Востановление автомобиля — передняя подвеска, замена запчастей.

 

Содержание

Востановление автомобиля — передняя подвеска, замена запчастей.

Ремонт передней подвески, производил самостоятельно, для этого понадобилось:
— хороший и крепкий набор инструмента (комплектация: трещетки, гаечные ключи, головки и тд);
— съёмник шаровых опор и рулевых наконечников;
— пресс, для выпресовки и запресовки — шаровых опор в передние рычаги, сайлентблоков в передние рычаги;
— съёмник пружин передних амортизаторов;
— WD 40 ( я использовал «жидкий ключ AXIOM с дисульфидом молибдена»)
— подъемник, яма, домкраты (по индивидуальной возможности).

Весь процесс, разбора-сбора в фото, выкладывать не имеет смысла, каждый делает, как удобно — на основе личного опыта.

1. Снимаем колесо

2. Снимаем передний рычаг, держится в 3х точках: шаровая опора (болт-гайка, под ключ 14,16), сайлентблок задний переднего рычага (гайка, под ключ 19, 3 болта, под ключ на 14), сайлентблок передний переднего рычага (гайка-болт, под ключ на 17).
Выпресовываем старые детали, оба сайлента, шаровую…запресовываем новые.
Передний рычаг устанавливаем на место, удобнее всего — это сделать, вставив сначала шаровую, далее задний сайлент, передний сайлент.

3. Снимаем рулевой наконечник, накручен на рулевую тягу, вставлен в поворотный кулак (фиксируется гайкой, под ключ 17).
Заворачивается на рулевую, вручную, фиксируется контрагайкой, под ключ 21.
Рулевая тяга, ближе к гайке, имеет форму шестигранника, под ключ на 13.
Устанавливается новый рулевой, обратно снятию.

4. Снимаем стойку стабилизатора, поперечной устойчивости. Фиксируется, в 2х точках: один конец, к амортизатору, второй конец к стаб/попер/уст, гайки, под ключ на 17.

5. Отсоединяем от амортизационной стойки, тормозной шланг, шланг ABS. Снимаем амортизационную стойку в сборе, фиксируется в 2х точках, к поворотному кулаку, 2 болта и 2 гайки (ключ 17), к кузову автомобиля, в подкапотном пространстве, 4 гайки (ключ 14).

6. Разбираем амортизационную стойку, с помощью съёмника пружин, ключа на 21. Собираем, обратно снятию (новый аморт, прокачиваем 5-8 раз). Устанавливаем стойку в сборе, обратно снятию. К установленной амортизационной стойке, крепим стойку стабилизатора, крепим тормозной шланг, шланг ABS;

7. Одеваем колесо.

8. Едем на развал-сождение. Скорость движения до «развальника», не более 20-30 км/ч…, машину кидает из стороны в сторону — тяжело управляема.

Ремонт подвески и замена рычагов своими руками

Даже надежные и качественные автомобили по западным меркам с большим пробегом сыпятся во время эксплуатации по неровным дорогам. Детали подвески — это детали, постоянно испытывающие нагрузки, вибрации. Поэтому их надо периодически осматривать, например, после длительной поездки на море и обратно.

  1. Можно ли сделать ремонт подвески своими руками?
  2. Ремонт передней подвески.
  3. Видео.

Ремонт подвески автомобиля самостоятельно

Как уже было сказано выше, независимо от того, какой у вас автомобиль, Лада Гранта или Ауди А7, БМВ М5, Хендай Генезис, Мерседес S600 и тд, все равно рано или поздно надо проводить диагностику и замену деталей подвески.

ремонт подвески автомобиля

Если машина эконом класса и она эксплуатируется по плохим дорогам, тогда проще самому научиться делать ремонт подвески, чем каждый год делать ремонт на СТО.

ремонт рычагов подвески

При появлении стуков или скрипов, например во время поворота или на мелких кочках, это повод осмотреть подвеску авто.

Диагностика и замена деталей подвески

подвеска макферсон фото

Ремонт подвески означает замену деталей ее конструкции, так как эти детали не ремонтируют, а просто меняют.

Что входит в ремонт подвески:

Амортизаторы

Что делать с амортизаторами:

ремонт амортизатора

  1. Осмотреть опорные чашки, пружины, работоспособность амортизатора. Если из амортизатора вытекает масло, значит он разрушается и его лучше заменить, чем ремонтировать. Отремонтированный амортизатор служит, как правило, недолго.
  2. Проверить целостность пружины, обычно ломается первый виток пружины. Пружину надо заменить в этом случае.
  3. Проверить как сжимается пружина, если она целая, но легко сжимается, значит пружина ослабла и не оказывает нужного сопротивления.
  4. Если амортизаторы скрипели или стучали, значит изношены втулки амортизатора или ослаблена гайка крепления.

Менять амортизаторы нужно парой на одной оси, даже если второй нормальный.

Шрусы, рулевые наконечники и шаровые опоры

Для проверки целостности и работоспособности этих деталей, надо поднять домкратом всю переднюю часть автомобиля или поочередно, по сторонам, это освободит амортизатор и проверять монтировкой и руками, двигая детали. Такой способ показывает, где имеет большой люфт.

Если имеется люфт, то деталь подлежит замене. Также стоит обратить внимание на резиновые или силиконовые защитные колпачки, пыльники.

Рычаг подвески машины

Рычаг ремонтируют при деформации полки усилителя верхнего рычага подвески. Из-за деформации верхних и нижних рычагов могут быть нарушены углы расположения передних колес.

Менять рычаги не надо парой, как тормозные диски или амортизаторы. Если на другой стороне нормальные рычаги, то их не трогаем.

Подшипники ступицы колес

Если увеличился зазор, то его можно отрегулировать, если подшипник изношен или заклинил, то только подлежит замене. У меня было так, когда была еще знаменитая классика ВАЗ 2106. Ехал по проспекту в городе Октябрьский Республики Башкортостан, как вдруг машину начало поворачивать. Оказалось заклинил левый подшипник. Хорошо, что это была дорога с односторонним движением и разделительной полосой. Незадолго до этого была проведена смазка подшипника и затяжка, возможно, подшипник был перетяну. Во время разборки ступицы колеса, подшипник был искорежен.

Тормозная система

Тормозную систему диагностируют и ремонтируют по-разному, в зависимости от марки и модели автомобиля. Для этого можно просто использовать руководство по эксплуатации и ремонту конкретного авто.

Резинометаллические шарниры, втулки и прокладки

Если при их осмотре видно, что они треснули или стали дубовыми, уже срок их вышел, то их следует заменить. Мягкость и плавность управления уже будет ощущаться сразу после замены.

Рычаг передней подвески: что это, поломки

Попадая по невнимательности колесами автомобиля в ямки, выбоины или кочки на дороге, все последствия отражаются на передней подвеске, являющейся основным узлом по управлению транспорта. Она обеспечивает связь между колесами и кузовом.

процесс замены рычага передней подвески

Подвеска состоит из нескольких элементов:

  • Гасящее устройство, которое обеспечивает снижение колебаний кузова (амортизатор),
  • Упругие — необходимы для обеспечения усилия для перемещения колес. Нагрузка, возлагающаяся на автомобиль при езде по неровной дороге, приходится на металлические и неметаллические элементы (пружины, пневматическая камера, рессоры),
  • Направляющие — обеспечивают следование колес по заданной траектории (рычаги, шаровые опоры, шарниры).

Пружины, играющие немаловажную роль в устройстве подвески, могут иметь различную форму, которая влияет на переменную жесткость. Разумеется, разные типы подвесок имеют отличающуюся структуру — некоторые элементы совмещают в себе не одну функцию.

Читать статью  Дела давно минувших дней. Или большой ремонт задней подвески.

Передняя подвеска, наиболее распространенной конструкции — это Мак-Ферсон. Данное устройство позволяет использовать нижний рычаг совместно с телескопической вертикальной стойкой. Нагрузка, в основном, приходится на кузов в том месте, где он крепится к телескопической стойке.

Преимуществами данного узла являются небольшое количество деталей, их легкий вес; несложность в обслуживании. Имеются также и недостатки: возможно изменение угла развала, уменьшение или увеличение углов установки колес в случае изменения загрузки машины. Менее популярной в использование считается подвеска на двойных поперечных рычагах. Применяется на более дорогих автомобилях.

процесс ремонта сайлентблоков подвески



Как выглядит сайлентблок

Здесь не рассказывается о том, как снять рычаг и как установить его на место. Мы считаем, что рычаг подвески уже демонтирован, и теперь надо заменить сайлентблоки. На снятом рычаге проведите диагностику состояния шаровых опор. Если шаровую опору необходимо заменить, то ознакомьтесь с материалом: какую шаровую лучше выбрать?

Стрелкой отмечен сайлентблок

Каждый сайлентблок – это две втулки, вставленные одна в другую. Между втулками находится резиновая муфта. Внешняя втулка впрессовывается в металл. А внутреннюю должны зажать щёчки подрамника, которые стягиваются винтом с гайкой. Отсюда следует вывод: не затягивайте крепление рычага, не установив автомобиль на колёса. Иначе муфта останется перекрученной и сайлентблок прослужит не долго. Подробнее в материале о строении передней подвески на Рено Логан.

Теперь – процесс опрессовки. Любой сайлентблок напоминает букву «Т», и нижняя перекладина этой буквы должна входить в оправку (см. фото).

На верхнюю перекладину, в свою очередь, давит металлическая шайба. Вся конструкция стягивается винтом.



Советы перед началом демонтажа

Когда я задался вопросом, как заменить рычаг передней подвески, мне посоветовали перед началом ремонта механизма провести полную диагностику. Если при работе транспорта появились странные нехарактерные скрипы или стук — это уже тревожный сигнал, необходима замена подвески.

Следует запастись необходимыми инструментами, без которых замена и ремонт не далеко продвинется. Например, сайлентблок для рычага, который нужно выбирать с особой тщательностью, смотря чтобы он подошел к устройству машины. Также нужны набор ключей, рычаг, гайки и упорные шайбы, монтировка, зубило. Из всего перечисленного, может, пригодиться не всё, но лучше, чтобы они были под рукой в случае чего.

рычаг передней подвески

Не рекомендую, поднимая автомобиль, полагаться исключительно на домкрат. Лучше, во избежание возможной опасности, найти устойчивую опору. И не забудьте поднять стояночный тормоз. Если при разборе на гайках обнаруживается ржавчина, особенно, между втулкой и гайкой, ее следует очистить. Также лучше использовать графитную смазку для всех резьбовых деталей. Иногда приходится прибегать к сварке, что значительно усложняет и удлиняет процесс замены.

Подробная инструкция по замене сайлентблока переднего рычага

Если не выполнить своевременный ремонт, то автомобиль может выйти из строя в самый неподходящий для этого момент. Например, во время движения по магистрали. Чтобы избежать этого, необходимо провести качественный и своевременный ремонт. Замена передних сайлентблоков Renault Logan вполне по силам обычному автовладельцу. Все, что нужно – это выполнить ряд инструкций, которые мы описали ниже:

  1. Снимите нужное колесо, предварительно подняв автомобиль на домкрате и скрутив болты.
  2. Проведите эту операцию и для колеса, находящего в паре передней части подвески.
  3. Очистите грязь, пыль и налет. Используйте смазку (подойдет вещество для смазывания механизмов WD-40), чтобы смягчить движения элементов узла.
  4. Снимайте рычаг со стоек амортизаторов.

Следом за этим нужно проверить опоры шарового типа на исправность. В случае если в наличии видимые механические повреждения, сколы и пр. неисправности, выполните замену. В этой статье не будет останавливаться на этом этапе и примем за гипотезу, что шаровая опора в норме. Мы уже говорили, что передние рычаги состоят из 4 сайлентблоков (по 2 в каждом из рычагов). Фактически сайлентблок – это пара втулок с муфтой внутри, поэтому могут быть выявлены две особенности узла:

  1. внутренняя втулка из металла зажимается подрамником;
  2. внешняя пластиковая втулка углубилась в металл.

В связи с этим, не трогайте рычаг, не убедившись в том, что «Логан» устойчиво стоит на твердой поверхности. Чтобы выполнить опрессовку, нужно избегать излишнего давления на втулку, чтобы не повредить шайбы и опоры паза. Следующий этап – это съем старых сайлентблоков. Выполняется это следующий образом:

  • Зафиксируйте рычаг на месте, возьмите дрель. С ее помощью высверлите поверхность вокруг отверстия. Если нет дрели – не беда. Воспользуйтесь лобзиком, потребуется чуть больше усилий, но результат будет тот же.
  • Зафиксируйте снятый рычаг в тисках. Ножовкой уберите внешнюю часть втулки. Будьте бдительны, чтобы не зацепить металл на поверхности рычага. Повредив его, вы дадите основу для воздействия на металл коррозии.
  • Возьмите два ключа: шведский и газовый, съемник и 4 нужные оправки.
  • Подготовьте заранее смазку и ветошь для уборки лишней части масла.
  • Установите в рычаг детали в следующей последовательности: шайба, гайка, оправка, шайба и финальная гайка.
  • Важным условием, соблюдение которого крайне необходимо, является свободное перемещение втулки по рычагу.

Если вы не хотите в будущем проблем с подвеской, используйте фиксацию ее с давлением на нее не более 120Н*м. Данная работа имеет один нюанс – многие дешевые сайлентблоки и другие элементы этого узла подвески не рассчитаны на подобные нагрузки, поэтому в момент фиксации происходит разломы и трещины. Ввиду этого фактора, многие автовладельцы прибегают к помощи автосервиса. Как проверить сайлентблока передних рычагов «Рено-Логан», читайте в предыдущих пунктах статьи.

Пошаговая инструкция замены

Ремонт подвески в большинстве случаев подразумевает ее замену. Замена рычага передней подвески предполагает выверенные действия и определенные знания.

Так что я составил для себя небольшую последовательность, которой советую придерживаться и всем остальным:

  1. Устанавливаю автомобиль на домкрат, снимаю колесо. Думаю, этот этап не вызовет затруднений ни у одного автолюбителя.
  2. Снимаю защиту картера на двигателе и передний амортизатор.
  3. На резьбу наношу смазку.
  4. Используя ключ, аккуратно раскручиваю гайку.
  5. Снимаю шайбу.
  6. Откручиваю гайку, которой скрепляется стойка стабилизатора и рычага. Достаю болт.
  7. Снимаю шаровую опору.
  8. Откручиваю гайки с крепления рычага.
  9. Один конец рычага вынимаю из кронштейна, находящегося на кузове, и снимаю его с растяжки.
  10. Снимаю специальную и регулировочные шайбы. Советую их как-то обозначить, например, промаркировать, чтобы не перепутать, так как их еще нужно будет поставить на место.
  11. Если имеются технические повреждения, разрывы на шарнире резинометаллического рычага, то нужна замена. Для этого необходимо специальное оборудование и инструменты, которые в большинстве случаев отсутствуют в гаражах водителей.. Так что, легче заменить рычаг в сборе.
  12. Устранив все поврежденные детали, ставлю рычаг передней подвески на место. Осуществлять данную процедуру следует в обратном порядке. Очень важно, чтобы все шайбы были поставлены на свои места. Гайки затягиваются уже когда автомобиль опущен, так сайлентблок будет правильно функционировать. Собственно, ослаблять их следует также, когда автомобиль стоит на земле.
Читать статью  Схема и устройство передней подвески на ВАЗ 2109

Зная технологию, провести замену рычага передней подвески, оказалось для меня не так уж и сложно. Да, пришлось повозиться, потратить свое время. Зато я изрядно сэкономил и знаю, что ближайшее время мой автомобиль не преподнесет мне никаких неприятных сюрпризов.

Последствия несвоевременной замены

Износ или повреждение рычагов негативно сказывается на управляемости транспортного средства, а это уже серьезная угроза безопасности водителя и пассажиров. К тому же деформированный передний или задний рычаг может контактировать с другими элементами подвески, повреждая тем самым их. Несвоевременная замена непременно приведет к более серьезным повреждениям ходовой части.

Последствия несвоевременной замены рычагов подвески

Повышенный износ резины – это еще один побочный эффект, который может возникнуть из-за езды с поврежденными рычагами. Это касается практически всех элементов подвески. К тому же изношенные рычаги передней подвески делают невозможным выполнение «развала-схождения», что в свою очередь ухудшает управляемость машины.

Поврежденная подвеска автомобиля из-за несвоевременной замены рычагов

Надеемся, наша статья стала полезной для вас! Делитесь своими мыслями и опытом в ремонте подвески автомобиля ниже в комментариях!

Замена нижнего рычага передней подвески Ваз 2107

Как и верхние рычаги, нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107 необходимо снимать для замены сайлентблоков, оси или самого рычага.

Работа проводится на смотровой яме или подъемнике.

Порядок снятия нижнего рычага:

  • Поддомкратить автомобиль или поднять на подъемнике.
  • Снять колесо.
  • Снять амортизатор.
  • Ослабить гайки крепления нижнего рычага.
  • Отсоединить крепление подушки стабилизатора.

  • Если необходима замена рычага, придется снять нижнюю шаровую, открутив болты крепления. Для замены сайлентблоков шаровую снимать не надо.
  • Установить рычаг в тисках.
  • Выпрессовать сайлентблоки при помощи съемника.

Если рычаг не поврежден, можно запрессовать новые сайлентблоки и собрать узел. При сборке необходимо использовать новые самоконтрящиеся гайки.

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков производится одним и тем же съемником. Меняется лишь положение деталей относительно рычага.

Порядок установки нижнего рычага:

  • Запрессовать лишь один сайлентблок.
  • Вставить в рычаг ось с установленными упорными шайбами.
  • Установить упорную шайбу со стороны установленного сайлентблока и закрутить самоконтрящуюся гайку (затягивать ее не надо).
  • Запрессовать второй сайлентблок.
  • Установить фасонную шайбу на ось и завернуть самоконтрящуюся гайку.
  • Установить рычаг и другие детали подвески в последовательности, обратной снятию.
  • Нагрузив подвеску, окончательно затянуть гайки оси нижнего рычага.
  • Установить колесо.

После замены сайлентблоков и/или нижнего рычага следует проверить углы установки колес и отрегулировать их, если это необходимо.

Замена передних рычагов 2 или правда жизни

нашёл таки я причину стука Всем доброго времени суток! Писать эту страницу собирался долго. В голове крутится много мыслей, не знаю с чего и начать. В общем…Искал я стуки в передней подвеске, особо раздражало колготание на мелкой гребёнке-разбитой бетонке, соответствующую страницу уже написал. Сделал много. Но проблема устранялась частично, со временем начинал понимать, что не там копал. Примерно 16 тыс км пробега тому назад я заменил стоковые рычаги в сборе на рычаги аналоговые фирмы TRW ссылка на бортовик, причину замены я там подробно описал, повторяться не буду. Сменил тогда, возрадовался, фирма известная, кстати Емекс сейчас за рычаги от TRW просит больше чем за оригиналы. Но потом началось. В мае месяце с.г. снимал рычаги, тогда ничего не обнаружил, шаровые в норме, сайленты выглядели вполне себе живыми. Но, перебрав много чего, я решил вновь снять рычаги и заменить их на старые оригинальные, хоть на старых рычагах сайлентблоки очень уставшие, отслоенные у краёв, но без проворота в гильзе. Шаровые на них меняные и вполне себе работоспособные. Когда менял, с пристрастием просмотрел сайленты на ТРВшных рычагах и…вот оно! незаметная трещина резины. Если не напрягать втулку сайлента, то и не разглядишь. В общем выглядят как будто целые, ан нет. Вывод — на списание. После установки старых рычагов, понял, что иду верным курсом. Старые оригинальные сайлентблоки хоть и уставшие, но ещё работоспособные, те стуки, которые я искал, стали глуше и машина поехала мягче. Заказал я на этот раз рычаги оригинальные, с меня хватит экспериментов! Прошерстил интернет, с запросом «оригинал рено или лемфёрдер» народ вынес вердикт — оригинал. типа усиленный, а лемф не усиленный. хотя лемфёрдер чуть дешевле а по фоткам — оригинал. в общем…оригинал шаровые у меня старотипные, с круговой проточкой. хотел заказать по номерам, что написаны на наклейках на стоковых рычагах: 545005165R 545010022R но емекс выдал «рычаги оригинальные Ниссан» с ценой от 3000 и выше. заказал по оригинальному каталогу: Renault 54 50 042 69R — правый Renault 54 50 113 62R — левый. Стоимость 2276 р/штука или 4552 за оба. Пришли они без упаковок вообще, без болтов/гаек как у ТРВ, в общем только рычаги. Сразу замерил толщину стали на рычагах

3 мм, как и на стоковых, значит действительно усиленные шаровые стоят с клеймом лемфёрдер:

этикетки

на сайлентах все положенные метки и реношные значки шаровые

замерил толщину стали у рычагов ТРВ — 2,5 мм. Фотки не сделал, поверьте на слово. Далее замена. Рычаги я уже неоднократно снимал/ставил, знаю что и как делать и каким инструментом подлезть, но заинтересовало, как это в интернете описывают. Оказалось, что пошаговых инструкций нет нигде, либо попадаются различные мануалы типа «За рулем» или «Третий Рим» либо скупые страницы с Драйв2, где человек пишет типа «Замена рычагов Логан (Ларгус и прочее)», на деле оказывается, что заменили либо по гарантии либо дядя Вася на сервисе либо в гараже. Поэтому решил написать свой мануал с картинками, может выйдет и неакадемичный, зато вполне работоспособный, для тех, кто ни разу не делал таких операций или боится железа или не знает с какого бока к автомобилю подходить. Итак. Потребуется (ну очень желательно) гараж с ямой, домкрат, подставки «заводского изготовления» — в моём случае это пеньки из шпал высотой 30 см. Из инструмента…лучше описать это в процессе. По академичному начинать требуется со снятия минусовой клеммы аккумулятора…а музыку тогда как слушать?)))) пропускаем эту операцию))) В общем, машина находится на яме, первая передача, ручник поднять. Первым делом (и последним) необходимо отвинтить стабилизатор поперечной устойчивости от рычагов. Делать это лучше когда машина стоит на колёсах. или колёса оба вывешены, но лучше на колёсах. Если делать это когда машина поддомкрачена с одной стороны, то стабилизатор находится в механическом напряжении и при откручивании гаек может больно дать по рукам. выглядит так:

откручиваем гайки с обоих сторон и отводим стабилизатор вниз. если стойки стаба ни разу не откручивались с новья, то сделать это будет непросто, самоконтрящаяся гайка не хочет свободно вращаться. необходимо держать болт сверху головкой (ключом) торкс Т30, снизу головкой на 13 откручивать гайку. вот с этим торксом обычно и гемор. если не удастся сделать торксом, тогда можно прихватить головку болта газовым ключом. снимаем стойки и собираем их в кучу, чтобы по частям не растерять. в сборе выглядят именно так и никак иначе:

Читать статью  Какие виды подвесок автомобиля существуют – разберём самые популярные

стабилизатор оттянут вниз

далее, ослабляем для последующего откручивания колёсные болты (головка на 17), домкратим и вывешиваем оба борта, т.е. весь передок. колеса естессно снимаем и в сторону. Далее отвинчиваем пистон подкрылка, стягиваем подкрылок, чтобы открыть доступ к верхнему болту кронштейна к подрамнику. Пистон вручную, болт головкой на 13. Показано на левой арке колеса

далее отвинчиваем гайку кронштейна подрамника с переднего болта рычага и снимаем кронштейн

орудуем головкой на 18 или рожковым ключом, кому как удобнее далее развинчиваем болт/гайку заднего крепления рычага (и спереди и сзади болт/гайка на 18) выводим рычаг из ниш подрамника вниз для свободного доступа к болту шаровой

не помню как на оригинальных болтах (вроде на 16), у меня же стоит болт/гайка из комплекта рычагов ТРВ, они на 15. Развинчиваем, вынимаем болт и выводим шаровый палец из кулака. если палец не хочет выходить, необходимо немного расклинить сочленение шарового пальца на кулаке, забив любой железный клин — отвертка, лопатка и прочее, ну и помочь молоточком можно, ударяя по кромке рычага. Здесь внимание! на шаровом пальце находится второпластовая пластина с выступом. она предохраняет пыльник шаровой от трения об кулак. не терять, не выбрасывать, не забывать при сборке! выступ должен входить в щель в кулаке.

как то вот так Обратите внимание, что болт-фиксатор шарового пальца направлен головкой в сторону переда машины с обоих сторон. Собираем в обратном порядке. Сначала палец шаровой в кулак, завинтить, потом болты/гайки крепления рычага. Болты я смазываю, как деды учили, смазка пойдет здесь любая, что есть под рукой — Литол-24, Солидол, Циатим и прочее. Болты крепления рычагов к подрамнику наживить но не затягивать. Это важно! Болт крепления шаровой затянуть окончательно. Кронштейн подрамника не устанавливать на этом этапе! Переходим ко второй стороне и все операции аналогично, можно и перекурить))) Собираем вторую сторону, в моем случае правую

болты крепления рычагов к подрамнику также наживляем но не затягиваем! Оба рычага на месте. Ставим колеса и спускаем автомобиль на них. Можно для данной операции посадить вперёд одного (если протягивать поочерёдно) или двух пьяных помощников в качестве балласта, если таковых нет, просто затянуть болты крепления рычагов к подрамнику под собственным весом машины, т.е. сайлентблоки затянуть. далее, опять домкратим/пенкуем машину, снимаем колёса и устанавливаем кронштейны подрамника с обоих сторон, подкрылок с пистоном на место. Колеса устанавливаем уже окончательно, убираем подпорки, домкраты и прочее. Последней операцией будет установка стоек стабилизатора, т.е. то, с чего начинали. Обратите внимание, что бочонок стойки устанавливается вырезами вверх. всё. В моём случае, я помыв руки и переодевшись, сразу решил провести тест драйв. Ну а далее, по желанию, рекомендуется с устатку с помощником

скромно, в суровых гаражных условиях. Спасибо всем, кто дошёл до последней точки в повествовании. Надеюсь
Наш скорбный труд не пропадет: Из искры возгорится пламя, И просвещенный наш народ Сберется под святое знамя!

Нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ 2107, а в народе его просто «Семёрка», является последним заднеприводным представителем из модельного ряда популярного отечественного производителя. В отличие от переднеприводных автомобилей, здесь передняя подвеска имеет меньше деталей, поэтому её диагностику и ремонт проводить намного проще и со всем справиться можно самостоятельно, не привлекая дорогостоящих специалистов.

«Семёрка» имеет независимую переднюю подвеску, основными деталями которой являются два рычага: верхний и нижний. Нижний рычаг соединяет между собой ступицу или поворотный кулак с кузовом автомобиля. За счёт рычагов передней подвески, колёса удерживаются в вертикальном положении, а также гасятся поперечные силы, возникающие во время движения автомобиля.

Корпус нижнего рычага

Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах. На нём закреплена шаровая опора, а также нижним краем опирается пружина. Всё это затрудняет замену этого элемента подвески, но справиться с такой задачей своими руками сможет даже начинающий автолюбитель. Достаточно определить причину поломки, после чего действовать согласно разработанным правилам и рекомендациям специалистов.

Шаровая опора

Непосредственно на нижнем рычаге надёжно зафиксирована шаровая опора. Это шарнирный элемент, который соединяет между собой рычаг и ступицу. Шаровая опора принимает на себя все удары, возникающие при попадании колеса на неровности дороги, поэтому её прочности уделяется особое внимание.

Исправные шаровые опоры ограничивают раскачивание колеса в вертикальном направлении, но при этом позволяют ему свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. При поломке шаровой опоры колесо самопроизвольно выворачивается и если это произошло на ходу, то может привести к аварии.

Этот элемент представляет собой шарнир, основной деталью которого является шаровый шток, с одной его стороны есть шар, с другой — резьба. Шток надёжно запрессовывается в проушину с пластиковым вкладышем, после чего вся конструкция закрывается пыльником, чтобы не допустить попадания в места трения влаги и пыли. Современные производители обычно используют прозрачные пыльники, что позволяет оценить состояние шарнира, не снимая этот элемент.

Так как шаровая опора является очень важной и ответственной деталью подвески, при необходимости её замены, приобретать надо только качественные изделия. Одними из самых надёжных и популярных производителей шаровых опор являются такие торговые марки: «ТРЕК», «КЕДР», «БЕЛМАГ», LEMFORDER (немецкая фирма). Кроме этого, любой крупный производитель предлагает усиленные варианты таких деталей, их ещё называют спортивными: «Трек-спорт», «Кедр-триал-спорт» и т.д.

Замена верхнего рычага передней подвески

Снятие верхнего рычага передней подвески ВАЗ необходимо в трех случаях:

  1. Замена рычага.
  2. Замена сайлентблоков.
  3. Замена оси рычага.

Порядок снятия рычага таков:

  • Установить автомобиль на подъемник или смотровую яму.
  • Демонтировать колесо, используя баллонный ключ и домкрат (последний нужен только на яме).
  • Снять болт, крепящий кронштейн переднего бампера.

Если рычаг не деформирован и не имеет трещин, его можно использовать повторно, предварительно заменив сайлентблоки. Для этого их необходимо выпрессовать съемником. При выпрессовке рычаг зажимается в тисках.

Перед установкой рычага необходимо запрессовать новые сайлентблоки. Делается это тем же съемником. Чтобы запрессовать сайлентблоки, необходимо изменить положение деталей съемника на рычаге подвески.

Перед установкой рычага рекомендуется заменить самоконтрящиеся гайки оси рычага и пальца шаровой опоры на новые.

Установка верхнего рычага производится в такой последовательности:

  • Установить рычаг на ось и зафиксировать его гайками, не затягивая их.
  • Установить болт, фиксирующий крепление переднего бампера.
  • Нагрузить подвеску, опустив домкрат или подъемник.
  • Завести палец шаровой опоры в поворотный кулак.
  • Затянуть самоконтрящуюся гайку шаровой опоры.
  • Затянуть гайку крепления оси верхнего рычага.
  • Поднять автомобиль и установить колеса.

После замены рычага и/или сайлентблоков необходимо заново отрегулировать углы развала/схождения колес.

Источник https://www.drive2.ru/b/528264210929418524/

Источник https://autostuk.ru/remont-podveski-i-zamena-rychagov-svoimi-rukami.html

Источник https://truescooters.ru/transmissiya/zamena-rychagov-perednej-podveski-2.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Previous post Демонтаж деревянного пола
Next post Acer Extensa 2520G-52HS