10 подержанных машин, которые лучше не брать – они быстро сгнивают

10 подержанных машин, которые лучше не брать – они быстро сгнивают

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Большинство автомобилистов судят о степени коррозии своего автомобиля, лишь поверхностно осмотрев его снаружи. Действительно, кузов часто подвергается воздействию ржавчины, но в этом случае коррозия портит скорее эстетику, чем функциональность автомобиля, обезображивая рыжими пятнами крылья, двери и другие уязвимые места.

Между тем, гниль любит забираться во многие области, скрытые от глаз, и поражать важные структурные элементы, такие как стойки, подрамники или крепления подвески. Если ржавчина массово захватила ходовую часть, можно отказаться от боя – ремонт не даст заводской долговечности, а в случае старых машин может превысить их стоимость.

В некоторых машинах гниль может появиться уже через два-три года после выпуска. Прилежные хозяева заботятся о своих любимцах: обслуживают их, моют и полируют, паркуют в сухом чистом гараже, воздерживаются от выезда на бездорожье, чтобы не получить царапин и прочих повреждений от рытвин, кустов и гравия. Но некоторые машины склонны к гниению независимо от мер предосторожности, предпринимаемых владельцем.

Почему автомобили съедает коррозия

Сегодня, как думают многие автомобилисты, ржавчина – больше не проблема, во времена полностью оцинкованных кузовов и высочайшего контроля качества на производстве. Машины служат всё дольше: средний возраст их «дееспособности» без радикального лечения в настоящее время составляет 9,4 года, а на свалку/разборку они рискуют отправиться лишь через 18-20 лет.

Ранняя коррозия – в основном результат экономии и халатности производителей. Некоторые бренды делают шаг назад из-за мер по сокращению расходов, и их продукты явно отстают от лучших в области защиты от коричневой чумы. Автостроители, например, любят экономить на креплении шасси и прочих элементах, на которые покупатель обычно не смотрит.

Консервации подвергаются только сварные швы и стыки, поэтому первые признаки коррозии нередко появляются уже после первой зимы – поначалу лишь слабые намеки, но со временем ржавчина будет вгрызаться всё глубже.

К сожалению, проблема гниения касается не только подержанных машин. Сотни тысяч новых авто простаивают месяцы, а то и годы, в морских портах и сырых складских помещениях. Большинство временных хранилищ подвержено атмосферным воздействиям круглый год, от жары и ультрафиолетовых лучей до метелей и соленого бриза. Конечно, когда машины готовят к продаже, их ловко приводят в порядок, но к этому времени ваше блестящее новенькое авто может быть повреждено так, как вы и подумать не могли.

Toyota, Nissan, Mercedes-Benz, GM, Chrysler, Ford – лишь некоторые из крупных компаний, испытывающих избыток товаров. Из-за падения продаж во всем мире в наших портах скапливаются тысячи иностранных и отечественных машин, страдая от различных форм разложения. На то, чтобы справиться с затором, потребуются годы. Поэтому многие автопроизводители замедляют или останавливают производственные линии на месяц и более, пытаясь избавиться от имеющихся запасов, прежде чем добавлять бесчисленное количество новых авто к непроданным излишкам.

Проблемы, возникающие с новыми, но простоявшими долгое время или подержанными автомобилями, сводятся не только к ржавчине. Это также могут быть:

Какие машины гниют с рекордной скоростью

Автомобили, импортированные из Швейцарии или других стран Европы, где зимой не используется соль, имеют кузов и шасси в гораздо лучшем состоянии, чем те, которые приехали, к примеру, из Польши. Subaru и Lexus имеют хорошую репутацию в области устойчивости к коррозии, в то время как Mazda всё ещё с этим борется.

Про детища отечественного автопрома и иномарки, кое-как собираемые в наших реалиях, тактично промолчим. Однако это проблема не только российского попустительства: например BMW 3 серии (E46) в начале производства и Ford Ka имели настолько плохо защищенный пол, что задняя подвеска могла отвалиться от ржавчины.

Независимо от того, насколько бережно владелец относится к транспортному средству, разрушение неизбежно, но потребители должны знать, какие машины склоны к преждевременному гниению. Мы выбрали несколько популярных моделей, выпущенных в последние годы: их следует очень внимательно осматривать перед покупкой.

1. Ford Focus II (2004-2010)

Focus появился на рынке в 1998 году и должен был отвечать новым стандартам качества. Так оно и было, хотя он унаследовал от Эскорта склонность к ржавчине. В первом поколении коррозия была настоящим бичом. Гниль появлялась на крыльях, колесных арках, дверях, вокруг топливного бака и двери багажного отделения.

Во втором поколении предполагалось, что ситуация будет исправлена. Оказалось, однако, что многие экземпляры Focus II портятся в тех же местах – только не так интенсивно, как предшественники. Интересно, что некоторые Фокусы довольно долго этому сопротивляются. Тем не менее, перед покупкой стоит осмотреть днище машины.

2. Ford Mondeo III (2000-2007)

Оказалось, что новая модель ржавеет даже быстрее предшественницы, которая не пользовалась хорошей репутацией. По сравнению с 1-м изданием наблюдался явный прогресс, но красный налёт регулярно всплывал на краях дверей, порогах, колесных арках, крышках капота и багажника (хотя после рестайлинга 2003 года картина заметно улучшилась).

Другие чувствительные модели Ford:

3. Mazda 6 I (2002-2008)

Первое поколение Mazda 6 прославилось новым стилем и. проблемами с коррозией. Ржавчина интенсивно поражала кромки дверей, капот, днище, колесные арки и любые щели/проёмы, особенно в экземплярах, выпущенных до 2006 года. Они имели, пожалуй, самую слабую защиту из всех моделей данного производителя – виноваты «тяжелые времена», заставившие сократить производственные затраты.

4. Mazda 6 II (2007-2012)

Как стойко сопротивлялись гниению представители следующего поколения? Ну, рыжие пятна появлялись уже не в таких масштабах, но все еще быстро. Особенно сильно страдали арки задних колёс, нижние кромки дверей и багажник, а в моделях с кузовом универсал – места крепления рейлингов.

5. Mazda 3 I (2003-2009)

Задние колесные арки – самое слабое место на кузове «тройки». Мало того, что они не были демпфированы, что вело к шуму в салоне – антикоррозионная защита тоже игнорировалась. Оттуда ржавый налет расползался на крылья, пороги и двери. Гниль также въедалась в подвеску, затрудняя ее обслуживание.

Другие модели Mazda, подверженные быстрой коррозии:

6. Opel Astra II Classic (2004-2009)

Первое поколение Astra было чрезвычайно уязвимым, второе меньше. Ржавчина обычно дислоцировалась в ходовой части. Возраст тут ни при чем: с 2004 года весь кузов был оцинкован, но в версии Classic – только отдельные элементы, поэтому коррозия арок задних колес, крыльев, дверных кромок и капота для этой модели стала обычным делом.

7. Opel Corsa D (2006-2014)

Сравнительно молодой возраст не застраховывает от «горячих точек». Чаще всего очаги возникают под накладками, на задних крыльях и дверце багажника.

8. Daewoo Matiz (1998-2007)

Матиз сразу стал хитом – доступным и довольно надежным. Но практически полное отсутствие антикоррозионной защиты расстраивало владельцев. Ржавчина поражала всё – в первую очередь пороги, задние крылья и нижние края дверей. Под днищем было еще хуже.

Также моделями Daewoo, подверженными быстрой коррозии, стали Daewoo/FSO Lanos (1997-2008) – колесные арки, пороги, тормозные магистрали.

9. Mercedes ML W163 (1997-2004)

Рубеж 2000-х был худшим периодом в истории Mercedes. Проблемы качества не пощадили элементы кузова, которые ржавели в небывалых масштабах. ML 1-го поколения не стал исключением. Ржавчина активно сжирала пороги, крылья, арки колёс и другие детали.

Но если ML можно простить из-за его происхождения, то E-Class – это модель, от которой требовалось высокое качество. Однако в W210 защита корпуса оказалась крайне плохой. Ржавые кляксы атаковали шасси, пороги, крылья, дверцы, облицовку, оконные рамы (под уплотнителями), стыки приваренных к корпусу чашек передней подвески и крепления багажника уже через несколько лет после выпуска. Список типичных уязвимых мест действительно велик.

Другие модели Mercedes, не стойкие к коррозии:

10. Kia Cee’d/Hyundai i30 (2006-2012, 2007-2011)

Эти родственные модели совершили прорыв в управляемости и отделке салона. Они по сути являлись первыми представителями своих марок, которым по сравнению с западными конкурентами было нечего стыдиться – кроме плохо защищенного кузова.

У обеих легковушек наблюдались проблемы с коррозией, особенно рьяно атаковавшей дверные панели и крышку багажника. Кроме того, «корейцы» имеют нежное лакокрасочное покрытие и, подобно Honda Civic VIII, склонны ржаветь вокруг дверных ручек, молдингов и крыльев.

Увеличить расходы автовладельца может не только ржавчина, но и повышенный расход «омывайки» .

Может ли гнить оцинкованный кузов авто и почему это происходит

У оцинкования есть и еще один уровень защиты – электрохимический. Цинк и железо образуют гальваническую пару, то есть при контакте с влагой между ними начинает протекать электрический ток и один из членов пары начинает разрушаться.

Если оставить на открытом воздухе кусок железа, судьба его будет печальна и неизбежна: металл рано или поздно начнет гнить и превратится в труху. Чтобы отсрочить начало процесса коррозии и замедлить его, автопроизводители идут на разные ухищрения – покрывают металл кузова многослойным «бутербродом» из мастик, грунтов, красок и лаков.

Этот метод работает до того момента, пока защитные слои сохраняют целостность. Но рано или поздно ветки деревьев, камни, неблагоприятные погодные условия, химические реагенты на дорогах пробивают защиту – и на кузове появляются рыжие точки.

Чтобы дополнительно обезопасить авто, некоторые автофирмы покрывают весь кузов (или его части) цинком. Но гниет ли оцинкованный кузов автомобиля – далее в тексте статьи.

Почему оцинкованные детали более стойкие к коррозии, чем простая сталь

Коррозия – это реакция металлов с кислородом, в процессе которой образуется соответствующий оксид (в случае с железом (сталью) – FeO₂, всем известная ржавчина). С кислородом реагируют и другие металлы – алюминий, медь, олово, цинк. Но о них говорят, как о «нержавеющих», потому что оксиды на их поверхностях образуют тонкую, прочную пленку, сквозь которую кислород уже не проникает. Таким образом, внутренние слои металла защищены от коррозии.

В случае со сталью ситуация обратная – оксид железа образует рыхлые, механически нестойкие «хлопья», сквозь которые кислород успешно проникает далее, во все более глубокие слои. В этом и заключается суть защитной обработки стали цинком: оксид цинка надежно защищает сталь, блокируя доступ кислорода. Степень защиты зависит от двух параметров: способа нанесения и толщины защитного слоя.

Гниение порога кузова

Наиболее сильную степень защиты дает горячее оцинкование – погружение кузова автомобиля в расплав цинка. Неплохие результаты показывает гальванический способ (в электролит, содержащий цинк, опускают кузов (или его деталь) и пропускают электрический ток), термодиффузное оцинкование. Смысл всех этих методов в том, что цинк не просто наносится на поверхность, но еще и проникает на некоторую глубину в саму сталь, что увеличивается защитные свойства покрытия.

У оцинкования есть и еще один уровень защиты – электрохимический. Цинк и железо образуют гальваническую пару, то есть при контакте с влагой между ними начинает протекать электрический ток и один из членов пары начинает разрушаться. Цинк более активный металл, чем железо, поэтому при механическом повреждении (царапине) на оцинкованной стали, разрушаться начинает именно цинк, а сама сталь какое-то время остается нетронутой.

Когда оцинкованный кузов заржавеет

Никакая технология не идеальна. Гниет ли оцинкованный кузов автомобиля, ответ однозначный. Рано или поздно, коррозия победит даже самый тщательно оцинкованный автомобиль. И произойдет это по двум причинам.

Повреждение слоя цинка

Наиболее очевидная причина начала коррозионных процессов в оцинкованном металле – механическое повреждение, открывающее кислороду доступ к незащищенной стали. Сначала начнет разрушаться слой цинка, а затем и кузовной металл. По этой причине многие владельцы авто премиальных марок (такие машины имеют очень качественное цинковое покрытие) даже после небольших ДТП стремятся как можно скорее избавится от машины. Поправить помятый кузов, закрасить и залакировать место повреждения можно и в автосервисе, но вот восстановить целостность цинкового слоя можно только в условиях промышленного производства.

Окисление цинка

Прочная пленка оксида цинка надежно защищает металл от проникновения кислорода. Однако цинк все равно деградирует под воздействием влаги, дорожных реагентов, перепадов температуры. Это означает, что слои оксида постепенно разрушаются, и чистый цинк, вступая в реакцию с кислородом, образует все новые слои защитной пленки оксида.

Ржавчина на автомобиле

Понятно, что этот процесс может идти очень долго, но не бесконечно. В условиях городской среды скорость разрушения цинкового покрытия составляет 6-10 мкм в год. Именно этим объясняется установленный производителями срок гарантии от сквозной коррозии: толщина защитного слоя делится на скорость его исчезновения. В среднем получается около 10-15 лет.

Что делать, если гниет оцинкованный кузов

Ответ на вопрос, гниет ли оцинкованный кузов автомобиля, уже был дан выше. Если ржавчина уже начала захватывать кузов авто – не стоит мешкать с визитом в хороший автосервис. Процессы коррозии можно замедлить, если правильным образом обработать ее очаги.

Применяются ингибиторы коррозии, порошковое напыление цинксодержащих смесей, специальные грунтовки и краски. При своевременном начале ремонтных работ можно как минимум сохранить гарантийный срок службы автомобиля.

А для беспроблемной эксплуатации за пределами этого срока обязательно нужно защищать уязвимые места (днище, пороги, арки и пр.) антикорами, следить за чистотой машины (грязь способствует деградации защитного покрытия), своевременно ликвидировать мелкие сколы и царапины.

Почему Toyota не гниет и как нас обманывают компании-антикорщики

Все узлы и агрегаты автомобиля требуют ухода. Но почему-то многие забывают что кузов требует его тоже и не мало. Кузов машины это не только внешнее ЛКП, но и непосредственно остальное железо, которое не видно. Когда ваша любимая машина сгнивает до дыр это неприятно.

Как это предотвратить и избежать обмана компаний-антикорщиков и производителей антикор-химии? Порассуждаем.

Коррозийная обработка вашего автомобиля от правительства Москвы, бесплатно и быстро

Когда только купил машину рассуждал так — «Что может случиться с железным кузовом?!». Но как оказалось позже… Коррозия уничтожает его очень быстро.

Полностью осознал масштаб беды в один момент на примере своей любимой машины.

В один «прекрасный» день я поучаствовал в вышеуказанной бесплатной акции с ног до головы в прямом смысле. Почитать об этом можно в БЖ. Тогда то и задумался над тем как быть дальше.

В данной записи я делюсь итогами своих исследований и опытов на тему антикор обработки автомобиля, накопленными за несколько лет. На истину не претендую, это только мои наблюдения и мысли.

Как обманывают антикорщики

После того как воочию узрел скорость исчезновения своей машины начались поиски на тему «антикор защита вашего автомобиля». Но мозги тогда всё ещё не включились и был сделан неправильный выбор. Повелся на рекламу и обещания менеджера что «всё будет ок». Об этом также в БЖ машины, где я воспользовался услугами тухлой антикор-компании.

Рeклама разнообразных средств обещает надежную защиту от коррозии. Но получается всё с точностью наоборот. Как так?
А всё потому что «антикор» это не поливание кузова всякими мастиками. Разумеется первое время эффект изоляции будет, но спустя время коррозия только ускорится.

В случае когда машина уже не новая и коррозия присутствует уже повсеместно — такие покрытия вообще прямое уничтожение кузова.
Проблема в том что никакие «антикоры» не является антикорами по сути, потому что не препятствуют химической реакции окисления железа. А только пытаются скрыть железо от окружающей среды, а по факту скрывают коррозию от глаз.

Toyota не гниет

Чтобы понять что надо сделать чтобы машина не гнила сначала надо понять истинную и глубинную причину почему она гниет.

Для пояснения этого явления у меня есть отличный подопытный — передняя половина кузова toyota celica zzt230.

Этот кузов-распил бы привезен из японии примерно 4 года назад с пробегом в ~150-160ткм по Японии. Далее разобран и распилен во Владивостоке на разборке и в течение года кузов валялся под открытым небом среди других таких же. Потом я приобретаю передок и он лежит у меня на заднем дворе прям в обрешетке уже 3 года.

А теперь посмотрите на состояние железа этого кузова, которому на данный момент 19 лет со дня производства.

Нет никаких намеков на коррозию. Ни жучков, ни вспучиваний, ни очагов. Разумеется кроме мест которые подвергались физическим повреждениями до голого металла при разборе и транспортивроке. И то тут надо отметить что металл даже на местах среза не проявляет желания гнить и ползти жучками.

Получается что при определенных условиях эксплуатации такого автомобиля — процесс гниения наступил бы не скоро. Почему так? Каким образом кузов, лежащий годами под дождем, солнцем и снегом, который даже не окрашен — не гниет?

Катафорезный грунт
Кузова на заводе опускают в специально подготовленную электро-химическую ванную с грунтовым раствором, где под воздействием мощности в ~200кВт в течение 2-3 минут получают защитный слой толщиной ~25-30 мкм.

Этот способ используется уже давно и является значительно более лучший версией всем известной «оцинковки». И многие ошибочно по старинке называют такую обработку «оцинковкой».
Как результат — такое покрытие крайне стойко защищает железо от коррозии и при определенных обстоятельствах способно противостоять ей десятки лет без потери свойств. Состав раствора на электро-химическом уровне не позволяет молекулам воды и воздуха добираться до молекул железа и взаимодействовать с ними.Также можно отметить что борется с солью такое покрытие тоже весьма успешно, но ограниченное время.

Именно поэтому данный кусок кузова может и дальше годами сохранять свою свежесть. И тут мы подошли к главному.

Почему все же кузова начинают гнить до дыр?
Со временем заводской защитный слой теряет свойства, его срок службы ограничен. Фактор значительно ускоряющий процесс — соль. Про места ремонтов и повреждений даже не говорю, они начинают ржаветь очень быстро из-за потери защитного слоя.

Именно антигололедный реагент на основе соли виноват в быстром разрушении металла кузова. Он очень популярен у дорожников поскольку до температур вплоть до -20 полностью растапливает лед и препятствует его образованию, создавая жидкую липкую кашицу.

Если вы смотрели ссылки на записи выше то картинки ниже относятся к продолжению истории.

Одновременно со мной ещё один селикавод, впечатлившись скоростью гниения машины, произвел обработку у тех же горе антикорщиков, которые обещали 100% борьбу с коррозией.

Совершенно недавно, в октябре месяце я поднимал его машину на подъемник и вот что увидел.

Результат покрытия «антикором».

Процесс коррозии продолжился с ещё большей скоростью и с ужасающими последствиями. Проявился эффект удержания влаги под покрытием и скрытой коррозии. Примерно как было в том случае когда весь пол машины сгнил под колхозной самодельной шумоизоляцией.

Через этот «антикор» проступило всё то что уже было до обработки, только стало всё намного хуже.
Пошли вскрываться и пучиться межлистовые пространства, точки сварки и кромки металла.

Снять всё это безобразие, как вы понимаете, практически невозможно.

Что такое ржавчина?
Оксид железа (коррозия железа) в народе называется ржавчина. Это результат взаимодействия железа с водой и воздухом. Без них коррозии происходить не будет. Описывать подробно химическую реакцию я тут не буду, это займет ещё 2 страницы текста. Желающие загуглят.

Добавление в реакцию соли (NaCl) значительно ускоряет процесс, поскольку соляной раствор (NaOH+HCl) это сильный электролит. А там как раз вся реакция превращения железа в гидроксид и из него в оксид очень завязана на движение электронов и ионов, которые в растворе соляном летят намного быстрее.

Без покрытия железа слоем не пропускающим влагу и воздух — остановить ржавчину невозможно.

Что делать?
С новыми кузовами всё понятно. Сразу после приобретения автомобиля в салоне правильно сделанный и поддерживаемый антикор заметно продлит срок службы кузова.

А что с уже начавшимся процессом? Как его остановить?

В случае с кузовом на фотках выше это только механическое удаление «антикора» пескоструем. С последующей правильной химической обработкой чистого железа и только летней эксплуатацией. Иначе всё повторится.

Вся сложность в том что нужно покрыть поверхность кузова материалом, имеющим низкую паропроницаемость, чтобы прекратить доступ воды и воздуха к железу.

Арсенал у нас не большой.
1) Мастики на разнообразных основах (битум, каучук и тд)
2) ML/Мовили (смесь минеральных и растительных масел)
3) Пушсало (нефтяное масло загущеное парафинами)
4) Масляные антикоры (Очищенные масла с добавками и ингибиторами коррозии)

Если верить рекламе то каждая банка это чудодейственное средство. На деле практически ничего не работает против соли. От слова совсем. Соответствующие тесты можно найти в интернете в избытке.

Именно поэтому дабы сохранить кузов любимого автомобиля необходимо исключить его зимнюю эксплуатацию в регионах где сыпется соль на дороги (а у нас это почти везде).

Если это условие выполнено то кузов проживет долго, при периодической обработке масляными антикорами. Основанные на масле составы могут дать слой с низкой паропроницаемостью. Конечно они, как и все, подсыхают, но такова цена живого кузова — регулярная обработка.

— На круглогодичной машине ежегодно в мае полная мойка днища от остатков реагента, скопившегося за зиму.
После мойки всё проходится масляным аникором для днища. Повторяю всё это раз в год — пороги/днище живы-здоровы.
Скрытые полости проливаю аналогично раз в год масляным составом.

Почему надо отмывать днище после каждой зимы? А вот почему:
Это фотографии с машины где я делал весной антикор.

Просто скинул подкрылки, а за ними отложения соли (белый налет).

Соль с кузова сама никуда не денется, особенно из труднодоступных мест и будет продолжать делать своё черное дело, разрушая заводской слой.

Благо масляная обработка дешева, поэтому можно позволить её раз в год (а то и в два, зависит от условий эксплуатации).

— На летней машине, после неудачной обработки тектилом, никаких страшных последствий не вылезло потому что после покрытия машина уже не видела зимних дорог. Поверх тектила недавно нанесен масляный антикор и пока никуда не высох и не смылся.
Ежегодно, перед тем как машина встает на зимовку — она дополнительно консервируется (кузов, пластик, резинки, тормозные диски, проводка), но о консервации для сезонного хранения в другой раз, если будет кому-нибудь интересно.

Подводя итог

— Лучшая и единственная гарантированная сохранность кузова возможна только с исключением зимней эксплуатации. В ином случае это полумеры и гарантированное вылезание ржавчины. Особенно в случае с «несмываемыми» средствами (мастика, мовиль, битумы), нанесенными не на новую машину.

— Если зимой машина ездит то минимум раз в год (~в мае) необходимо отмывать все труднодоступные места на подъемнике и сразу наносить «смываемый» антикор.

— Эффективно работают только масляный антикор, обновляемый регулярно. Достаточно хорошо изолирует металл и проникает в самые труднодоступные полости благодаря ползучей текучести.

— Пушсало в различных вариациях хоть и неплохо работает, но крайне хорошо вбирает в себя грязь и тяжело отмывается. Сложно и трудоемко обновлять. Процесс грязный и с запашком. Дальнейшая эксплуатация омрачается супер грязностью всего где оно побывало. В общем не для всех подходит.
Но работает отлично, особенно если готовить его правильно, по спец рецептуре. Я пользуюсь именно этим на данный момент.

— От соли защиты нет, она съедает всё.
________________________________

*Пишите свое мнение, делитесь опытом, желательно с картинками.
**Ставьте палец вверх, делайте репосты — это помогает мне и дальше писать тексты с иллюстрациями)

Источник https://novate.ru/blogs/171221/61567/

Источник https://avtoshark.com/article/repairs/body-repairs/gniet-li-otsinkovannyj-kuzov-avtomobilya/

Источник https://www.drive2.com/b/544708231956530963/