диагностика нагревательных свечей сводится лишь к визуальному осмотру на наличие нагара.

Проверка свечей — важный этап всего осмотра двигателя. Выкручивание производится с помощью специального «свечного ключа» после отсоединения от контактной головки электрических кабелей. Выкрутив свечу, осмотрите её изолятор. Наличие желто-коричневого налёта может указывать на некачественное топливо, на котором эксплуатировался двигатель.

Совет. О некачественном топливе говорит лишь налет коричневого цвета. Жёлтый же «нагар» зачастую просто связан с длительным сроком эксплуатации свечи и потемнением в результате постоянного воздействия химически активных веществ. В любом случае, налет на свече — указание на необходимости ее замены.

Допускается небольшой нагар на боковом электроде и резьбе свечи — это будет свидетельствовать лишь о необходимости замены свечей после установки двигателя в автомобиль. А вот сильный нагар должен насторожить покупателя — это может указать на неправильную работу всей системы впрыска. Кроме этого, свечи может просто «заливать» топливом, в результате чего об идеальной компрессии говорить в дальнейшем не придется.

Осматриваем выпускной тракт

Если двигатель оборудован выпускным коллектором, то лучше попросить продавца демонтировать эту деталь, чтобы убедиться в чистоте выпускных окон двигателя. Разумеется, они должны быть сухими. Кроме этого, наличие пятен масла в окнах будет свидетельствовать о повышенном расходе масла самим двигателем. Допускается наличие легкой сухой сажи.

Совет. Если продавец отказывается снимать выпускной коллектор, а также запрещает вам сделать это самостоятельно при осмотре двигателя, то велика вероятность, что он таким образом пытается скрыть какие-то недостатки. Список неисправностей, с которыми может столкнуться владелец, очень широк — от обычного перерасхода масла до отказа в работе одного или нескольких клапанов. От такой покупки лучше отказаться.

Уделяем внимание коленчатому валу

В «полевых» условиях проверка коленвала подразумевает прокручивание его несколько раз с помощью воротка или специального ключа Г-образной формы. В исправном двигателе коленчатый валпрокручивается легко, однако чувствуется отдача от поршней (которую зачастую называют «ручной компрессией»). Нужно прокрутить два-три полных оборота.

Если вал крутится легко, а вы чувствуете своеобразные «скачки» поршней, то с самой деталью всё в порядке.

Используем эндоскоп

Чтобы полностью убедиться в исправности двигателя, рекомендуем использовать эндоскоп. Этот прибор представляет собой гибкий щуп с камерой и фонариком на конце. Использовать его очень просто — нужно выкрутить свечи (или форсунки, если речь идёт о дизельном двигателе), а затем ввести конец эндоскопа в образовавшееся отверстие. С помощью камеры можно будет увидеть наличие или отсутствие «задиров» в цилиндрах, а также посмотреть на их общее состояние. К слову, внутри не должно быть ни каких-либо следов движения поршня, ни масляного налета.

Если вы находитесь в сервис-центре…

Процедура проверки б/у двигателя существенно упрощается, если покупатель может проверить двигатель на СТО перед покупкой. Как правило, в условиях автомастерской проводятся еще две процедуры — проверяется утечка воздуха в цилиндрах и измеряется компрессия.

Проверка утечек в цилиндрах

Для проведения этой процедуры необходимо полностью выкрутить свечи из ГБЦ, а затем воспользоваться тестером герметичности утечек в цилиндре (тестером). Выглядит это устройство как два спаренных манометра, которые присоединяются к компрессору промышленного типа. Сопло тестера присоединяется к резиновой трубке с наконечником, который вкручивается на место свечи (начиная с первого цилиндра). В это же время с помощью прокручивания коленчатого вала поршень проверяемого цилиндра устанавливается в верхнюю мертвую точку (ВМТ).

Для справки. Верхней мертвой точкой (ВМТ) называется такое положение поршня в цилиндре, при котором днище поршня находится на максимальном удалении от коленчатого вала.

Далее компрессор начинает закачивать воздух в цилиндр, как правило, до достижения давления в 0,6 МПа (6,1 ат), что контролируется на первом манометре. Второй же манометр оборудован процентной шкалой, которая и показывает потери давления. На новых или относительно новых двигателях потери не должны превышать 5% на каждом цилиндре. На подержанных двигателях значение потерь может варьироваться в пределах 10%.

Проверка компрессии

Сам термин «компрессия» по отношению к двигателю означает максимальное удерживаемое давление, которое создается поршнем в цилиндре. Эта процедура не является обязательной при проверке б/у двигателя, однако ее проведение и фиксирование результатов в дальнейшем окажут помощь в диагностике двигателя при эксплуатации.

Чтобы измерить компрессию, понадобится манометр, присоединяемый к патрубку с наконечником, вкручиваемым вместо свечи (начиная с первого цилиндра). Далее с помощью пневматической или электрической дрели раскручивается коленчатый вал, чтобы движение поршня в цилиндре создало атмосферное давление, которое и будет измерено манометром. Как правило, достаточно трёх-четырёх полных оборотов коленчатого вала, чтобы необходимое давление создалось в цилиндре. Значения компрессии для каждого двигателя индивидуальны, поэтому перед покупкой и проведением тестов б/у двигателя необходимо ознакомиться с технической документацией, которую предоставляет завод-изготовитель.

Важно, чтобы значения компрессии на каждом из цилиндров совпадали друг с другом (или находились в пределах статистической погрешности). Это будет означать, что с цилиндро-поршневой группой двигателя всё в порядке.

Совет. Обе проверки, описанные выше, подразумевают, что в двигателе не должно быть мест, через которые будет всасываться воздух (кроме штатных средств воздухозабора). Поэтому перед проведением описанных процедур нужно убедиться, чтобы, например, крышка маслозаливной горловины была закрыта, чтобы дроссель (если он имеется) находился в прикрытом положении и т.д.

Видео о том, как проверить б/у двигатель перед покупкой

Совместно с компанией «Ф-Авто» мы сняли видео о том, как правильно выбрать б/у двигатель на авторазборке

Подводим итоги

Таким образом, если правильно проверять б/у двигатель перед покупкой — можно существенно снизить риск приобретения некачественного товара. Напомним, что нужно всегда обращаться к хорошим специалистам и проверенным продавцам — тогда любая покупка автомобильной детали на б/у рынке будет оправданной и полезной. На портале CARRO.by собраны только надёжные продавцы, которые предоставляют гарантию.

Источник https://life-with-cars.ru/ekspluatatsiya-avtomobilya/sovety-voditelej/kak-proverit-dvigatel-avtomobilya-pered-pokupkoj-foto-i-video-instruktsiya/

Источник https://pravovoi.center/avtoyurist/oformlenie-prava-sobstvennosti/kuplya-prodazha-avto/pokupka-a/proverka-pered-pok/dvigatelya.html

Источник https://carro.by/docs/tutorial/kak-vybrat-bu-dvigatel-na-avtorazborke