Полная ревизия подвески — список запчастей с актуальными ценами.

Полная ревизия подвески — список запчастей с актуальными ценами.

Я сторонник теории заговора что у машины есть душа, и она член семьи, а не просто набор железа, поэтому при «лечении» никаких полумер, а тотальное обследование и качественные «лекарства».
В этом году машина прошла рубеж в 100 000 км и попросила внимания. Началось всё с замены ступичного подшипника, далее глубокое изучение подвески, на которой выявили незначительные потери по передней подвеске, продолжилось тем что у меня начало сечь кольцо в выхлопной системе и закончилось тем что бачок с охлаждающейся жидкостью начал травить по шву. Буквально собрал весь букет детских болячек за один сезон.
Чтобы два раза не снимать подрамник и не разбирать ходовку закупил все запчасти, а именно:
Сцепление:
VALEO 826818 Комплект сцепления (диск + корзина) 3720 руб
VALEO 804527 Гидравлический выжимной подшипник 2950 руб
NISSAN KE916-99932 Масло трансмиссионное (х2) 1008 руб

Ходовка:
KYB 339197 Амортизатор подвески передний левый 4111 руб
KYB 339196 Амортизатор подвески передний правый 4111 руб
KYB 910199 Отбойник + пыльник амортизатора (комплект на обе стойки) 1279 руб
SNR KB66804 комплект опоры амортизатора переднего левого 1477 руб
SNR KB66803 комплект опоры амортизатора переднего правого 1538 руб
RENAULT 5450 40445R Рычаг передний правый Koleos 2789 руб
RENAULT 5450 55212R Рычаг передний левый Koleos 2789 руб
NISSAN 546181AA0E Тяга стабилизатора передняя правая 1092 руб
NISSAN 546681AA0E Тяга стабилизатора передняя левая 1223 руб
NISSAN 54613-JD02A Вутлка стабилизатора переднего (х2) 562 руб
NISSAN 54613-JD17A Втулка стабилизатора заднего (х2) 334 руб
NISSAN 54467EN11A Сайлентблок подрамника переднего задний (х2) 1756 руб
NISSAN 999FU-J10XX Крепеж защиты картера 109 руб

Система выхлопа:
NISSAN 20695ED10E Прокладка трубы глушителя (перед катализатором) 353 руб
NISSAN 20695-8H310 Прокладка трубы глушителя (после катализатора) 910 руб
NISSAN 0122500521 Гайки (х2) 302 руб
NISSAN 200748H30A Пружины крепления глушителя (х4) 1216 руб
NISSAN 206068H30A Болт (х2) 302 руб
NISSAN 206061U60B Болт (х2) 344 руб

Ремонт производит не сам, а отдал в сервис к толковому специалисту. Ребята убили весь день, сделали всё отлично. Еще раз попросил проверить и излазить всю машину, на предмет поиска неисправностей.
Немного фоток

Естественно после работ по подвеске поехал на развал-схождение.

Следующий этап – замена задних колодок, замена бачка антифриза, промывка системы охлаждения, промывка форсунок и очередное ТО.

Итог: 35000 запчасти + 10000 руб за установку запчастей + 1600 развал схождение

Nissan Qashqai I с пробегом: вой подшипников и привередливая поршневая

Кашкай первого поколения был отличным рациональным выбором, когда продавался новым. Впрочем, и сейчас, когда многим машинам уже перевалило за 10 лет, всё еще не так плохо. Кузов, если исключить некоторые просчёты с багажником, крепок. Салон держится. Электрика неидеальна, но проста и в целом надежна – про всё это мы говорили в первой части. Здесь разберем проблемы ходовой части, трансмиссии и моторов.

Ходовая часть

Тормозная система

Тормоза особого внимания не требуют. Разве что ручником лучше пользоваться почаще, тогда не закиснут механизмы в заднем суппорте. Проверьте пыльники на тормозных цилиндрах, а также трубки и шланги на предмет раздувания.

Ресурс колодок и дисков сравнительно небольшой, особенно на машинах с АКП – это связано со слабым торможением двигателем на вариаторе. На машинах с МКП при прочих равных он ощутимо выше. К счастью, цены на расходники невелики.

Подвеска

Спереди в числе основных проблем – быстрый износ стоек, их опор и втулок стабилизатора поперечной устойчивости. Ресурс шаровых и сайлентблоков рычага достаточно большой, за 100 тысяч наверняка, только стоит следить и за точками крепления на подрамнике. Ступицы спереди слабоваты, но обычно те же тысяч сто выхаживают, а дальше зависит от режима эксплуатации и размера колёс.

Задняя подвеска посложнее. И у нее есть неприятная особенность: «стучит» она громко и по любому поводу. В основном проблема связана с низким ресурсом сайлентблоков поперечных рычагов и втулок, но свою лепту вносят стойки стабилизаторов и их втулки. Ремонтировать не то чтобы бесполезно, но рано или поздно всё начинается сначала. Ресурс «от стука до стука» – от 30 до 60 тысяч километров, в зависимости опять же от интенсивности езды по плохим дорогам и качества примененных компонентов.

Амортизаторы к пробегу 150 тысяч прилично устают, но если не требовать от машины многого, то можно потянуть с заменой.

Рулевое управление

Рулевое управление на Qashqai c простым ЭУР на рулевой колонке, и основные проблемы у машины именно с люфтами карданов и шлицами. Рейка начинает беспокоить владельцев примерно после 200-250 тысяч пробега при условии элементарной заботы о машине. Но примеров обратного хватает: убитые наконечники и тяги, порванные пыльники. Как следствие, стук самой рейки может проявить себя и при пробегах до сотни.

Сам ЭУР довольно капризный, во всяком случае, лампочка PS на приборной панели загорается по множеству поводов. Долго крутили стартером? Загорелась. Подсажен в принципе аккумулятор? Тоже. Уперлись в поребрик и держали руль? Горит. А еще при нарушенных массах двигателя, сбоях генератора, ритмичных подергиваниях руля под музыку.. Система не любит нестандартных ситуаций, но надо сказать, что настроена по меркам «овощного» кроссовера удачно.

Серьезные поломки в основном связаны с датчиком момента, перегревом мотора, слетом прошивки блока управления ЭУР, подгоранием колодки. Случается такое редко. При осмотре стоит проверить только бесшумность работы и равномерность усилия на ходу и на месте.

Трансмиссия

Общие проблемы

Сложности по механической части привода случаются редко, но тем не менее иногда и ШРУС выходят из строя, и шлицы прикипают. Сравнительно часто привод не выходит из коробки, стопорное кольцо или имеет повреждения, или просто у него такая конструкция. Обратите внимание и на коррозию хвостовой части привода в ступице, откровенная ржавчина часто служит причиной больших проблем при разборке узла.

Механические коробки

Пятиступенчатая коробка JR5 (она же RS5F92R) на машинах с мотором 1,6 слабовата, подшипники летят у нее при пробегах еще до 150 тысяч, особенно если коробку перегружали резкими стартами и поездками на высокой скорости. Особенно выделяются подшипники вторичного вала, даже их усиленные варианты со стальной обоймой вместо пластиковой.

Еще одна ее проблема – течи масла. При замене и доливе лучше лить больше номинала – так меньше шансов, что упустите слишком много, а утечек больше не становится, как показывает практика. Из специфических проблем – может прикусывать пятую передачу при разрушении фиксатора вилки. Дифференциал слабый: мало того что он разрушается при упомянутых выше проблемах с обоймами подшипников вторичного вала, так еще и срезает шлицы полуоси. Тросовый привод механизма переключения вполне надежный, начинает люфтить на пробегах «за 250».

Шестиступенчатая коробка F6 (она же RS6F52А), которую ставили с моторами 2,0 и дизелями, крепче. Жаль, но она тоже склонна к течам масла. Более серьезный минус в том, что эта коробка используется только с двухмассовым маховиком. Цена оригинальной детали 900 евро, под брендом LuK то же самое можно купить за 700, но ресурс в любом случае сравнительно невелик. Если неаккуратно пользоваться сцеплением и ездить на оборотах до 1500, то уже после 60 тысяч пробега маховик может начать постукивать, и к сотне тысяч пробега придется менять.

Запаса по моменту у этой коробки хватает для всех моторов, кроме 2-литрового дизеля. В особо неудачных случаях возможны поломки дифференциала и вторичного вала. Но тут стоит оговориться, что в силу редкости связки 2-литрового дизеля с механикой (и недостаточности выборки для анализа) сложно достоверно сказать, что тому причиной. То ли огромные пробеги, то ли ошибки пользователей, то ли всё же конструктивный просчёт.

Автоматические коробки

Найти дизель с 6-ступенчатой АКП вряд ли получится. Но знайте, что там установлен Jatco JF613E, крайне надежный агрегат. Благодаря некоторой консервативности алгоритмов скорость загрязнения масла невелика – до замены накладки блокировки гидротрансформатора можно отъездить 200 тысяч и более. Правда, менять лучше всё равно почаще, ибо гидроблок уязвим для грязного масла, а стоимость переборки и расходников сравнительно высокие. Не такие высокие, как у какой-нибудь ZF 8HP, но и не такие низкие, как у «народной» DP0/AL4.

Большинство «автоматических» Кашкаев идут с вариатором Jatco JF011E, он же Nissan RE0F10A. Эту коробку ставили с бензиновым мотором 2,0 до рестайлинга, а после и с мотором 1,6. Вариатор достаточно крепкий, пусть и не такой неубиваемый, как варианты от Toyota и Honda. Давление масла в нем сильно зависит от состояния маслонасоса, в котором клинит перепускной клапан. А без давления масла вариатор умирает очень быстро.

К числу типовых проблем при пробегах 200+ можно отнести замену степ-мотора и успокоителей цепи. Сама цепь и конусы при аккуратной эксплуатации, на чистом масле и без перегрузок, особенно на холодную, хотят больше 300 тысяч.

Но, к сожалению, вариатор, как известно, убить проще, чем классическую гидромеханику, а на кроссовере это тем более вероятно из-за наличия хотя бы минимальных внедорожных амбиций у водителя.

К счастью, есть диагностическое ПО CVTz50, которое даже в бесплатной версии позволит с помощью простого ELM327-адаптера уточнить состояние трансмиссии, посмотреть счетчик ресурса жидкости в нем, состояние блокировки ГДТ, посмотреть рабочее давление в разных режимах и тому подобные данные. Первичное и вторичное давление на прогретом вариаторе, при температуре выше 60 градусов, не должно падать ниже 0,7 Мпа при торможении двигателем.

Также с помощью этой программы можно немного поправить сильное и опасное для вариатора падение оборотов мотора на старте и отключить торможение двигателем, что нагружает ремень на растяжение.

Полный привод

Система полного привода достаточно крепкая, хотя карданный вал и муфта при регулярных внедорожных подвигах могут уже к пробегам 120-150 требовать внимания – они не рассчитаны на высокие регулярные нагрузки. У большинства обладателей при пробегах 250+ они будут в порядке.

Перегреть муфту на Кашкае вряд ли выйдет, датчика температуры у нее нет, так что «мозги» отключат ее при любой долгой пробуксовке передней оси. Тот факт, что водитель при этом останется на переднеприводной машине в грязи или снегу, – это уже совсем другая история.

Моторы

Общие проблемы

Можно отметить слабенькие радиаторы, а также быстро твердеющие пластиковые и резиновые патрубки. Шланги, опоры и проводка подводят тогда, когда их снимают, отключают или грубо воздействуют. Ситуация несколько осложняется тем, что оригинальные детали порой парадоксально дороги.

Бензиновые моторы

Основную массу российских авто составляют варианты с очень ходовыми двигателями 1,6 HR16DE и 2,0 MR20DE. Они вполне надежны, но нюансов много. Оба мотора 4-цилиндровые, с алюминиевым блоком, чугунными гильзами, простым распределенным впрыском, фазорегуляторами на впуске и катколлекторами.

Базовый двигатель 1,6 сейчас локализован в Тольятти и потому отлично знаком всем любителям отечественных авто. Именно его ставят на Vesta и многие другие авто нашей сборки. Ничего плохого про него сказать нельзя: для своего объема он довольно мощный и тяговитый, к тому же экономичный и удобный в обслуживании и ремонте. Разве что к свечам подобраться тяжело, мешает впуск.

Но, к сожалению, поршневая группа очень придирчива к выбору масла и интервалам его замены. Блок боится малейшего перегрева, 120 градусов для него уже критично, могут быть задиры. Как следствие, есть шансы на масляный аппетит и износ поршневой группы уже к 100 тысячам.

Регулировка клапанов иногда требуется куда раньше заявленных 150 тысяч, а вот цепь обычно служит больше 200. Правда, если цифра на одометре меньше, но на холодную слышен характерный треск растянутой цепи, лучше не тянуть и поменять – она может перескочить или порваться.

Опоры мотора на Nissan тоже слабоваты, мягкая правая подушка рвется и течет в морозы и при перегрузках. Свист и треск, вибрации, низкий ресурс модулей зажигания, долгий прогрев и отсутствие датчика уровня масла – это тоже все HR16DE.

При тщательном обслуживании и хороших маслах, чистых радиаторах и особенно трассовом пробеге попадаются машины с пробегами за 400 тысяч без ремонтов поршневой и средним расходом 7,5 на тяжелом кроссовере в Москве.

MR20DE мотор чуть посложнее и мощнее. Конструктивно всё вроде бы то же самое, но система охлаждения с двумя контурами, другие материалы ГБЦ, чуть удачнее дизайн блока. Перегревов мотор так сильно уже не боится. А вот масляный аппетит нагулять можно легко. У моторов как минимум 3 версии поршневой группы: до 2008 года, с 2008-го по 2010-й и после 2010-го. Чем она новее, тем шансов на масложор меньше. На поздних MR20DE более толстые поршневые кольца, и даже при интервале замены в 15 000 км и использовании стандартного масла утечек почти нет.

Ранний вариант мотора плох еще и тем, что система охлаждения на нем с двумя термостатами, что позволяло греть сам блок цилиндров до 105 градусов без принудительной циркуляции антифриза. Как следствие, трещины блока, трещины ГБЦ и пробои прокладки ГБЦ на машинах до 2010 года встречаются куда чаще, чем на поздних. Еще один сюрприз – это нежный металл самой ГБЦ. Если закрутить свечи «на горячую» просто на глазок, то можно было получить трещину безо всякого перегрева.

При всем при этом в моторе особенно нечему ломаться: если радиаторы целые, свечи вкручивал профессионал, масло меняли раз в 10 тысяч и прогревать не забывали, то мотор порадует и тягой, и ресурсом 350+. Косвенный плюс – большинство машин с 2,0 шли с вариатором, который не позволяет перегружать мотор так сильно, как МКП.

Дизельные моторы

Про основной дизельный двигатель Qashqai лучше почитать в материале про Renault Scenic II. Нужно помнить как минимум про ресурс вкладышей, тем более что на Nissan мотор идет строго с МКП.

Брать или не брать?

Лучший вариант при прочих равных – машина с мотором 2,0 после 2010 года выпуска, уже с обновленной поршневой группой. Выбор коробки – дело вкуса, у каждой из них свои потенциальные проблемы: у вариатора риск разрушения конусов по неопытности, у МКП – двухмассовый маховик. На машинах с 1,6 нужно быть более внимательным к интервалам ТО и качеству масла, ну а у дизелей полно своих потенциальных поломок с экологическим оборудованием, системой питания и наддува. Но вы же не ожидали, что 10-летняя машина – это такая же, как новая, только в два-три раза дешевле?

Первый большой ремонт Иннокентия. Меняем переднюю подвеску.

Как я писал в прошлой записи, на ТО-120 мне рассказали, что передняя подвеска «ушатана в хлам» и надо срочно заниматься ей. Я и сам в последнее время чувствовал неладное — машина рулилась кое-как, при старте слышались стуки где-то внизу, при повороте руля был скрежет, а ремень генератора и вовсе свистел последние года четыре.

Через сайт zzap я закупился запчастями — вышло ощутимо дешевле экзиста, но пришлось поездить.
Вот артикулы:
5450 404 45R и 5450 552 12R — передние рычаги от Колеоса. Деталь та же самая, но дешевле. 2600/шт
54467BR00A — задний сайлентблок подрамника. Оригинал. Нужно две штуки. 2*550 рублей.
54466-JD000 — передний сайлентблок подрамника. Оригинал. Нужно две штуки. 2*950 рублей.
SEN201L и SEN201R — наконечники рулевые. Фирма 555 (если не подделка, то хорошие). 613/шт
48203JD01A — пыльники рулевых тяг. Оригинал. 1750/шт
6PK1210 — ремень генератора. Фирма Gates (Испания). 690 рублей

Я не могу похвастаться прямыми руками, поэтому за установкой я поехал в клубный сервис Автомагистр. Обслуживаюсь у них с тех самых пор, как скинул с себя хомут официального дилера, т.к. закончилась гарантия. Все ТО и мелкие ремонты делаю у них, собственно все болячки диагностировали они же.

Интерьер сервиса далек от дилерского, но зато можно присутствовать в ремонтной зоне, задавать глупые вопросы и следить за ходом ремонта. Если вы счастливый обладатель прямых рук и внимательных глаз, то в следующий раз теоретически вы сможете сделать все самостоятельно — мастер все рассказывает и показывает. Мне так не повезло, так что я езжу сюда с любыми проблемами уже лет 5.

Первым делом снимается подрамник. Как уже говорил, это первый большой ремонт ходовой за 8 лет жизни машины, поэтому гайки откручивались с большим трудом. Но ключ с трубой решил все проблемы.

Подрамник оказался адски грязным, заметно ржавым. Хорошо хоть, втулки стабилизатора целы.

Перед выпрессовкой втулок — снимаем рычаги. Один винт то ли прикипел, то просто не хотел выкручиваться — пришлось долго греть, мазать WDшкой, а потом выбивать и заново нарезать резьбу.

Старые и новые сайлентблоки. Разница на лицо!

Рычаги устанавливаются легко — тут даже я справился бы:)

Далее снимаем кожух в арке и меняем ремень генератора. У меня он свистел последние года четыре, но я особо не переживал. А зря — он крутит помпу охлаждения.

Я ожидал, что старый ремень будет весь в лоскутах, но его состояние оказалось не такое ужасающее. Тем не менее, с новым ремнем скрипов и свистов — как не бывало.

Когда мне лето диагностировали порванный пыльник рулевых тяг — я не сообразил, что до зимы в шарниры набьется много грязи. Прямо в сервисе пришлось купить новые тяги — CTR (артикул CRN-51).

Новый рычаг, новая тяга и новый наконечник. Красота!

На том же ТО-120 мастерам не понравилось состояние резинок правого переднего суппорта и не зря — к зиме они порвались окончательно. Половина ремкомплекта в помощь!
Выдавливается тормозной цилиндр: чистится, протирается и получает новую прокладку.

После выезда с сервиса я не узнал машину. Она стала великолепно рулиться, пропали скрипы, удары — снова получаю удовольствие от езды.
Осталось только поменять трапецию стеклоочистителя и вварить гофру в выхлоп, но это уже другая история.

Спасибо парням из Автомагистра!

Car parts

Nissan Qashqai 2008 — dealership service

Comments 33

По-моему неплохой сервис, Автомагистр. Продолжаете туда ездить?

Что могу делаю сам(в прошлом профессиональный водитель).но без ямы-подьемника много не сделаешь.поэтому прибегаю к услугам друзей в сервисе

Сколько стоит поменять только саленблоки

Честно говоря ужас от прайса на работы. Поверьте даже у дилеров цены не такие конские. В рено поменять сайленты подрамника 4500 (о неофициалов . Когда снят подрамник — замена рычагов это тоже по сути совмещенная работа и думаю вряд ли больше 1000 возьмут. Замена рулевых тяг когда снят подрамник это вообще на полчаса работы максимум, даже если в процессе пивка потягивать.

Единственное с чем я еще согласен, это замена ремня. И опять же, когда снят подрамник, эта процедура значительно облегчается.

Поверьте, зря вы хвалите этот сервис. Или это реклама? Тогда вряд ли она кого заинтересует. Люди сейчас грамотные, у всех Инэт и все умеют думать и сравнивать.

Для примера стоимость нормочаса в рено 1400 рублей. Делали вам максимум всё 4 часа (ну если в процессе еще вздремнули, . тогда 5))). Вот и посчитайте сколько бы с вас взяли в рено. Потому как официалы считают время потраченное на работу (но для примера стоимость замены сайлентов подрамника именно в рено 4500), а так как остальное сопутствующее, то у них есть там хитрый калькулятор и цена на другие работы значительно ниже. чем указана на выполнение отдельоного вида работ.

Возможно я где-то ошибся. Уточню ещё раз цены

а что уточнять, вы же деньги отдавали, . а не кто-то другой.

У меня на балансе сервиса были уже какие-то деньги и они пошли в зачёт. Поэтому точной суммы не знаю

Честно говоря ужас от прайса на работы. Поверьте даже у дилеров цены не такие конские. В рено поменять сайленты подрамника 4500 (о неофициалов . Когда снят подрамник — замена рычагов это тоже по сути совмещенная работа и думаю вряд ли больше 1000 возьмут. Замена рулевых тяг когда снят подрамник это вообще на полчаса работы максимум, даже если в процессе пивка потягивать.

Единственное с чем я еще согласен, это замена ремня. И опять же, когда снят подрамник, эта процедура значительно облегчается.

Поверьте, зря вы хвалите этот сервис. Или это реклама? Тогда вряд ли она кого заинтересует. Люди сейчас грамотные, у всех Инэт и все умеют думать и сравнивать.

Для примера стоимость нормочаса в рено 1400 рублей. Делали вам максимум всё 4 часа (ну если в процессе еще вздремнули, . тогда 5))). Вот и посчитайте сколько бы с вас взяли в рено. Потому как официалы считают время потраченное на работу (но для примера стоимость замены сайлентов подрамника именно в рено 4500), а так как остальное сопутствующее, то у них есть там хитрый калькулятор и цена на другие работы значительно ниже. чем указана на выполнение отдельоного вида работ.

а где он ценник озвучил за работу?
ремень генератора поменять тут самое простое — снять колесо и кусок локера отстегнуть.

Источник https://www.drive2.ru/l/508066182327173929/

Источник https://www.kolesa.ru/article/nissan-qashqai-i-s-probegom-voy-podshipnikov-i-priveredlivaya-porshnevaya

Источник https://www.drive2.com/l/461907584681566380/