Не пропустите осеннюю обработку сада от вредителей и болезней! Рассказываем, как это сделать

 

Содержание

Не пропустите осеннюю обработку сада от вредителей и болезней! Рассказываем, как это сделать

Не пропустите осеннюю обработку сада от вредителей и болезней! Рассказываем, как это сделать

Вот и наступила осень: не за горами окончание дачного сезона. Пора бы начать подготавливать дачу к зиме, в частности провести осеннее искореняющее опрыскивание сада от болезней и вредителей. Что ж, далее поговорим о том, когда, как и чем обрабатывать плодовые деревья и ягодные кустарники осенью, чтобы искоренить большинство накопившихся на них болезней и насекомых-вредителей.

Когда и зачем проводить искореняющую обработку сада осенью

Считается, что осеннюю искореняющую обработка сада от болезней и вредителей следует проводить уже после листопада, когда растения полностью перейдут в состояние покоя: его почки «закроются» и станут недоступны для попадания мощных и сильных растворов, которыми вы будете их опрыскивать.

Однако, есть мнение, что цель искореняющей осенней обработки, напротив, состоит в уничтожении листвы до того, как она сама полностью пожелтеет и опадет.

При этом не стоит бояться, что почки сгорят от такого раствора, ведь в это время они уже готовы ко всему.

Дело в том, что, как раз таки нанесение на листву мощных и сильных доз растворов должно привести к уничтожению вредителей и болезней еще на растении, то есть до того как листья упадут на землю и патогены спрячутся в почве (уйдут в землю на недоступную глубину, где перезимуют и начнут свою вредоносную активность весной).

Кстати! После того как обработанные листья окажутся на земле, можно будет вполне успешно заложить их в компост для его обогащения железом или оставить на земле (в качестве мульчи). Но это в случае, если растения болело несильно. Если же болезней было много, то листья лучше сжечь, а золу использовать в качестве подкормки железом.

Однако, если для обработки вы используете медный купорос или бордоскую жидкость, то закладывать в компост уже не следует.

Кроме того, такая обработка сада (до листопада, с целью уничтожения листвы) позволит обеспечить гораздо более лучшую зимовку растений.

Как это работает?

Преждевременное повреждение листьев (введение их в стрессовую ситуацию) дает сигнал растению о том, что зима близко, а значит, пора активно готовиться к наступлению морозов.

Кстати, такая обработка ускоряет вызревание лозы винограда, ветвей у смородины, побегов роз и других растений.

Таким образом, обработать сад еще по листу нужно за 1-2 недели до начала естественного листопада, но строго после окончания плодоношения и уборки урожая.

Предупреждение! Не пугайтесь, если через 2-3 дня все листья почернеют и будут выглядеть обожженными. Именно таким и должен быть эффект — листья должны «сгореть».

Чёрный цвет — это не только цвет отмирающих листьев, но и факт того, что происходит инкрустация коры ветвей солями железа, которые будут некоторое время защищать ее от проникновения различных патогенов.

Иначе говоря, примерные сроки искореняющего опрыскивания сада осенью в разных регионах следующие (могут варьироваться в зависимости от климата и текущих погодных условий):

На Урале и в Сибири — раньше всего, где-то во второй половине сентября-первой половине октября.
В Средней полосе (Подмосковье) — в октябре.
На Юге — в самом конце осени, конце октября-ноябре.

Обратите внимание! В любом случае успеть провести опрыскивание нужно до морозов, т.к. большинство средств работают только при положительных температурах (как правило, +5 градусов).

Как опрыскивать сад осенью: правила и рекомендации по обработке деревьев и кустарников

Перед тем, как начинать осеннюю обработку сада, следует ознакомиться с основными правилами и рекомендациями по подготовке и непосредственному опрыскиванию растений.

Итак, начнем с пункта подготовки к искореняющему опрыскиванию сада:

Если вы опрыскиваете после листопада, то незадолго до процедуры рекомендуется убрать все растительные остатки (листья, веточки) из-под деревьев. Если дерево не болело, то их можно закинуть на компостную кучу. А вот если болело, то нужно сжечь либо очень глубоко закопать.

Обработку нужно проводить в погожий день (в сухую и безветренную погоду), причем опрыскивать надо утром, чтобы листья и кора к вечеру уже высохли. Если дождь всё быстро смоет, то опрыскивание будет бесполезным. Очень хорошо, если раствор подержится на дереве хотя бы 2-3 дня.

Совет! Если идут дожди, а после них обещают понижение температуры до минусовых значений, то придется оставить растения без осенней обработки до весны. Разве что, если вдруг обнаружится «окно» с плюсом и без дождей.

Медный и железный купорос очень плохо растворяются в воде (хотя железный — лучше). Поэтому сперва купорос следует развести в небольшом количестве теплой воды (40 градусов), а затем уже через фильтр залить в опрыскиватель и далее разбавить до нужной концентрации холодной водой.

Важно! Разводить или растворять железный и медный купорос следует только в стеклянной или пластмассовой таре, но никак не в металлической.

Не забывайте фильтровать раствор при заливке в опрыскиватель (особенно, если средство труднорастворимое). Как правило, у вас должна быть специальная сеточка. Если такой сеточки нет, то процедить можно, скажем, через колготки или марлю.

Правила непосредственного опрыскивания сада:

Не забывайте о мерах безопасности. Перед опрыскиванием оденьте специальную маску, защитные очки и резиновые перчатки. Еще лучше, если на вас будет специальный халат.

Осеннее опрыскивание должно быть максимально тщательным, причем обработке подлежит не только крона и все ветви дерева (особенно это касается старых деревьев с потрескавшейся корой), но и почва в приствольном круге. Однако не стоит обрабатывать газонную траву, которая растет рядом с деревом (как вариант, можно накинуть пленку на землю под деревом перед обработкой).
Если вы решили обработать растения до листопада, то, естественно, листья нужно опрыскать с обеих сторон.

Идеально, если во время опрыскивания вы создадите целое облако раствора, похожее на туман.
Если у вас рядом с плодовыми деревьями растут хвойники, то обработку нужно делать очень осторожно, стараясь не попадать на них, тем более, если сад болел, а вы используете крепкий раствор, который может обжечь вечнозеленые растения.
Обратите внимание! Если вы обработали сад осенью, то это не значит, что ранней весной опрыскивать не нужно. Еще как нужно! Осеннее искореняющее опрыскивание фактически аналогично ранневесенней обработке сада (самой первой).

Какие растения обрабатывать осенью

Ответим коротко: провести опрыскивание желательно абсолютно всех взрослых плодовых деревьев (яблони, груши, вишни, черешни, сливы, абрикосы, персика), ягодных кустарников (малины, смородины, крыжовника, клубники, винограда) и других декоративных растений и цветов (роз, гортензий, флоксов, дельфиниумов).

Важно! Для осенней обработки вечнозеленых кустарников (рододендрона, вереска, пиериса) концентрацию следует уменьшить до 2%, если железным купоросом, и до 1%, если медным купоросом или бордоской жидкостью.

Молодые саженцы деревьев и кустарники, посаженные этой весной, обрабатывать не следует- лучше дождаться следующего года и провести весеннюю искореняющую обработку сада.

Цветущие растения опрыскивают после их отцветания, либо уже в конце цветения, а плодоносящие — после сбора плодов. Однако, если растение не болело совсем, то обработку можно провести либо чисто профилактического характера (в минимальной дозе), либо не проводить вовсе.

Чем опрыскивать сад осенью от болезней и вредителей: лучшие средства

По сравнению с весенней обработкой, выбор средств для осеннего опрыскивания сада не так велик, но в любом случае вам стоит ознакомиться с наиболее эффективными средствами, пригодными для искореняющей обработки.

Железный купорос

Он является, пожалуй, самым популярным средством для осенней искореняющей обработки сада.

Железный купорос очень поможет в профилактике и защите от многих грибковых заболеваний и инфекций, таких как парша, мучнистая роса, различные гнили, в том числе монилиоз (плодовая гниль).

Также он (железный купорос) поможет избавиться от мхов и лишайников (по идее, после обработки они погибнут и сами отпадут с коры).

Естественно, опрыскивание обогатит почву и растение железом.

Некоторые садоводы считают, что железный купорос работает и против вредных насекомых, которые зимуют в коре.

Однако! Есть мнение, что осенью во время искореняющего опрыскивания бороться с вредителями бесполезно, т.к. сами-то они погибают, но все яйца уже давно отложены, личинки окуклились и спрятались.

А еще наличие раствора железного купороса на побегах декоративных растений, которые укрывают на зиму, не дает им подопреть во время оттепелей.

Что касается расхода средства, то он напрямую зависит от того, в каком состоянии в этом сезоне были ваши растения — болели ли они и насколько сильным было заражение. Таким образом, дозировка (концентрация) следующая: если растения не болели или практически не болели — 200-300 граммов на 10 литров воды; если деревья и кустарники болели — 400-500 граммов на 10 литров воды.

Кстати! Есть мнение, что косточковые культуры (сливы, абрикосы) лучше обрабатывать не более чем 3%-ым раствором, а вот семечковые (яблони, груши) — 5-ти %.

Мочевина (Карбамид)

Мочевина — еще одно эффективное и очень мощное средство для осенней обработки сада.

Хотя, как правило, мочевина используются как азотное удобрение, которое вносят весной и в начале лета.

При высокой концентрации это средство (в данных условиях никакая не азотная подкормка) фактически выжигает все инфекции (иначе говоря, оно позволяет уничтожить наиболее стойкие и трудноискоренимые источники болезней), а также реально борется со многими вредителями, которые решили перезимовать на ветвях (в коре) и в приствольном круге (например, с клещами, щитовкой и даже стеклянницей).

Таким образом, карбамид играет роль одновременно и фунгицида, и инсектицида.

Однако, мочевину, как правило, используют в сочетании с железным купоросом.

Какая же необходима концентрация раствора мочевины для обработки сада?

Доза в первую очередь зависит от того, болели ли ваши растения в этом году и насколько сильным было заражение:

Важно! От возраста концентрация не зависит.

Если деревья и кустарники не болели (сад был «чистым») — 300 граммов на 10 литров воды;
если болели — 500-700 граммов на 10 литров воды.

Обратите внимание! Действительно мочевина (карбамид) — это азотное удобрение, которое в осенней период может спровоцировать рост побегов, но ввиду того, что обработка проводится незадолго до первых заморозков, никакого эффекта, кроме «искореняющего» (фунгицидного и инсектицидного), мочевина не вызовет.

Идеальное сочетание: железный купорос + мочевина

Для повышения эффективности искореняющей осенней обработки сада очень желательно смешать мочевину и железный купорос, приготовив своего рода баковую смесь.

То есть, например, в 10 литрах воды растворить 300-500 граммов мочевины и 200-500 граммов железного купороса.

Кстати! Мочевина как раз таки наверняка подействует против личинок вредных насекомых.

Будет еще лучше, если вы воспользуетесь рецептом следующим: первоначально растворите в воде 20-30 граммов лимонной кислоты (для сохранения железного купороса в неокисленном состоянии, так он будет более эффективен), затем добавьте 300-500 г железного купороса, 500-700 г мочевины (карбамида) и 3-4 ст. ложки (50 мл) жидкого мыла или средства для мытья посуды (для лучшего прилипания на листьях и ветвях) и долейте необходимым количеством воды (до 10 литров).

Требуется использовать именно лимонную кислоту, а не какой-либо уксус или что-то подобное.

То же самое касается жидкого мыла или средства для мытья посуды, т.е. хозяйственное или зеленое мыло не подходят.

Медный купорос

Еще один прекрасный и недорогой фунгицид для осенней обработки плодовых культур и ягодных кустарников.

В общем-то, спектр действия схож с железным купоросом, разве что мхи и лишайники вы с помощью такого опрыскивания точно победить не сможете.

Однако! Осенью, как правило, применяется именно железный купорос, а не медный (его весной).

Дело в том, что избыток меди — не есть хорошо (даже в некотором смысле токсично), тогда как избыток железа не представляет опасности и даже полезен для растений (в разумных пределах).

Расход медного купороса для приготовления рабочего раствора для осеннего опрыскивания:

если деревья и кустарники не болели или практически не болели — 100-200 граммов на 10 литров воды;
если болели — 300 граммов на 10 литров воды.

Совет! Ни в коем случае не смешивайте железный и медный купорос (или бордосскую смесь).

Осенью лучше обработайте железным купоросом (по желанию с мочевиной), а весной — медным купоросом или бордосской жидкостью.

Бордосская смесь

Вспомним! Бордосская смесь — это медный купорос + известь.

Иначе говоря, опрыскивание сада бордосской жидкостью (аналогично медному купоросу) помогает в профилактике и борьбе с паршой и другими пятнистостями, а также мучнистой росой, различными гнилями, в том числе монилиозом.

Читать статью  Теневыносливые деревья и кустарники: виды, посадка и уход

Вы можете купить готовую бордосскую смесь либо приготовить раствор самостоятельно (тогда будет называться бордосская жидкость). Например, для 3% раствора вам понадобится взять 300 граммов медного купороса и 400-450 граммов извести. Медный купорос растворяют в 5 литрах теплой воды, затем в отдельном ведре (в 5 литрах) растворяют известь. Далее тонкой струйкой, постоянно помешивая, купорос вливают в раствор извести.

Требуемая концентрация раствора бордосской жидкости при обработке сада осенью:

если растения не болели — 1% (100 граммов медного купороса и 100-150 граммов извести на 10 литров);
было заражение — 3% (300 граммов медного купороса и 400-450 граммов извести на 10 литров).

Важно! Не стоит пугаться, если после обработки бордосской жидкостью ваш сад стал голубого цвета. Всё просто: раствор имеет голубоватую окраску из-за присутствия меди, а держится на ветках благодаря извести. Иногда такое опрыскивание называют «голубым».

Чем еще можно опрыскать деревья и кустарники осенью

Стоит понимать! Обрабатывать препаратами, которые вы использовали весной и летом, нет никакого смысла, т.к. они предназначены для обработки по листве, а осеннее искореняющее опрыскивание проводится именно после листопада. Хотя, если вы обеззаразите до её опадения, то определенный смысл как бы имеется, но в общем это бесполезно.

Однако, некоторые дачники обрабатывают свои плодовые деревья и кустарники более изощренными способами, например, сделав баковую смесь на основе «Скора» или «Хоруса» (от болезней) и «Карбофоса» или «Зубра» (от вредителей).

Уход за садом в осенний период: как правильно подготовить деревья и кустарники к зиме

В осенний уход за садом и его подготовку к зиме также входят следующие мероприятия:

осенняя подкормка;

осенняя обрезка (обработку всегда проводят после обрезки, что будет также и дезинфекцией ран);

побелка (выполняется после обработки).

укрытие на зиму.

Таким образом, если вы своевременно и правильно проведете осеннюю искореняющую обработку сада от вредителей и болезней, то следующем году сможете ждать повторения успеха

Обратите внимание! Осенью проводят только одно искореняющее опрыскивание. Не нужно обрабатывать растения сразу всеми препаратами и по несколько раз. То есть, например, достаточно обработать только мочевиной и железным купоросом.

Вот и наступила осень: не за горами окончание дачного сезона. Пора бы начать подготавливать дачу к зиме, в частности провести осеннее искореняющее опрыскивание сада от болезней и вредителей. Что ж, далее поговорим о том, когда, как и чем обрабатывать плодовые деревья и ягодные кустарники осенью, чтобы искоренить большинство накопившихся на них болезней и насекомых-вредителей.

Когда и зачем проводить искореняющую обработку сада осенью

Считается, что осеннюю искореняющую обработка сада от болезней и вредителей следует проводить уже после листопада, когда растения полностью перейдут в состояние покоя: его почки «закроются» и станут недоступны для попадания мощных и сильных растворов, которыми вы будете их опрыскивать.

Однако, есть мнение, что цель искореняющей осенней обработки, напротив, состоит в уничтожении листвы до того, как она сама полностью пожелтеет и опадет.

При этом не стоит бояться, что почки сгорят от такого раствора, ведь в это время они уже готовы ко всему.

Дело в том, что, как раз таки нанесение на листву мощных и сильных доз растворов должно привести к уничтожению вредителей и болезней еще на растении, то есть до того как листья упадут на землю и патогены спрячутся в почве (уйдут в землю на недоступную глубину, где перезимуют и начнут свою вредоносную активность весной).

Кстати! После того как обработанные листья окажутся на земле, можно будет вполне успешно заложить их в компост для его обогащения железом или оставить на земле (в качестве мульчи). Но это в случае, если растения болело несильно. Если же болезней было много, то листья лучше сжечь, а золу использовать в качестве подкормки железом.

Однако, если для обработки вы используете медный купорос или бордоскую жидкость, то закладывать в компост уже не следует.

Кроме того, такая обработка сада (до листопада, с целью уничтожения листвы) позволит обеспечить гораздо более лучшую зимовку растений.

Как это работает?

Преждевременное повреждение листьев (введение их в стрессовую ситуацию) дает сигнал растению о том, что зима близко, а значит, пора активно готовиться к наступлению морозов.

Кстати, такая обработка ускоряет вызревание лозы винограда, ветвей у смородины, побегов роз и других растений.

Таким образом, обработать сад еще по листу нужно за 1-2 недели до начала естественного листопада, но строго после окончания плодоношения и уборки урожая.

Предупреждение! Не пугайтесь, если через 2-3 дня все листья почернеют и будут выглядеть обожженными. Именно таким и должен быть эффект — листья должны «сгореть».

Чёрный цвет — это не только цвет отмирающих листьев, но и факт того, что происходит инкрустация коры ветвей солями железа, которые будут некоторое время защищать ее от проникновения различных патогенов.

Иначе говоря, примерные сроки искореняющего опрыскивания сада осенью в разных регионах следующие (могут варьироваться в зависимости от климата и текущих погодных условий):

На Урале и в Сибири — раньше всего, где-то во второй половине сентября-первой половине октября.
В Средней полосе (Подмосковье) — в октябре.
На Юге — в самом конце осени, конце октября-ноябре.

Обратите внимание! В любом случае успеть провести опрыскивание нужно до морозов, т.к. большинство средств работают только при положительных температурах (как правило, +5 градусов).

Как опрыскивать сад осенью: правила и рекомендации по обработке деревьев и кустарников

Перед тем, как начинать осеннюю обработку сада, следует ознакомиться с основными правилами и рекомендациями по подготовке и непосредственному опрыскиванию растений.

Итак, начнем с пункта подготовки к искореняющему опрыскиванию сада:

Если вы опрыскиваете после листопада, то незадолго до процедуры рекомендуется убрать все растительные остатки (листья, веточки) из-под деревьев. Если дерево не болело, то их можно закинуть на компостную кучу. А вот если болело, то нужно сжечь либо очень глубоко закопать.

Обработку нужно проводить в погожий день (в сухую и безветренную погоду), причем опрыскивать надо утром, чтобы листья и кора к вечеру уже высохли. Если дождь всё быстро смоет, то опрыскивание будет бесполезным. Очень хорошо, если раствор подержится на дереве хотя бы 2-3 дня.

Совет! Если идут дожди, а после них обещают понижение температуры до минусовых значений, то придется оставить растения без осенней обработки до весны. Разве что, если вдруг обнаружится «окно» с плюсом и без дождей.

Медный и железный купорос очень плохо растворяются в воде (хотя железный — лучше). Поэтому сперва купорос следует развести в небольшом количестве теплой воды (40 градусов), а затем уже через фильтр залить в опрыскиватель и далее разбавить до нужной концентрации холодной водой.

Важно! Разводить или растворять железный и медный купорос следует только в стеклянной или пластмассовой таре, но никак не в металлической.

Не забывайте фильтровать раствор при заливке в опрыскиватель (особенно, если средство труднорастворимое). Как правило, у вас должна быть специальная сеточка. Если такой сеточки нет, то процедить можно, скажем, через колготки или марлю.

Правила непосредственного опрыскивания сада:

Не забывайте о мерах безопасности. Перед опрыскиванием оденьте специальную маску, защитные очки и резиновые перчатки. Еще лучше, если на вас будет специальный халат.

Осеннее опрыскивание должно быть максимально тщательным, причем обработке подлежит не только крона и все ветви дерева (особенно это касается старых деревьев с потрескавшейся корой), но и почва в приствольном круге. Однако не стоит обрабатывать газонную траву, которая растет рядом с деревом (как вариант, можно накинуть пленку на землю под деревом перед обработкой).
Если вы решили обработать растения до листопада, то, естественно, листья нужно опрыскать с обеих сторон.

Идеально, если во время опрыскивания вы создадите целое облако раствора, похожее на туман.
Если у вас рядом с плодовыми деревьями растут хвойники, то обработку нужно делать очень осторожно, стараясь не попадать на них, тем более, если сад болел, а вы используете крепкий раствор, который может обжечь вечнозеленые растения.
Обратите внимание! Если вы обработали сад осенью, то это не значит, что ранней весной опрыскивать не нужно. Еще как нужно! Осеннее искореняющее опрыскивание фактически аналогично ранневесенней обработке сада (самой первой).

Какие растения обрабатывать осенью

Ответим коротко: провести опрыскивание желательно абсолютно всех взрослых плодовых деревьев (яблони, груши, вишни, черешни, сливы, абрикосы, персика), ягодных кустарников (малины, смородины, крыжовника, клубники, винограда) и других декоративных растений и цветов (роз, гортензий, флоксов, дельфиниумов).

Важно! Для осенней обработки вечнозеленых кустарников (рододендрона, вереска, пиериса) концентрацию следует уменьшить до 2%, если железным купоросом, и до 1%, если медным купоросом или бордоской жидкостью.

Молодые саженцы деревьев и кустарники, посаженные этой весной, обрабатывать не следует- лучше дождаться следующего года и провести весеннюю искореняющую обработку сада.

Цветущие растения опрыскивают после их отцветания, либо уже в конце цветения, а плодоносящие — после сбора плодов. Однако, если растение не болело совсем, то обработку можно провести либо чисто профилактического характера (в минимальной дозе), либо не проводить вовсе.

Чем опрыскивать сад осенью от болезней и вредителей: лучшие средства

По сравнению с весенней обработкой, выбор средств для осеннего опрыскивания сада не так велик, но в любом случае вам стоит ознакомиться с наиболее эффективными средствами, пригодными для искореняющей обработки.

Железный купорос

Он является, пожалуй, самым популярным средством для осенней искореняющей обработки сада.

Железный купорос очень поможет в профилактике и защите от многих грибковых заболеваний и инфекций, таких как парша, мучнистая роса, различные гнили, в том числе монилиоз (плодовая гниль).

Также он (железный купорос) поможет избавиться от мхов и лишайников (по идее, после обработки они погибнут и сами отпадут с коры).

Естественно, опрыскивание обогатит почву и растение железом.

Некоторые садоводы считают, что железный купорос работает и против вредных насекомых, которые зимуют в коре.

Однако! Есть мнение, что осенью во время искореняющего опрыскивания бороться с вредителями бесполезно, т.к. сами-то они погибают, но все яйца уже давно отложены, личинки окуклились и спрятались.

А еще наличие раствора железного купороса на побегах декоративных растений, которые укрывают на зиму, не дает им подопреть во время оттепелей.

Что касается расхода средства, то он напрямую зависит от того, в каком состоянии в этом сезоне были ваши растения — болели ли они и насколько сильным было заражение. Таким образом, дозировка (концентрация) следующая: если растения не болели или практически не болели — 200-300 граммов на 10 литров воды; если деревья и кустарники болели — 400-500 граммов на 10 литров воды.

Кстати! Есть мнение, что косточковые культуры (сливы, абрикосы) лучше обрабатывать не более чем 3%-ым раствором, а вот семечковые (яблони, груши) — 5-ти %.

Мочевина (Карбамид)

Мочевина — еще одно эффективное и очень мощное средство для осенней обработки сада.

Хотя, как правило, мочевина используются как азотное удобрение, которое вносят весной и в начале лета.

При высокой концентрации это средство (в данных условиях никакая не азотная подкормка) фактически выжигает все инфекции (иначе говоря, оно позволяет уничтожить наиболее стойкие и трудноискоренимые источники болезней), а также реально борется со многими вредителями, которые решили перезимовать на ветвях (в коре) и в приствольном круге (например, с клещами, щитовкой и даже стеклянницей).

Таким образом, карбамид играет роль одновременно и фунгицида, и инсектицида.

Однако, мочевину, как правило, используют в сочетании с железным купоросом.

Какая же необходима концентрация раствора мочевины для обработки сада?

Доза в первую очередь зависит от того, болели ли ваши растения в этом году и насколько сильным было заражение:

Важно! От возраста концентрация не зависит.

Если деревья и кустарники не болели (сад был «чистым») — 300 граммов на 10 литров воды;
если болели — 500-700 граммов на 10 литров воды.

Обратите внимание! Действительно мочевина (карбамид) — это азотное удобрение, которое в осенней период может спровоцировать рост побегов, но ввиду того, что обработка проводится незадолго до первых заморозков, никакого эффекта, кроме «искореняющего» (фунгицидного и инсектицидного), мочевина не вызовет.

Идеальное сочетание: железный купорос + мочевина

Для повышения эффективности искореняющей осенней обработки сада очень желательно смешать мочевину и железный купорос, приготовив своего рода баковую смесь.

То есть, например, в 10 литрах воды растворить 300-500 граммов мочевины и 200-500 граммов железного купороса.

Кстати! Мочевина как раз таки наверняка подействует против личинок вредных насекомых.

Будет еще лучше, если вы воспользуетесь рецептом следующим: первоначально растворите в воде 20-30 граммов лимонной кислоты (для сохранения железного купороса в неокисленном состоянии, так он будет более эффективен), затем добавьте 300-500 г железного купороса, 500-700 г мочевины (карбамида) и 3-4 ст. ложки (50 мл) жидкого мыла или средства для мытья посуды (для лучшего прилипания на листьях и ветвях) и долейте необходимым количеством воды (до 10 литров).

Читать статью  Многолетние декоративные кустарники для дачи – названия и описания, фото

Требуется использовать именно лимонную кислоту, а не какой-либо уксус или что-то подобное.

То же самое касается жидкого мыла или средства для мытья посуды, т.е. хозяйственное или зеленое мыло не подходят.

Медный купорос

Еще один прекрасный и недорогой фунгицид для осенней обработки плодовых культур и ягодных кустарников.

В общем-то, спектр действия схож с железным купоросом, разве что мхи и лишайники вы с помощью такого опрыскивания точно победить не сможете.

Однако! Осенью, как правило, применяется именно железный купорос, а не медный (его весной).

Дело в том, что избыток меди — не есть хорошо (даже в некотором смысле токсично), тогда как избыток железа не представляет опасности и даже полезен для растений (в разумных пределах).

Расход медного купороса для приготовления рабочего раствора для осеннего опрыскивания:

если деревья и кустарники не болели или практически не болели — 100-200 граммов на 10 литров воды;
если болели — 300 граммов на 10 литров воды.

Совет! Ни в коем случае не смешивайте железный и медный купорос (или бордосскую смесь).

Осенью лучше обработайте железным купоросом (по желанию с мочевиной), а весной — медным купоросом или бордосской жидкостью.

Бордосская смесь

Вспомним! Бордосская смесь — это медный купорос + известь.

Иначе говоря, опрыскивание сада бордосской жидкостью (аналогично медному купоросу) помогает в профилактике и борьбе с паршой и другими пятнистостями, а также мучнистой росой, различными гнилями, в том числе монилиозом.

Вы можете купить готовую бордосскую смесь либо приготовить раствор самостоятельно (тогда будет называться бордосская жидкость). Например, для 3% раствора вам понадобится взять 300 граммов медного купороса и 400-450 граммов извести. Медный купорос растворяют в 5 литрах теплой воды, затем в отдельном ведре (в 5 литрах) растворяют известь. Далее тонкой струйкой, постоянно помешивая, купорос вливают в раствор извести.

Требуемая концентрация раствора бордосской жидкости при обработке сада осенью:

если растения не болели — 1% (100 граммов медного купороса и 100-150 граммов извести на 10 литров);
было заражение — 3% (300 граммов медного купороса и 400-450 граммов извести на 10 литров).

Важно! Не стоит пугаться, если после обработки бордосской жидкостью ваш сад стал голубого цвета. Всё просто: раствор имеет голубоватую окраску из-за присутствия меди, а держится на ветках благодаря извести. Иногда такое опрыскивание называют «голубым».

Чем еще можно опрыскать деревья и кустарники осенью

Стоит понимать! Обрабатывать препаратами, которые вы использовали весной и летом, нет никакого смысла, т.к. они предназначены для обработки по листве, а осеннее искореняющее опрыскивание проводится именно после листопада. Хотя, если вы обеззаразите до её опадения, то определенный смысл как бы имеется, но в общем это бесполезно.

Однако, некоторые дачники обрабатывают свои плодовые деревья и кустарники более изощренными способами, например, сделав баковую смесь на основе «Скора» или «Хоруса» (от болезней) и «Карбофоса» или «Зубра» (от вредителей).

Уход за садом в осенний период: как правильно подготовить деревья и кустарники к зиме

В осенний уход за садом и его подготовку к зиме также входят следующие мероприятия:

осенняя подкормка;

осенняя обрезка (обработку всегда проводят после обрезки, что будет также и дезинфекцией ран);

побелка (выполняется после обработки).

укрытие на зиму.

Таким образом, если вы своевременно и правильно проведете осеннюю искореняющую обработку сада от вредителей и болезней, то следующем году сможете ждать повторения успеха

Обратите внимание! Осенью проводят только одно искореняющее опрыскивание. Не нужно обрабатывать растения сразу всеми препаратами и по несколько раз. То есть, например, достаточно обработать только мочевиной и железным купоросом.

Весенние обработки в саду: сроки проведения и подборка эффективных средств

На календаре март — рассада успешно растет, а настоящее тепло не за горами. Пора задуматься о весенней обработке деревьев и кустарников. Если температура днем уже положительная, и начал таять снег, значит, самое время — пора в сад! Но сначала нужно запастись всем необходимым.

1. По насту

Первый этап в средней полосе приходится на конец февраля — март. Начинаем с осмотра сада: как перезимовали молодые саженцы, как после морозов себя чувствуют взрослые деревья? Проводим обрезку: удаляем поломанные ветви, больные и высохшие (почки начали набухать, поэтому уже хорошо видно мертвые побеги), осветляем и формируем крону. А также замечаем поврежденные участки коры и дýпла, которые потребуют заделки. О приемах лечения ран на деревьях смотрите материал Чем опасно дупло и как помочь дереву.

Первую обработку проводим по насту

Первую обработку проводим по насту

Средства для залечивания ран на деревьях

На этом этапе потребуются средства для залечивания повреждений на деревьях. В первую очередь — садовый вар. Купите готовый — в брикетах, контейнерах, тубах и (самый продвинутый) аэрозольный — или используйте самодельный. Если планируете приготовить вар самостоятельно, то найдете несколько рецептов, которые немного различаются, при этом придется запастись пчелиным воском или парафином, терпентином (скипидаром), растительным маслом или животным жиром. В качестве добавок применяют канифоль или живицу (смолу хвойных). В публикации Садовый вар и известка — главные защитники стволов плодовых деревьев вы найдете несколько рецептов.

Ранней весной потребуются составы для обработки ран на деревьях

Ранней весной потребуются составы для обработки ран на деревьях

Существует также старинный рецепт замазки под названием форсита, ингредиенты для которой по нынешним временам труднодоступные — хотя и недорогие, а то и вовсе бесплатные: речной песок, известь (старая штукатурка), зола и коровий навоз (или кровь), смешанные до густоты теста для оладий.

Бывалые садоводы считают, что детский пластилин тоже отлично сгодится, что неудивительно, ведь раньше материал для детского творчества изготавливали примерно из тех же компонентов.
А еще для закрытия среза советуют использовать солидол, обычную краску и отработку. Правда, в этих советах имеются в виду старые материалы — масляная краска на основе олифы и моторное масло типа автола.

Пригодятся садовые замазки и бальзамы

Пригодятся садовые замазки и бальзамы

Помимо садового вара, потребуются фунгициды (средства для борьбы с грибами — возбудителями опасных заболеваний) для обработки спилов, дупел, повреждений коры. Можно использовать медный купорос. Для обеззараживания дупла перед «пломбированием» специалисты советуют использовать препарат «Хом», разведенный до густоты сметаны: густой состав удобнее в нанесении и эффективнее. Когда станет тепло, можно будет начинать заделку дупел. Помимо дезинфицирующих средств, описанных выше, потребуется цементный раствор. Бывалые дачники советуют применять морозостойкий плиточный клей.

  • паста-замазка «РанНет»,
  • средство для заживления и стерилизации ран деревьев Laс Balsam,
  • замазка садовая «Противораковая»,
  • гель-бальзам «Савой Искусственная кора»,
  • садовая мастика «Бактерицидная»,
  • средство для заживления ран «Живая кора Инта-Вир».

Побелка

В первые оттепели стоит обновить осеннюю или нанести новую побелку на стволы и скелетные ветви. В продаже имеются готовые составы — побелка «Садовая», побелка «Доктор Сад» с антибактериальными и заживляющими компонентами, краска Laс Balsam, защитное средство от паразитов «Эксперт» и др.

Краска для садовых деревьев

Краска для садовых деревьев

А можно, как всегда, намешать побелку собственноручно. Что для этого потребуется и в каких пропорциях, читайте в публикации 7 суперсмесей для побелки деревьев, которые не ударят по карману.

От болезней и вредителей

  • «Олеокуприт» (73% нефтяного масла, 15% нафтената меди, эмульгатор),
  • «Препарат 30 Плюс» (вазелиновое масло),
  • «Профилактин Лайт» (вазелиновое масло).

Принцип действия — «перекрыть им кислород»: препараты создают пленку, покрывающую кору, а заодно и тела прячущихся в ней насекомых и их личинок. Многие считают такое воздействие не слишком эффективным. Для скептиков существует усиленный вариант — препарат «Профилактин» (в составе — минеральное вазелиновое масло и инсектоакарицид малатион). Некоторые дачники в этих же целях используют солярку в растворе с медным купоросом и известковым молочком (бордоской жидкостью). Эти препараты имеют и фунгицидный эффект.

Первое опрыскивание можно провести крепким раствором мочевины (7%), медного купороса (5%) или их смеси — на 10 л воды 0,5 кг мочевины (карбамида) и 50 г медного купороса. Такие концентрации не опасны для еще не проснувшихся растений, но губительны для вредителей. Кроме самого дерева, следует обработать и приствольный круг.

Медный купорос надежный фунгицид

Медный купорос — надежный фунгицид

По мнению специалистов, первое опрыскивание сада от болезней и вредителей — наиболее важная процедура.

Всевозможные средства для обработки сада от болезней и вредителей вы можете найти в нашем маркете, объединяющем ведущие интернет-магазины. Загляните в раздел Защита растений.

Обработка сада и деревьев весной

Ранней весной у садоводов начинаются первые хлопоты: наряду с подготовкой семян необходимо привести в порядок и сам сад. Это было бы довольно просто, если бы вся суета перед проведением первых посадок была связана исключительно со сбором мусора, прошлогодних листьев и обрезкой сухих веток. Однако с приходом тепла и пробуждением сада оживают и проблемы: насекомые и возбудители болезней. Именно они доставляют дачникам–любителям максимальное количество неприятностей, связанных с порчей плодовых деревьев и других посадок. Поэтому весной обработка сада от вредителей становится первостепенной задачей тех, кто хочет получить хороший урожай.

Содержание:

  • Для чего требуется обработка сада
  • Основные угрозы саду
  • Обработка от вредителей весной
  • Этапы обработки деревьев весной
  • Чем обработать дерево весной
  • Препараты для весенней обработки сада
  • Защита растений после цветения
  • Профилактическая обработка специальными препаратами

Обработка сада весной

Почему яблоки и груши, которые мы покупаем в магазине, практически идеальны? Можно ли добиться такого же результата на даче? Дело в том, что в промышленных масштабах обработку плодовых деревьев от вредителей и болезней проводят по 10–20 раз. Да, урожай получается красивым, но его сложно назвать экологически чистым. На собственном участке хотелось бы выращивать натуральные фрукты и ягоды, поэтому так часто обрабатывать не нужно.

Для чего требуется обработка сада

Вредители и болезни доставляют множество неприятностей владельцам садовых участков, ослабляя плодовые деревья и кустарники, снижая их декоративность и урожайность. Ранневесенняя (и каждая последующая) обработка садовых культур химическими препаратами позволяет если не полностью избавиться от вредоносных насекомых и опасных заболеваний, то свести к минимуму их губительное воздействие. В профессиональных хозяйствах могут выполняться несколько опрыскиваний за сезон. Такие меры вполне оправданы, т. к. профилактика всегда лучше, чем борьба с уже распространившимися вредителями или запущенными болезнями, особенно если речь идет об урожайности или здоровье садовых деревьев.

Основные угрозы саду

Насекомые-вредители.

Насекомые, причиняющие вред садовым культурам, делятся на две группы:

  • сосущие. Эти вредители питаются сочными частями побегов, листьев, плодоножек. Представитель этой группы – тля – поражает фруктовые деревья (абрикос, сливу, яблоню, черешню) и ягодные кустарники. Недостаточно влажная почва способствует распространению щитовки, которая покрывает все дерево и присасывается к коре. Жаркий сезон создает благоприятные условия для жизнедеятельности представителей паукообразных — паутинных клещей, личинки которых питаются соком листьев;

  • грызущие, к числу которых относятся гусеницы-листовертки. Эти насекомые съедают цветочные почки, листья, создавая комки из паутины. Яйца вредителей зимуют на верхней части коры, а также на нижних частях ветвей кустарников. Листовертка появляется весной на 35 дней, после чего превращается в куколку и затем – в бабочку.

Болезни растений

Грибные. В зависимости от источников питания грибы могут быть паразитами или сапрофитами. Первые получают питание только от живых растений, вторые (которых большинство) в определенных условиях способны развиваться и на остатках растительности или даже в почве. Существуют также грибы, которые обычно живут в почве или на мертвых растительных остатках, но при неблагоприятных для себя условиях могут поражать и живые растения. Их называют факультативными, или необязательными паразитами.

Бактериальные. Все бактерии, которые являются возбудителями болезней растений, имеют палочковидную форму. Они размножаются простым делением. Бактерии бывают одиночными, соединенными попарно или в виде цепочек. У некоторых из них жгутики расположены полярно или перитрихиально. Среди бактериальных возбудителей болезней садовых культур чаще всего встречаются Pseudomonas, Xanthomonas, Alpanobacterium и Corynebacterium. Промежуточное положение между грибами и бактериями занимают актиномицеты, или лучистые грибы.

Вирусные. К вирусам относятся мельчайшие возбудители инфекционных болезней, которые размножаются только в живых клетках растений (или животных). Различают палочковидные, нитевидные, округлые, сферические и спиральные вирусы. Они очень быстро размножаются в живых клетках восприимчивых растений или в их изолированных тканях, растущих в искусственных питательных средах. Вирусы распространяются с помощью различных насекомых-переносчиков (например, тлей), а также во время прививок растений и инокуляции.

Неинфекционные. Болезни, вызванные неблагоприятными факторами внешней среды, такими как повышенная или пониженная температура, недостаток или избыток влаги и элементов питания, неудовлетворительный физико-химический состав почвы, наличие вредных примесей в воздухе и пр., называют неинфекционными. Особенность этих болезней заключается в том, что они не передаются от больного растения здоровому. Их течение можно приостановить, исключив воздействие неблагоприятного фактора. Признаками таких заболеваний могут быть увядание и изменение окраски листьев, снижение урожайности, угнетение развития растений и т. п.

Обработка от вредителей весной

Многие вредные садовые насекомые проводят зиму под корой деревьев и кустарников, а также среди ботвы и перегноя. Как только суточная температура начинает стабильно держаться выше 0 ˚С, они просыпаются и начинают свою активную жизнедеятельность. Поэтому важно проводить все основные мероприятия по обработке сада от вредителей именно весной: их активность пока находится на невысоком уровне после спячки, и поэтому необходимо успеть максимально устранить угрозу плодовым деревьям и садовым культурам.

Читать статью  Саженцы в питомнике Декоративный сад в Оренбурге

Этапы обработки деревьев весной

Специалисты выделяют следующие этапы весенней обработки деревьев:

  1. Ранней весной по «голому» дереву – до распускания почек.
  2. По зеленому конусу – когда почки только набухли.
  3. Во время фазы розового бутона, перед цветением.
  4. После цветения, во время появления плодовых завязей.

Составляя план того, как вы будете проводить обработку, учитывайте, в каком состоянии находятся деревья. Какие болезни одолевали сад в прошлые годы? На что жаловались соседи? Как деревья пережили зиму? Что касается времени обработки сада, выберите утро или вечер, когда солнце не светит во всю силу и не помешает опрыскиванию.

Уборка мусора и растительных остатков. Как уже было сказано, в растительных остатках зимует большое количество личинок насекомых. Поэтому для более эффективной борьбы с ними следует проводить на участке уборку после таяния снега со сжиганием мусора. Ветки деревьев и кустов необходимо очистить от снега и льда.

Уборка мусора в саду весной

Обработка по «голому» дереву

Как только в вашем регионе сойдет снег, а градусник днем стабильно будет показывать +5, пора начинать оздоровительные мероприятия в саду. В это время почки еще спят, но споры грибных заболеваний уже могут распространяться, а яйца и личинки насекомых только и ждут потепления под корой деревьев. Самое время избавиться от вредителей!

Обработка по голому дереву

Осмотр и очистка деревьев

Внимательно осмотрите все плодовые. Пока дерево «спит» и сокодвижение не началось, обрежьте сломанные и омертвевшие за зиму ветки, удалите побеги, которые загущают крону. Очистите стволы от потрескавшейся коры, лишайников и неестественного налета. Образовавшиеся отходы, мумифицированные плоды и прошлогоднюю листву сожгите. В них могут находиться споры болезней и насекомые. Не обделите вниманием кустарники. На крыжовнике могут найтись следы мучнистой росы, на смородине часто заводятся почковые клещи. Не жалея, вырежьте больные ветки и сожгите их. В это же время проведите необходимое лечение, если зимой кора стала лакомством грызунов. Зачистите место повреждения, после чего обработайте его 1%-ным раствором медного купороса и садовым варом.

Побелка деревьев

Агрономы рекомендуют белить деревья осенью – это защищает кору от ожогов, перепада температур и убивает личинки вредителей, которые поселились внутри. Если по каким-то причинам вы не успели сделать этого, займитесь побелкой ранней весной. Можно воспользоваться готовой смесью «Побелки садовой» от компании «Август». Белить нужно не только ствол дерева, но и нижние ветки.

Обработка приствольных кругов

Весенняя перекопка почвы в приствольных кругах деревьев – эффективный способ борьбы с насекомыми-вредителями. С помощью дезинфекции уничтожают болезнетворные микроорганизмы, которые вредят росту и развитию садовых культур. Если грунт периодически опрыскивать растворами специальных средств, это поможет снизить риск появления инфекций, повысит устойчивость растений к неблагоприятным факторам окружающей среды.

Обработка деревьев от вредителей

Что влияет на периодичность обработки

Агрономы сходятся во мнении, что обработка деревьев весной должна проводиться в 4 этапа. Точных дат назвать невозможно, но можно их определить исходя из нескольких критериев:

  • погода;
  • фаза развития растения;
  • период распространения основных вредителей и заболеваний.

Важно не опоздать, чтобы не упустить время, когда обработка максимально эффективна. Первые насекомые выползают из зимней спячки достаточно рано, при 5–6 градусах тепла.

Чем обработать дерево весной

Опрыскивать деревья весной необходимо начинать при температуре от +4 °С до распускания почек. Первая обработка направлена на уничтожение вредителей в спящих фазах. При неблагоприятной обстановке с вредителями применяется «Профилактин», содержащий усиленную формулу, либо «Профилактин ЛАЙТ» – инсектицид на основе минерального масла, который подходит для экологичного земледелия. Обработать плодовые деревья и кустарники желательно утром, в безветренную погоду. Не жалейте средства – опрыскивают растения обильно. Начните процесс с кроны, после чего опрыскайте ветви дерева, ствол и землю вокруг. Есть некоторые правила:

  • обрабатывать плодовые и кусты лучше до 10 утра или после 6 вечера,
  • должно быть достаточно сухо, в таком случае препараты будут более эффективны,
  • избегайте ветреных дней.

Побелка и опрыскивание

Опрыскивание по зеленому конусу

Обработка от вредителей. В фазе зеленого конуса, когда почки уже лопаются, но листочки еще не появились, растение может поразить яблоневый цветоед. Это насекомое, которое еще называют долгоносиком, прогрызает бутон изнутри – в итоге он погибает и не распускается. Цветоед способен погубить весь урожай, но его можно победить: справиться с насекомым поможет качественный инсектицид. «Биотлин» – средство, обладающее комплексным действием, защищающее и от цветоеда, и от разных видов тли. Обработка до цветения поможет не допустить гибели урожая. Его важные преимущества – скорость действия и отсутствие привыкания у насекомых.

Обработка от болезней. От болезней растения в свою очередь смогут защитить современные системные и контактные препараты:

  • «Бордоская жидкость». Поможет справиться с разными видами пятнистостей, плодовой гнилью или паршой. Обладает контактным действием, то есть работает по поверхностям, на которые попадает. Поставляется в жидкой форме и разбавляется водой;
  • «Раек». Это системный препарат, который защитит дерево от парши и опасной мучнистой росы. Действует долго, работает и как профилактика, и как лечение. «Раек» не вредит плодам и не вызывает порчи урожая.

Смешивать разные средства не рекомендуется, но для комплексной защиты лучше использовать сразу несколько препаратов. Обработку ими стоит проводить в разные дни.

Обработка в фазе обособления бутонов

Во время обособления бутонов растение, помимо болезней, могут донимать гусеницы. Боярышница может нанести серьезный вред дереву, вошедшему в эту стадию. Гусеница этой бабочки поедает листья растения и почки, мешая нормальному развитию дерева. Если не победить вредителя весной, к моменту получения урожая он может нанести серьезный ущерб. Не менее опасны листовертки: они поедают листья плодовых деревьев. Избавиться от гусениц на ранних стадиях поможет препарат «Герольд»: он не дает развиваться яйцам и личинкам, в результате вредитель погибает. Важное достоинство «Герольда» – безопасность для полезных насекомых, в частности пчел. От болезней на этом этапе по-прежнему сможет защитить «Раек». Начинать обработку дерева этим препаратом лучше на предыдущей стадии, на этом этапе опрыскивание продолжается – так средство сможет обеспечить надежную защиту и профилактику.

Опрыскивание в фазе розового бутона

Почки на этой стадии выдвигаются, но еще не раскрываются до конца, приобретают своеобразный розовый оттенок. Дереву могут досаждать болезни: парша, мучнистая роса. Чтобы обеспечить надежную профилактику этих недугов или вылечить уже имеющиеся, следует продолжать опрыскивание препаратом «Раек». Он быстро проникает в ткани дерева, при этом не повреждает урожай и не вызывает появления «сетки» на плодах. Уже через 2 часа средство не смывается водой. Системный препарат обеспечивает защиту листьям и плодам.

Защита после цветения

Препараты для весенней обработки сада

«Профилактин». Подходит для защиты деревьев и кустарников в ранневесенний период. Главным его преимуществом является ранний срок действия – уже при +4 ˚С. Многие препараты не готовы действовать при столь низкой температуре, давая возможность вредителям полностью восстановить жизнедеятельность после зимней спячки. Важным моментом является необходимость проведения обработки до распускания почек. В составе «Профилактина» – два активных вещества: первое отвечает за поступление кислорода к насекомым. Это достигается за счет образования защитной пленки на стволах и ветках, а второе отвечает за уничтожение насекомых на любой стадии спячки. Благодаря этому препарат способен вывести наиболее приспособленных вредителей, например медяниц, листоверток, щитовок и других. Необходимо отметить, что использовать готовый раствор нужно сразу после приготовления, так как он не предназначен для хранения. При приготовлении придерживайтесь инструкции, в которой также описаны все нормы расхода.

«Профилактин® ЛАЙТ». Состав на основе минерального масла. Он используется для ранневесенней (при температуре не ниже +4 °С) обработки деревьев, до распускания почек. Эффективно борется с зимующими стадиями клещей, тлей, медяницы, щитовок, ложнощитовок, листоверток, молей.

«Бордоская жидкость». Препарат предназначен для обработки садовых растений ранней весной. Его главным преимуществом является несложная предварительная подготовка перед использованием. Благодаря этому его могут с легкостью применять даже новички. Обработку препаратом необходимо проводить по «зеленому конусу», когда из почки показывается кончик листочка. «Бордоская жидкость» позволяет защитить растения от коккомикоза, плодовой гнили, парши, монилиоза, столбчатой ржавчины и других болезней. Компания «Август» выпускает «Бордоскую жидкость» в виде водно-суспензионного концентрата. Это избавляет от необходимости самостоятельно готовить сложный раствор на основе медного купороса. В результате не нарушаются пропорции входящих в состав веществ, что важно для эффективного действия препарата и безопасности растений. Средство также не засоряет форсунки опрыскивателей, что является его дополнительным преимуществом. Важно помнить, что «Бордоская жидкость» является фунгицидом, поэтому при работе с препаратом необходимо обязательно соблюдать меры личной безопасности. Начинать обработку нужно в период так называемой фазы «зеленого конуса» – с момента появления на ветках почек и краев листьев. Эта необходимость обусловлена активной жизнедеятельностью патогенных организмов, которые особенно агрессивны в это время. Действие препарата начинается примерно через два часа после обработки, ее необходимо проводить в сухую и безветренную погоду. При необходимости опрыскивать растения можно на протяжении всего вегетативного периода. Стоит помнить, что последующая обработка производится в меньшей концентрации препарата. При соблюдении всех необходимых норм препарат не оказывает вредного воздействия на растения и их плоды.

shutterstock_1977325316.jpg

«Раёк®». Препарат эффективно защищает садовые культуры от целого ряда болезней, в том числе от парши и мучнистой росы. Благодаря системному действию средство быстро проникает в ткани растений, в которых зимовали возбудители болезней. «Раёк®» способен не только предотвратить размножение патогена, но и ослабить заражение, если первые симптомы уже проявились. Уже через 2 часа после использования препарат не смывается дождем, что очень важно весной, когда проводится первая обработка. Всего требуется 4 обработки за сезон.

«Батрайдер®». В состав препарата входят три самых эффективных на сегодня действующих вещества разной направленности. Это позволяет одной обработкой уничтожать большинство распространенных вредителей, в числе которых – яблонный цветоед, разные виды щитовок, тли, трипсов, листоверток, совок, белянок, молей, крестоцветных блошек, долгоносиков и др. «Батрайдер®» применяют как в профилактических целях, так и при обнаружении вредителей. Например, до цветения можно выполнить превентивную обработку плодовых деревьев от яблонного цветоеда и тли, а ягодные кустарники – от листоверток.

Особенности опрыскивания

Существуют определенные особенности обработки растений разных типов. Так, на опрыскивание взрослого плодового дерева уходит, как правило, большой объем рабочего раствора. Опрыскиватель должен быть достаточно мощным, чтобы захватить верхнюю часть кроны. Мелкодисперсное распыление может быть малоэффективным, т. к. действующее вещество испарится до того, как попадет на листья. Молодое растение можно опрыскивать из обычного пульверизатора, на дерево или кустарник тратится 1–1,5 л раствора. Старые кусты чаще всего раскидистые, с большим количеством побегов. Их следует прежде всего обрезать, удалив засохшие и больные ветки. Затем, чтобы тратилось меньше раствора, побеги можно собрать в «копну», связать их и обработать, но так, чтобы не обломать ветви.

Защита растений после цветения

Защита от вредителей. Когда период цветения закончился, задача садовода – продолжить оберегать растение от болезней. Завязавшиеся, начавшие зреть плоды – лакомство для вредителей. Например, гусеница яблоневой плодожорки, бабочки, которая откладывает яйца на листья и плоды деревьев. Когда гусеница вылупляется, она проедает ход в плодовой мякоти, поселяется в семенной камере, где питается семечками. Этот вредитель остается причиной огромного количества сельскохозяйственного брака: червивые яблоки, знакомые каждому, – это результат действий плодожорки. Избавиться от гусениц и не дать им поесть урожай поможет «Герольд», препарат, уже описанный выше. Как и при весенней обработке, средство уничтожает гусениц и яйца насекомых. Длительный эффект позволяет защищать растение продолжительный период времени.

Защита от болезней. Защитить дерево от болезней на этом этапе поможет уже упомянутый «Раек». Отсутствие вредного влияния на плоды делает препарат удобным в применении для плодовых растений. Хорошо влияют на состояние дерева и другие его особенности: способность защищать листья, системное действие. Он проникает внутрь растения и работает изнутри.

Средства против болезней и вредителей от «Августа» продуманы таким образом, чтобы надежно защитить сад и не навредить плодам.

Профилактическая обработка специальными препаратами

На рынке в настоящее время можно найти большое количество инсектицидных средств, но у большинства из них есть общая проблема: они начинают действовать лишь при стабильной температуре воздуха выше 10 ˚С. Это период активного развития листьев и цветущего сада. К этому моменту вредители становятся более активными, так как у них появляется достаточно еды, а, значит, становится сложнее контролировать процесс их жизнедеятельности. Для этого существуют специальные препараты, выпускаемые нашей компанией. В частности, к таким препаратам относятся «Профилактин», который защищает растения в период спящей фазы насекомых (при температуре воздуха +4 ˚С, а также Бордоская жидкость, которую применяют для защиты растений от болезней.

Источник https://sibkray.ru/news/2127/945892/

Источник https://7dach.ru/NatashaPetrova/vesennie-obrabotki-v-sadu-sroki-provedeniya-i-podborka-effektivnyh-sredstv-267348.html

Источник https://dacha.avgust.com/for-garden-home/articles/obrabotka-derevyev-vesnoy/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Previous post Вклады в Казахстане
Next post HUAWEI Mediapad T3 7.0 8Gb 3G