Как почистить и отрегулировать штоковые газовые форсунки 4 поколения ГБО типа Valtek

Как чистить газовую систему, магистраль?

Здравствуйте всем. Предистория такая. Имею в пользовании два авто с гбо. Первая импреза с оборудованием «кампот». Балон ловато, редуктор такой http://www.gazland.ru/images/imagesb. tral_pered.jpg , форсунки славгаз. Когда чистил редуктор было много смолы и в форсунках тоже. Методом разбора промывал все сам. На другой машине, форестер, поставил все оборудование ловато. Впечатления положительные по сравнению с «компотом» и система посложнее будет. Можно ли без разбора делать профилактику системе и как это лучше сделать? Спасибо. П.С. Если есть ссылка буду благодарен.

shalamov

shalamov, либо магистральную трубку под замену,либо сжатым воздухом(атмосфер 15-20) дунуть,желательно с ацетоном(бензином)

Санька

shalamov

AMuHb

Санька

shalamov

Что там мыть, если трубка медная и от газа с серой дает окисел то только замена.А то сначала намучаешся а затем поменяеш.У нас на юге очень грязный газ ,так мы медью не пользуемся а ставим стальную метановую.С ней вопросов нет.

shalamov

shalamov,залейте в баллон газ и не мешайте машине работать, переодичность ТО каждые 10 ткм, каждый 30 замена резинотех. изделий, каждый 15-20 замена и очистка фильтров. То что в редукторе ввиде смолы- это пропилен и бутилен образуют смолистые отложения в зоне высоких температур, в баллоне и газопроводах смолы не будет! если вы заметили смолу в редукторе, форсах, фильтре паровой фазы- делайте вывод откуда это, собирайте чеки и подавайте в суд на АГЗС

MMAGS

shalamov

Что там мыть, если трубка медная и от газа с серой дает окисел то только замена.А то сначала намучаешся а затем поменяеш.У нас на юге очень грязный газ ,так мы медью не пользуемся а ставим стальную метановую.С ней вопросов нет.

А как ее гнуть. это сколько гемороя то с ней. У меня установщики как тока увидят б.у. оборудование с такой трубкой. так сразу разбегаются. делать ни хотят.

diesels

Альтернативы нет вот и гнем ,конечно она жоще чем медь но уже привыкли .Но зато потом вопросов что гдето забито и нужно чистить не возникает.

diesels

кстати- не вижу смысла в установке стальной трубки, вот если бы и баллон не окислялся- тогда да, а так- смысла нет. Во первых работать не удобно, более жёсткая, во вторых- если баллон изрядно пожрало и сетки нет на мультиклапане- всё ровно со временем забьёт. Из личного многолетнего опыта- забивало у тех, кто ставил старое ГБО и новую трубку, в итоге перофор из баллона забивал магистрали у ГФ при условии что сами фильтра либо не меняли, либо при очистке мастеру в голову не приходило продуть магистраль. Сильно обжирает медные трубки у редуктора -испарителя, либо если система разнесена- испаритель отдельно, и от испарителя к редуктору идёт медная трубка- там ей быстро приходит каюк

Как почистить и отрегулировать штоковые газовые форсунки 4 поколения ГБО типа Valtek

Эксплуатируя автомобили на газовом топливе, водители часто сталкиваются с некорректной работой или поломками ГБО. Эффективность работы данного оборудования во многом зависит от исправности газовых инжекторов. Их эксплуатация проходит в условиях воздействия высоких температур, а иногда и некачественного топлива.

Владельцам транспортных средств, работающих на газе рекомендуется знать, как проводится ремонт, чистка и регулировка газовых форсунок ГБО 4 поколения своими руками. Это поможет в некоторых ситуациях и сбережет материальные средства.

Общие сведения

Газовые форсунки – это специальные узлы ГБО, которые отвечают за дозировку горючего, по сути, являясь скоростными клапанами. Благодаря их исправной работе, обеспечивается необходимое соотношение газо-воздушной смеси в ДВС. Такие механизмы начали применять в 4 поколении ГБО.

Одними из самых популярных являются штоковые модели от компаний Valtek (Вальтек), Rail (Реил), Digitronic (Диджитроник), OMVL (ОМВЛ), Lovato (Ловато). Несомненный плюс их в том, что они легко поддаются ремонту, который заключается в промывке, замене ремкомплекта и регулировке, в отличии от неразборных инжекторов как BRC (БРС), Barracuda (Барракуда) и им подобных.

Признаки и возможные причины неисправностей

Симптомами неисправности одного или нескольких инжекторов могут являться:

1. высокий расход топлива;
2. ухудшение динамических характеристик машины;
3. неустойчивая работа двигателя, троит ДВС (не работает одна или пара форсунок);
4. провалы при нажатии на педаль газа;
5. сбои в работе различных датчиков, появление ошибок «Check engine» (например, МАП сенсора);
6. стук в форсунках (громко работают «цокают»);
7. утечки газа через инжекторы (льют/травят);
8. авто перестаёт работать на холостом ходу, не включаются форсунки.

Причинами этому могут быть:

• износ демпферных резиновых колец на штоках клапанов (из-за этого стучат форсунки);
• выработка посадочного места (седла) клапана или его запорной резинки;
• изнашивание штока (ещё его называют поршень, якорь) или гильзы (он же сердечник, цилиндр, колба);
• заклинивание якоря в цилиндре;
• ослабление упругости возвратной пружины поршня;
• выход из строя электромагнитной катушки (соленоида);
• нарушение целостности электропроводки.

Все перечисленные причины могут появиться естественным путём или из-за некачественных деталей, несвоевременности ТО газового оборудования, нарушения правил установки инжекторов. Так, например, не заменив вовремя фильтры ГБО, газовый конденсат (маслянистая жидкость, вода, грязь) могут попасть в форсунки, что может вызвать их подклинивание или ускоренный износ.

Также горизонтальное положение при установке, влияет на неравномерный износ (эллипсом) корпуса гильзы и штока. Да и банальное несоблюдение правил монтажа проводов (скрутки вместо пайки, перепутывание, ненадлежащее крепление), со временем может вызвать проблемы.
Так или иначе, но форсунки такого типа редко доживают до 70 тыс. км. пробега без ремонта (смены ремкомплекта). Всё зависит от условий их эксплуатации.

Как проверить работоспособность форсунок ГБО

Детально проверить газовые форсунки (время впрыска/открытия, пропускную способность) возможно лишь при подключении диагностического оборудования, а также после демонтажа всей рампы и проверке её на специальном стенде в условиях автосервиса. Либо собрать самодельный стенд.

Самостоятельно выявить какая форсунка не работает и наличие утечек (герметичность), возможно только путём поочерёдного отключения разъёмов/фишек и снятием шлангов с выходных штуцеров. Применять такие методы крайне не рекомендуется!

Пошаговый ремонт газовых форсунок ГБО своими руками

Чтобы отремонтировать форсунки ГБО 4 поколения тип Valtek или OMVL, для этого потребуется снять всю рейку в сборе:

• перекрыть поступление газа на баллоне. Чтобы это сделать, нужно закрутить соответствующий кран мультиклапана;
• завести двигатель на некоторое время, для выработки остатков топлива из системы;
• отключить клеммы АКБ;
• отсоединить шланги и электропитание;
• открутив виброгасители, снять газовую рампу.

Разборка и промывка

Для того чтобы разобрать и промыть форсунку (рассмотрим на примере Вальтек type 30), нужно:

1. ключом на 12 выкрутить калибровочные жиклёры/сопла снизу рампы;
2. круглогубцами или отвёрткой снять стопорные кольца катушек;
3. демонтировать катушки;
4. вывинтить (ключ на 14) сердечники клапанов и вынуть из них поршеньки.

Далее нужно проверить на предмет износа: резиновые детали, сёдла клапанов и штоки с гильзами.

Важно! Если предполагается только чистка газовых форсунок, без замены деталей, собирать все элементы нужно обязательно на свои места не перепутав их. Также, в таком случае продлить жизнь форсункам поможет — если перевернуть просаженные запорные резинки на штоках.

Провести дефектовку деталей. Выявить продавленные резиновые кольца отбойники и уплотнители, также проверить на износ цилиндрики и якоря. На резинке клапана не должно быть больших углублений от седла. Седло тоже имеет свойство усадки со временем. Непригодные части отбраковать.

Затем почистить детали форсунок от грязевых отложений, сделать это удобно с помощью ветоши, ватных палочек. Применив очиститель карбюратора (карбоклинер), ацетон, бензин или другие подобные средства.
Резиновые изделия (если принято решение не менять), нужно снять, мыть их агрессивными веществами нельзя. Резина может разбухнуть от таких составов. По этой же причине чистить/промывать форсунки (неразборные) такие, как Hana (Хана), Barracuda (Барракуда), Brc (БРС) не желательно, хватает эффекта от такой очистки ненадолго, если вообще они будут работать после этого.

Выбор и замена ремкомплекта

Ремкомплект газовых форсунок, как правило, комплектуется только резинотехническими изделиями (РТИ), шток и пружина, на один инжектор или всю рампу. Также можно купить полный состав деталей (штоки с корпусами сердечников и возвратными пружинами в сборе). Бывает всё по отдельности. В среднем цена стандартного ремкомплекта на одну рейку составит около 500 рублей.

Основываясь на многочисленных отзывах водителей, для форсунок Valtek, а это и LPG Tech, GREEN GAS (Грин газ), Atiker (Атикер), WentGas (вентгаз), Tomasetto (томасетто), Yota (йота), Digitronic (Диджитроник) даже Lovato (Ловато), лучше всего подходят оригинальные ремкомплекты фирмы RAIL (Рейл).

Особенность р/к в том, что их поршень имеет отверстие в корпусе, данное решение снижает эффект шприца. Если выбор пал на другого производителя, стоит обратить внимание на отсутствие магнитных свойств металла деталей (такого быть не должно), размеры, вес.

Весь процесс замены заключается в сборке блока механизмов в обратном порядке:

1. если поршни не менять, то извлечь из посадочных мест на штоках и заменить колечки (резиновые демпферы/отбойники);
2. установить (новые/старые) якоря и возвратные пружины в гильзы;
3. поменять уплотнительные кольца регулировочного винта хода штока, а также под катушкой и сердечником;
4. вкрутить гильзы в рейку;
5. одеть катушки, стопорные кольца.

Все уплотнители рекомендуется использовать один раз. Выпускные калибровочные дюзы/штуцеры на этом этапе устанавливать не нужно.

Как отрегулировать газовые форсунки

Регулировка газовых форсунок ГБО 4 поколения типа Valtek сводится к настройке хода штока для равномерного дозирования топлива.

Существует вариант тарирования, с помощью заводского или самодельного стенда для проверки и калибровки газовых инжекторов, такое оборудование имеется даже далеко не всех СТО.

Своими руками калибровка газовых форсунок выполняется прибором микрометр с насадкой/втулкой удлинителем и резьбой на ней соответствующей резьбе дозировочной дюзы, он же индикатор часового типа со шкалой деления 0,01 мм (комплектуется с глубиномерами, нутромерами).

Также потребуется источник питания 4-12 V (например, аккумулятор или блок питания), кусок провода с разъёмом к форсунке и кнопка для кратковременной подачи импульса, чтобы катушка инжектора не перегорела (помним, что сопротивление соленоида 1-3 Ом).

1. закрепить микрометр на рампе;
2. убедиться, что шток индикатора касается якоря инжектора;
3. подать на катушку питание продолжительностью до 1 секунды (в идеале сначала нужно прогнать несколько циклов для прогрева и усадки демпфирующих колец);
4. выставить значение на приборе 0;
5. таким образом выполнить настройку хода плунжера. Вращая винт сердечника по часовой стрелке, зазор уменьшается, против часовой стрелки – увеличивается. Необходимо добиться одинаковых значений на всех клапанах.

Ниже представлена таблица калибровки хода якоря газовых форсунок Valtek, в зависимости от мощности силового агрегата:

Выполнив регулировку, нужно повторно провести тест (измерения). Если потребуется – перенастроить для получения одинаковой работы инжекторов.

Затем снять прибор, установить регулировочные жиклеры. Поставить форсунки на автомобиль, подключить и проверить их на герметичность.

Чистка, калибровка и настройка газовых форсунок Lovato (ГБО-ПРОПАН)

Здравия! Сегодня речь пойдет о газовых форсунках, поэтому всем кто юзает на машинке ГБО и заправляется на такой заправке как WOG, это будет интересно!

Установка: ГБО пропан 4 поколение фирма LOVATO.

Предыстория. Началась эта эпопея уже около полугода назад, после того как я начал заправляться на только открывшейся на тот момент популярной заправке WOG. По-началу все устраивало, расход был немного меньше чем на других заправках, накопительная карта радовала, скидки. Но всему этому пришел печальный конец. После 1-2ух месяцев таких заправок, Таксотурик стал плохо заводиться на холодную, заводился с 3-4 раза, и не ехал на газу (не переключался) пока машина не прогреется до 70-90град. Данная проблема раскрыта здесь: www.drive2.ru/l/4278554/ . Тогда оказалось, что был засорен електро-клапан на редукторе который открывает/закрывает подачу газа. После его чистки проблема ушла, но не надолго. Через пару месяцев все началось заново — проблема холодного пуска. Благо был опыт, сразу полезли в електро-клапан — та же история. Почистили.

Симптомы. Еще пару месяцев таких заправок и машину уже было не узнать — при переключении на газ сразу глохла, холостого хода не держала вообще, на перекрестках и светофорах глохла, слабая тяга, провалы в разгоне. После полного прогрева и длительной езды проблемы практически уходили. Если кто столкнулся с подобным при езде на ГБО, сразу можно приговаривать форсунки к обслуживанию.

Разбор полетов. Открутив газовый фильтр тонкой очистки был шокирован. Фильтр был полностью забит смолой, весь корпус фильтра также был в смоле. После изучения проблемы оказалось, что это — ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТ (СМОЛА) которая оседает по системе в следствии добавления присадок в газ. Знакомый заправщик который работал на WOG по секрету подтвердил, что компания добавляет всякую химическую хрень что б газ был «покачественней». Я сразу же сменил фильтр. И сделал выводы что эта же смола будет и в форсунках. На WOG теперь категорически не поеду.

Решение проблемы. Была произведена полная разборка газофорсов LOVATO, их промывка, калибровка и комп.настройка. В интернете не нашел ни одной темы про чистку именно ловатовских форсов, поэтому все производили и настраивали експерементально, добиваясь оптимальных результатов их работы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЕСЛИ У ВАС ОТСУТСТВУЕТ МИКРОМЕТР ЧАСОВОГО ТИПА, ПРОИЗВОДИТЬ ПОЛНЫЙ РАЗБОР ФОРСУНОК НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

А теперь по порядку.
1. Снимаем плиту. Находим форсунки. Откручиваем отверткой хомут. Снимаем газовый патрубок. Запоминаем порядок расположения електромагнитов и их разьемов (должны быть помечены А, В, C и D). Если пометок нет, то сами помечаем их и нумеруем по порядку от первого цилиндра до четвертого. Что бы при подключении не перепутать местами. Далее отсоединяем електро-разьемы от магнитов и снимаем снизу патрубку которые идут во впускной коллектор. После этого можно изымать рампу с форсунками.

2. Полный разбор рампы и форсунок. Снимаем на рампе скобы. Снимаем електро-магнитные катушки, путем сьема стопорных колец. Выкручиваем медные жиклеры. И самое главное — разбор камеры со штоком, засоренность которой и привела ко всем проблемам. Плоскогубцами аккуратно выкручиваем металлические колпачки, внутри будет шток и пружинка. Все это разобрав, обязательно снимаем все уплотнительные резиночки, их там должно быть 4 комплекта по 4 штуки, иначе бензин их ушатает.

3. Берем стеклянную бутылку и высыпаем все наши детальки туда, заливаем бензином и делаем «Шейк». Трусим бутылку в течении 5 минут и смотрим как изменяется цвет бензина. Даем настояться. Рампу чистим вручную тряпочкой смоченной в бензине и накрученной на отвертку.

4. Сушим и протираем запчастюли, собираем все в обратном порядке, не забыв надеть обратно все резиночки, пружинки. После промывки замечаем, что штоки уже свободно гуляют по каналу.

Так как у меня не было микрометра, то пришлось пальцем в небо закручивать регулировочный колпачок штока. Собрав все и установив на машину, сделали пробный запуск. И «о, чудо» машина на холодную переключилась без проблем, хорошо держала холостые. НО…двигатель страшно трусило и при езде не было совсем тяги. Ну это понятно, слишком сильно закручены штоки, его зазоры минимальны, а это слишком бедная смесь.

Калибровка. Поиски микрометра часового типа увенчались успехом. Форсы сняли и понесли на калибровку. Суть калибровки — выставить одинаковые и определенные зазоры при открытии штока. Зазоры измеряются вот таким прибором:

На вопрос — какие делать зазоры? В интернете конкретных цифр не было найдено именно для Ловато. Газовщики одни говорят 0,4мм, другие говорят что 0,75мм, кто пишет о том что нужно 0,6мм делать. Путем експериментов, мы определили что самым оптимальным зазорам будет 0,6мм. Так как 0,4 будет нормально для двигателей 1.2л и подобных. При 0,75мм будет повышенный расход газа. Для моего 1.6л — выставляем ход штока — 0,6мм.
Собираем простую схему — аккумулятор (в данном случае от скутера 12V), провода и микрометр. Провода кидаем на клемы електро-катушки, микрометр вставляем в посадочное место вместо выкрученного жиклера. Главное что б все это ровно и четко держать для реальных и точных показаний микрометра. Начинаем замыкать цепь на клеме аккумулятора. Катушка срабатует, шток втягуется, микрометр показует на сколько ушел шток. Плоскогубцами покручиваем регулирующие колпачки и добиваемся нужных 0,6мм на всех форсунках. Сообственно калибровка закончена. Собираем все и ставим на машину.

Компьютерная настройка. Едем к газовщикам, подключаемся к мозгам и производим автоматическую настройку времени открытия форсунок и время впрыска. Стоимость этой не сложной и 10-минутной операции — 125 грн. (на СТО Газовик). Очень дорого все это, нужно самому искать ODB коннектор, скачать программу и заниматься настройкой и регулировкой самостоятельно.

Вот и все. Все проблемы ушли. Таксотурик работает уверенно, появилась потерянная тяга, стабильные обороты. Заправляемся теперь исключительно на Газовике. До WОGа, я полтора года заправлялся на газовике и никогда не замечал смолы. Расход газа теперь в городском режиме с прогревами и ночными обогревами — 11-11.5 л / 100 км. Чисто по трассе — 9.2 л.
Всем удачи)

Источник https://chiptuner.ru/forum/showthread.php?p=555361

Источник https://gbomotor.ru/diagnostika-i-remont/kak-pochistit-i-otregulirovat-gazovye-forsunki-gbo

Источник https://www.drive2.ru/l/5797248/