Как сделать пол на лагах в квартире своими руками — примеры

 

Как сделать пол на лагах в квартире своими руками — примеры

Перед тем как укладывать пол на лагах, убедитесь, что такой вариант будет оптимальным для вашей квартиры, потому что существует альтернатива для выполнения чернового пола, такая как стяжка.

пол на лагах в квартире своими руками

Проводится немало дискуссий на тему что лучше – пол на лагах в квартире или стяжка. Все просто – если высота помещения позволяет, или в планах обязательная укладка дополнительного теплоизоляционного слоя, то уложенный пол на лагах в квартире своими руками будет самым лучшим решением.

Не секрет, что пол является самой прохладной частью помещения. Даже при теплом воздухе в помещении пол может сохранять холод, и это естественно, ведь по законам физики, самый холодный воздух всегда опускается вниз, замещая теплый. Кроме того, холод способен заставлять напольные покрытия довольно сильно остывать, просачиваясь через межпанельные стыки и угловые просветы. А плохо изолированный пол способен уводить из помещения до 20-30 % тепла.

как сделать пол на лагах в квартире

Естественно, что принимать решение вам, ведь только вы решаете, какие материалы можете или хотите использовать, исходя из потребностей и возможностей.

Строительные нормативы

Еще до планирования, покупки строительных материалов и монтажа конструкции, настоятельно советуем изучить строительную документацию:

  • СП 29.13330.2011 – актуализированный сборник правил по полам (официальное издание).
  • СНиП 3.04.01 – 87 – Строительные нормы и правила по изоляционным и отделочным покрытиям.
  • ГОСТ 18288 – 87 – стандарт определяет термины и понятия в области лесопильного производства.

Установка пола по лагам с листовым материалом и утеплительным слоем

Имейте в виду, что конструкция пола на лагах с покрытием, выполненным из фанеры или ОСП, позволяет добиться большей теплоизоляции, нежели стяжка из бетонной смеси, но ее изготовление занимает значительно больше времени, сил и умений. Тем более, что сделать пол из фанеры в квартире своими руками не составит особого труда. Что выбрать, деревянный пол на лагах в квартире или стяжку, решать лишь вам.

Выбор утеплителя

Без утеплителя не обойтись, если, например, обустраиваемая квартира располагается на первом этаже поверх холодных подвалов.

Утеплители существуют самые разные, основанные как на природных, так и на искусственных материалах.

деревянный пол на лагах в квартире

На выбор покупателя имеются такие виды утеплителей:

  • насыпные – гранулированный шлак, керамзит, пеностекло, специальные опилки и иные схожие утеплительные материалы;
  • утеплители напыляемого типа – полиуретан, пеноизол, целлюлозная вата;
  • в форме плит, матов и в рулонах – минвата, каменная вата, пенофол, пробковый агломерат.

Особое внимание стоит уделить сверхтонкому изоляционному материалу, так называемой, теплой краске «Корунд-классик». Она идеально сочетается с конструкцией пола на лагах.

Пример установки пола на лагах с ОСП покрытием и теплостойкой изоляцией

Всем знакомы старые хрущевки, когда на первом этаже в угловой квартире, практически круглый год, на стенах разрасталась плесень, и ничего с этим нельзя было поделать (прочитайте также: «Как сделать ремонт пола в хрущевке своими руками»). Тем не менее у нас есть решение, как избавиться от этой проблемы, которая к тому же вредит здоровью проживающего в такой квартире человека (прочитайте: «Пол на лагах или стяжка – давайте разбираться, что лучше»).

Предлагаем инструкцию, как благодаря специальным материалам и приемам можно утеплить помещение. Для примера приведем последовательность выполненных работ в одной из таких квартир.

Сперва были утеплены внешние части стен при помощи пенопласта. Затем произведен демонтаж старого напольного покрытия, что дало возможность найти проблему, которая скрывалась в том, что старая стяжка полностью разрушилась, вследствие чего поверх нее нельзя было создавать наливной пол.

как сделать пол на лагах в квартире

Далее проблемная стяжка была демонтирована вплоть до плиты перекрытия, после чего провели грунтовку основания. Завесив тканью дверной проем, всю мебель укрыли большой полиэтиленовой пленкой, так как при снятии старой стяжки в воздух подымалось очень много пыли.

Все неровности полов перекрытия были устранены путем заливки выравнивающей смеси Bergauf Base, после чего опять все прогрунтовали.

Вследствие того, что была снята вся стяжка, появился немалый перепад с прихожей, в которой было уложено напольное покрытие. Для того чтобы немного сэкономить и получить дополнительную теплоизоляцию, было отдано предпочтение полу на лагах. Осталось лишь разобраться, как сделать деревянный пол в квартире правильно, и не допустить ошибок.

деревянный пол на лагах в квартире

Перед тем, как сделать пол на лагах в квартире, пришлось определиться с видом утепления, в качестве которого была выбрана краска с эффектом теплоизоляции. Под нее был залит тонкий слой быстросохнущей смеси BODEN NIVELIR, которой достаточно всего 6 часов до полного высыхания.

Наливной пол вместе со смежными стенами (на высоту будущего настила) был покрыт тонким слоем теплоизоляции «Корунд-классик» при помощи простой кисти. Однако такая краска является не из дешевых – 10 литров ее вам обойдутся в 5 тыс. рублей. Хотя, если учесть, что один ее слой в 1 мм заменяет 60 мм минваты, то разница в цене не так уж и пугает.

Стоит отметить, что каждый слой такой краски после нанесения должен выстояться хотя бы 60 минут, прежде чем будет нанесен следующий слой.

Укладывать дополнительный слой звуко- и теплоизоляции хозяева не решились, но, как говорится, это их право. Есть и положительная сторона такого решения – это наличие естественной вентиляции. Ведь не секрет, что это – главное условие надежной и долговечной конструкции.

пол на лагах в квартире своими руками

Далее нами были установлены лаги, промежутки между ними составили 500 мм, это с учетом того, что сверху была постелена ОСП плита толщиной 18 мм. Стоит учитывать, что расстояние между лагами может варьироваться в зависимости от толщины плит, и составлять: 400 мм – при толщине до 18 мм; 500 мм – при толщине 18-22 мм; 600 м – при толщине 22 мм.

Укладка плит была осуществлена перпендикулярно направлениям лаг, с оглядкой на то, что их стыковка обязательно должна происходить по центру лаг. У стен, как и следует, были предусмотрены зазоры на случай расширения плит вследствие климатических изменений в помещении, при этом достаточным сочли расстояние в 10-12 мм.

Обратите внимание, что в случае, если листы материала не оснащены стыковочными пазами, между ними также следует предусмотреть зазор в 3-5 мм.

После этого был произведен монтаж плит к лагам с помощью крепежей с двойной шляпкой для стружечных материалов, причем расстояние между ними составило 300 мм. В месте стыковки ОСП плит были применены саморезы, которые вкручивались через каждые 150 мм. В результате получилось ровное основание, на которое с легкостью можно укладывать какое угодно напольное покрытие. В нашем случае это был ламинат, хотя и сами плиты ОСП могут выступать в роли финишного покрытия.

Следует отметить, что плиты ОСП, которые имеют толщину до 10 мм, могут укладываться непосредственно на бетонный пол и крепиться саморезами.

Дополнительно о том, как правильно соорудить пол на лагах, рекомендуем посмотреть приложенный видеоматериал.

В завершение

Определяясь с тем, из чего будет сделан черновой пол под напольное покрытие, примите во внимание не только параметры помещения, в частности, высоту, материал конструкции, но и затраты на его установку вследствие привлечения специалистов (подробнее: «Как сделать черновой пол своими руками»).

Если вы решили осуществить ремонт своими силами, то обязательно изучите требуемые строительные правила, ГОСТы материалов. Посоветуйтесь с опытными специалистами, которые разбираются в вопросах, касающихся предстоящих работ.

Выбирая материалы, изучите их характеристики и удостоверьтесь, что они отвечают эксплуатационным условиям в вашем помещении. Учтите, что изо дня в день на рынке появляются все новые и новые материалы, но не все они хороши. Не старайтесь покупать самые дешевые материалы, есть большая вероятность того, что они некачественные, так что деньги и время будут потрачены даром. Читайте также: «Какой пол лучше сделать в квартире – выбираем из лучших покрытий».

Читать статью  Наливной пол в квартире: плюсы и минусы

Старайтесь выбирать долговечные материалы. На рынке встречаются лаги не только из дерева, но и полимерные и композитные. Например, плиты OSB существуют с дополнительными стыковочными фиксаторами, что значительно облегчает процесс их укладки.

Деревянный пол на лагах: особенности и укладка

Современный рынок стройматериалов, в том числе напольных покрытий, предоставляет огромный выбор материалов для устройства пола как в частном доме, так и в квартире. В последнее время большая часть жильцов отдает предпочтение материалам натурального, природного происхождения. Не последнее место в этом списке занимает традиционный деревянный пол, за многие века доказавший свою экологическую безопасность.

По мнению опытных строителей, наиболее практичное решение – устройство деревянного пола на лагах, то есть поверх основания из брусьев или досок достаточной толщины. Нет никакой необходимости нанимать бригаду строителей, всё это вполне по силам сделать своими руками.

Конструкции

В силу некоторой эластичности доски как напольного покрытия, конструкция настила требует устройства своеобразного несущего скелета, напоминающего пирог. Кроме этого, и место его устройства – будь то пол первого или второго этажа, мансарда или терраса в частном городском домостроении или балкон (лоджия), ванная в квартире – диктует ряд требований к строению опорной конструкции перед настилом финишного покрытия.

Вне зависимости от типа помещения, в котором выполняется ремонт, конструкция включает в себя некоторые обязательные элементы:

  • Пароизоляция. Бетонное или деревянное перекрытие, а в деревенском доме, возможно, и открытый грунт необходимо изолировать от опорного скелета лаг. Древесина любой породы – довольно гигроскопичный материал, и даже тщательная антисептическая и противогрибковая обработка не всегда исключает вероятность гниения или поражения плесенью. Исключить источник сырости – значит во много раз продлить срок эксплуатации пола. Для этих целей подходит полиэтиленовая плёнка толщиной не менее 150 мкм (микрометров, «микрон»). Полосы укладываются с небольшим в 5–10 см нахлёстом, стыки скрепляются широкой клейкой лентой по всей длине стыка. Допуск по периметру стены около 20 см.

  • Тепло- и шумоизоляция. Чтобы пол всегда оставался тёплым, а звуки не проникали ни к соседям, ни от них, следует пространство между лагами заполнить пенопластом (пеноплексом). В качестве более безопасного негорючего материала целесообразнее использовать минеральную вату (Isover, Ursa или им подобную). Очень важно укладывать изолятор не на всю высоту лаги, а оставляя 1–2 см до верхнего края, тем самым обеспечивается естественная микроциркуляция воздуха в пространстве под доской пола.

  • Чтобы утеплитель-шумоизолятор всегда оставался сухим и не терял своих изолирующих свойств, поверх него следует настелить ещё один слой полиэтиленовой плёнки. Как и в случае с нижним слоем, края нахлёстываются и скрепляются скотчем.

В зависимости от назначения помещения применяется один из двух вариантов исполнения деревянного пола – холодный или утеплённый.

Холодный

Данное исполнение подходит для балконов, террас, мансард, прихожих и других помещений, где жильцы находятся редко и непродолжительное время. В этом случае достаточно пассивного теплоизолирующего слоя – пенопласта или минеральной ваты, рассмотренных выше. Если помещение сухое, и пол не подвергается увлажнению с нижней стороны основания, можно обойтись без теплоизоляции.

Утепленный

Если планируется пол с подогревом (будь то водяной или электрический подогрев), то греющие элементы укладываются поверх плёнки, укрывающей теплоизолирующий слой. Этот метод совершенно безопасен, так как температура плавления полиэтилена значительно выше максимальной температуры источника подогрева.

Кроме этого, тепло от греющих элементов благодаря теплоизолятору не расходуется на бетонное или деревянное черновое основание, а идёт на прогрев верхнего чистового покрытия и передаётся в помещение.

Нужен ли подпол?

Ответ на этот вопрос зависит от того, где выполняется ремонт пола. Так, если это первый этаж частного дома, то подпол необходим, чтобы как можно больше увеличить расстояние несущей конструкции от открытого грунта. Это особенно важно, когда уровень грунтовых вод слишком близок к поверхности земли, и почва рядом с домом постоянно увлажнена. В этих случаях необходима гидроизоляция фундамента, но данный вопрос подлежит более пристальному рассмотрению в отдельной статье.

В остальных случаях потребность в подполе отсутствует, а в ряде случаев – балкон, верхние этажи – его исполнение просто невозможно.

Подготовка основания

Один из важнейших этапов предварительных работ, определяющий долговечность конструкции. Правильная подготовка основания для настила пола обеспечит его надёжность на несколько десятилетий, а, возможно, и на несколько поколений жильцов.

К этому этапу следует подходить с особой тщательностью и вниманием.

Если работы выполняются на первом этаже частного дома, и при этом не выполнена достаточная гидроизоляция фундамента (цоколя), требуется засыпать по грунту песчаную подушку толщиной не менее 25 см. Это обеспечит более стабильную, без резких перепадов, влажностную среду под полом.

Разумеется, необходимо обеспечить и естественную пассивную вентиляцию подпольного пространства, организовав воздухообмен с внешней средой через небольшие отверстия в цоколе. Тем самым это позволит избежать поражения нижних опорных узлов плесневым грибком и затхлого запаха сырости.

Если же высота цоколя достаточна для организации подпола, а по одному из измерений расстояние между несущими стенами превышает 4 метра, в этом случае необходимо усилить перекрытие пола дополнительными опорными столбиками.

Лучшее решение – опоры из кирпича 2х2: на цементно-песчаный раствор кладутся два кирпича параллельно друг другу, следующий ряд – так же параллельно друг другу, но перпендикулярно предыдущему ряду. Перед этим под столбик выкапывается яма не менее 50 см глубиной со стороной не менее 40 см и заливается бетоном до краёв. Армирование при этих объёмах работ не является обязательным, но остаётся желательным.

Если же готовятся опоры с соблюдением всех строительных норм, то для столбика выкапывается яма на глубину, на ¼ превышающую глубину промерзания почвы, на её дно отсыпается подушка из песка или гравия высотой в 20–25 см и затем заливается бетоном. В этом случае армирование обязательно.

Существует решение и с бетонными столбиками. Для этого из старых, но ровных досок готовится опалубка – некое подобие коробки по форме будущего столбика, в которую обязательно вкладывается арматура, и заливается бетоном. Этот процесс немного более трудоёмкий и продолжительный по времени, особенно, когда используется один комплект опалубки, при этом бетонные столбики намного прочнее и экономичнее кирпичных.

Расположение опорных столбиков нужно рассчитать так, чтобы расстояние между ними не превышало полутора метров. Разумеется, необходимо соблюдать строгую вертикальность столбиков.

Далее по опорным стенам и столбикам раскладывается брус сечением не менее 150х150 мм, в лучшем случае – 150х200 мм на ребро (более широкая сторона должна быть расположена вертикально). Допустимо использовать спаренную доску 50х200 мм с короткими, по 30-40 см вставками из той же доски через каждый метр. В целом шаг между балками не должен превышать 1 метра, соблюдение параллельности укладки брусьев обязательно. Крепление к столбикам – на анкеры или дюбели.

Бетонные и кирпичные участки после этого необходимо покрыть битумной мастикой, деревянные элементы пропитать огне- и биозащитными растворами, после высыхания которых покрыть грунтовкой для дерева. Так выполняется несущий каркас.

Если перед строителем стоит задача настелить деревянный пол по бетонному основанию, его нужно подготовить под инженерную доску. Выступающие из бетона фрагменты арматуры нужно срезать УШМ (углошлифовальная машина, в народе «болгарка»), наплывы бетона сбить киркой или перфоратором в режиме отбойного молотка, углубления выровнять цементно-песчаным раствором. Если позволяет время и бюджет – выполнить стяжку по всей площади пола, этим можно добиться необходимой степени горизонтальности и ровности поверхности.

Если расстояние не позволяет и приходится укладывать пол прямо на грунт, то в этом случае лучше снять слой почвы в 20-25 см, вместо него насыпать соответствующей толщины подушку гравия, щебня или песка, плотно утрамбовать и обильно пропитать антисептиком.

В лучшем случае – вместо гравийно-песчаной подушки уложить на всю площадь строительную сетку и залить бетоном толщиной в 10 см. Затем застелить гидроизолирующий слой из полиэтиленовой плёнки (толщиной не менее 350 мкм), в лучшем случае рубероида, и тщательно склеить стыки.

Читать статью  Бетонная стяжка пола своими руками: подробный процесс с фото

Если в качестве инженерной доски используется старый деревянный пол, нужно проинспектировать его состояние. Если некоторые участки подгнили или рассыпались, их надо заменить, доски со скрипом или шатающиеся подлежат закреплению. Основание из дерева необходимо загрунтовать, также нанести антисептик, после чего просушить и затем накрыть пленкой.

Но и в этом случае перед настилом финишной доски оптимально использовать лаги, так как старое покрытие может ссохнуться, потерять прочность и в этих местах чистовой пол может проседать.

Какой бы вариант подготовки чернового пола ни был выбран, очень важно соблюдать его горизонтальность. Это влияет как на качество и удобство монтажа деревянного пола, так и на его функциональность в дальнейшем.

Как выбрать лаги?

Для этих целей предпочтительно использовать древесину хвойных пород. В силу природного происхождения этот сорт уже «пропитан» смолами, что препятствует его иссушению и защищает от ряда грибковых поражений, а при правильной подготовке обеспечит длительное сохранение прочности.

В качестве лаг удобно применять сушеный брус сечением не менее 50х50 мм.

Нередко используется и простая доска толщиной 50 мм. Нет никакой необходимости выбирать для лаг шпунтованную доску, но при этом нужно отказаться от обычной необрезной с остатками коры (обзол) на ней. Даже при тщательной пропитке антисептиками в спиле дерева могут сохраняться личинки насекомых древоточцев, яркий представитель которых – жук короед. Обычная обрезная доска или брус – достаточное для данного вопроса решение.

Очень важно грамотно выбрать материал для лаг, так как они первыми принимают нагрузку от чистового пола. При покупке нужно присматриваться к общему состоянию материала, на нём не должно быть плесени или её следов, «червоточин» от личинок древоточцев, равно как и трещин, сколов и прочих механических повреждений. Наличие сучков или «спящих почек» не критично, но если есть выбор, то лучше предпочесть доску с меньшим их количеством.

В целом доска должна быть прямой, без изгибов, цельной, массивной, без посторонних запахов, естественного ровного цвета, с ровным срезом.

Способы расположения

Независимо от того, на какой каркас выполняется установка, лаги достаточно расположить с шагом между ними 50–60 см. При большем расстоянии верхняя чистовая доска может провисать («пружинить») и потерять прочность.

Начинать следует от более высокого участка, если черновой пол имеет перепады, выравнивать горизонтально с помощью строительного уровня, а также устанавливать лаги с максимально возможным соблюдением параллельности. Для этого по противоположным стенам достаточно провести горизонтальную линию или натянуть строительный шнур по отметке верхней поверхности лаг.

Однако, если выполняется укладка на грунт, одинарного слоя может оказаться недостаточно. В этом случае нижний слой раскладывается с шагом до 100 см, верхний – так же 50–60 см.

Монтаж

Технологию крепления лаг диктует черновой пол – основание, к которому они крепятся.

В случае бетонного пола допустимо использовать строительный клей (ПВА, Бустилат и подобные), так как жесткого крепления не требуется – в бытовых помещениях напольное покрытие почти не испытывает боковых нагрузок.

В случае монтажа на деревянные балки, лаги укладываются поперёк них и фиксируются саморезами на каждом пересечении с опорой.

Если выполняется монтаж поверх старого деревянного пола, достаточно крепить лаги к основанию так же саморезами через каждые 70–100 см.

В общем случае, как и при укладке на грунт, достаточным будет разложить лаги, затем на противоположных краях закрепить по одной доске, соблюдая шаг между лагами.

При дальнейшей укладке досок общего веса конструкции будет достаточно, чтобы избежать боковых сдвижек.

Необходимые инструменты

Для выполнения описанных работ мастеру потребуется следующий инструмент:

  • строительный уровень (металлический пузырьковый, как правило, двухметровый, а при большой площади помещения или длинных коридорах, возможно, потребуется водяной или даже лазерный);

  • шуруповёрт с соответствующей саморезам битой;
  • для возведения столбиков и работ по бетонному основанию – кирка и мастерок;
  • циркулярная пила (в крайнем случае – ножовка по дереву);

  • шлифовальная машина (ленточная или дисковая);
  • деревянный молоток (киянка);
  • рулетка, карандаш.

Одних инструментов, как правило, недостаточно.

Из материалов дополнительно будут нужны:

  • саморезы достаточной длины, но не больше совокупной толщины скрепляемого элемента и основания;
  • полиэтиленовая плёнка, рубероид;
  • строительный клей или «жидкие гвозди»;

  • скотч;
  • акриловая краска, лак;
  • шпатлёвка;
  • очки, перчатки, другие средства индивидуальной защиты.

Определяем размер шага

Исходя из общей площади и типа основания чернового пола, нетрудно рассчитать требуемое количество материала. К примеру, при геометрии помещения 5х4 метра и укладке лаг параллельно короткой стороне, требуемое количество 4-метровых брусков сечением 50х50 мм при шаге между ними в 50 см составляет 11 штук. Остаётся посчитать их общую длину (44 м) и умножить на длину сторон 0,05х0,05 – в этом случае требуемое количество составляет 0,11 кубометров.

Важное замечание: так как доска и брус измеряется объёмом – «кубами», то есть кубическими метрами, при расчётах все измерения нужно сводить к метрам, другими словами 50 мм это 0,05 м, а 20 см – 0,2 м.

Укладка лаг

За один-два дня перед тем, как монтировать лаги к основанию, и после проведения всех подготовительных работ, их нужно занести в то помещение, где будет выполняться ремонт пола. Таким образом, материал «привыкнет» к микроклимату помещения.

Особенность древесины в том, что при перепадах влажности или температуры материал не меняет размер вдоль волокон, иначе говоря доска или брус не требуют компенсационных зазоров по длине. А так как в качестве лаг используется пиломатериал сравнительно небольшого сечения, отступ от стены достаточно соблюсти в пределах 5–10 мм.

Начиная с наиболее высокой точки, если есть перепад высот, лаги укладываются одна за одной с предварительной фиксацией в двух точках по краям. Закончив этот этап и убедившись, что все элементы параллельны и на равном расстоянии один от другого, можно прикрепить их к основанию окончательно – саморезами с шагом не более одного метра.

В пространство между лагами, как было сказано выше, можно уложить теплоизолирующий материал, поверх застелить влагоизолирующей плёнкой, скрепив края скотчем.

Перепад высоты в несколько миллиметров не критичен, для его компенсации достаточно настелить встык листы ДВП – для данных целей это достаточно мягкий материал. Стелить ДВП нужно по всей площади помещения, при необходимости можно кроить строительным ножом. Крепить древесно-стружечную плиту достаточно короткими (10–15 мм) гвоздями к лагам, по 4–5 на квадратный метр.

Если при работах по бетону перепад высот больше, то под лаги можно положить обрезки этих же брусков или досок, куски фанеры, металлические пластины. Важно проследить, чтобы подкладки не соскальзывали – скрепить их клеем.

В комнате с окном правильно будет укладывать в направлении перпендикулярно окну, в этом случае при укладке чистовой доски малейшие неровности будут сразу замечены и быстро устранены.

Настил

Этот завершающий этап наиболее ответственный, так как теперь настилается лицевой, финишный слой напольного покрытия. Доску нужно класть поперёк лаг без зазоров, отступ от стены оставлять в пределах 2–3 см.

Если применяется шпунтованная доска (соединение шип-паз), целесообразно промазать боковые стороны клеем ПВА и хорошо стянуть соседние доски одну к другой. В качестве приспособления для стягивания можно использовать любой металлический предмет вроде стамески, но достаточно будет придавливать доски рукой, подбивая деревянным молотком, при этом стараясь не деформировать полотно доски, а если есть шпунт – не повредить его.

Окончательно крепить доски к лагам саморезами, причём шляпки саморезов нужно утапливать на 3 – 5 мм.

Завершив настил доски, нужно ее обработать шлифовальной машиной по всей поверхности пола, тем самым устранив заусенцы и сгладив мелкие неровности.

Чем шпаклевать и красить?

После того как пол смонтирован на лаги, он нуждается в окончательной обработке. Закончив крепление, требуется пропитать доски огне- и биозащитными составами и хорошо просушить.

Если при укладке образовались щели, их нужно зашпаклевать, равно как и скрыть шляпки саморезов. Для этого предпочтительна акриловая шпаклёвка, так как она более текучая и заполняет все мелкие неровности. Можно применить и масляно-клеевую или масляную шпатлёвку, при этом нужно учесть, что она высыхает несколько дольше и после высыхания становится немного более хрупкой, чем акриловая.

После шпаклевания новый пол нуждается в покраске. Окончательное покрытие выполняет, помимо эстетической, и две практичные функции – повышает устойчивость к истиранию и увеличивает влагостойкость древесины.

Читать статью  Как правильно сделать шумоизоляцию пола в квартире

Сегодня выбор составов для пола довольно широк, каждый имеет свои особенности нанесения, преимущества и недостатки.

Условно можно разделить их на три категории – краски, эмали и лаки.

  • Краска для нанесения на пол – масляная. Значительно повышает влагостойкость древесины. Проверенная десятилетиями, зарекомендовавшая себя как надёжный и экономичный материал. Имеет наибольшую устойчивость к истиранию – оптимальна для прихожих, веранд и коридоров. При применении краски стоит учесть, что она высыхает до двух суток. Идеальна для помещений с повышенной влажностью – ванных, санузлов, кухонь.

  • Эмаль представлена на рынке в наибольшем разнообразии цветов и оттенков. На древесину ложится ровным тонким слоем, высыхает достаточно быстро. Из-за довольно жидкой консистенции очень текучая и в некоторых случаях требует нанесения в три слоя.
  • Лак – алкидный или водорастворимый. Имеет наименьшую износостойкость, невысокую укрывистость. При этом может выгодно подчеркнуть естественную природную красоту натурального древесного массива.

В каждом случае нужно учитывать, что даже краски одного изготовителя из разных партий могут отличаться оттенками, поэтому лучше всего смешать покрытие из разных банок в одной ёмкости. В зависимости от красящего состава допускается применять цветовые добавки на минеральной основе.

На этом устройство деревянного пола на лагах закончено.

О том, какие особенности укладки деревянного пола на лагах, смотрите в следующем видео.

Устройство пола на лагах в квартире

пола на лагах

Долгие годы при строительстве домов в качестве опорной конструкции для напольного покрова применяют деревянные лаги.

Они хорошо удерживают настил и позволяют осуществлять дополнительное утепление, что делает любой финишный покров теплым и дает возможность ходить по полу босыми ногами.

Также устанавливают пол на лагах в квартире при осуществлении ремонта (если позволяет высота потолков) поверх цементной стяжки или старого покрытия.

Применение лаг в квартире и варианты крепления

лаги на пол

Лаги и настил монтируются достаточно быстро

Несмотря на приверженность многих строителей к выравнивающим цементным смесям и применением их для квартир, отдельные специалисты продолжают выравнивать перекрытие, устанавливая лаги на бетонный пол.

Опорно-выравнивающий настил из деревянных лаг достаточно быстро монтируется, позволяет под основным финишным покрытием установить и закрепить различные коммуникации и вмонтировать утеплитель.

лаги деревянные

Между лагами можно проводить:

  • электрическую проводку;
  • водопровод;
  • трубы системы отопления;
  • телевизионный кабель;
  • оптоволоконную и кабельную развязку для интернета;
  • кабельные линии для различных звуковых систем;
  • канализационные трубы при необходимости (при высоте лаг 10 см и более).

Для создания хорошей теплоизоляции на подпол нужно укладывать утеплительный материал между лагами, что позволит финишное покрытие содержать в необходимом температурном диапазоне для квартиры.

Довольно часто выравнивают напольный покров при помощи лаг, балансируя толщиной бруска или доски до вывода элементов на один уровень. Провести такой процесс в квартире своими руками сможет каждый хозяин, стоит только запастись соответствующим материалом (деревянной доской и брусом) и узнать особенности крепления.

Следует помнить, что установка лаг к полу – довольно недорогой вариант монтажа чернового выравнивающего перекрытия, позволяющего (укладывая в промежутки утеплитель) создать теплый половой настил без применения современных электрических и водяных устройств.

Он, конечно, не будет обогреваться снизу, но комфортная обстановка для ваших ног будет гарантирована.

Варианты крепежей лаг

крепеж дерево

Устанавливая пол на лагах в квартире, обязательно возникает вопрос: «Как крепить лаги к бетонному полу?».

Действительно, существует ряд вариантов установки лаг, которые стоит рассмотреть подробнее.

Нередко возникают споры между сторонниками жесткого крепежа лаг и поклонниками установки лаг без крепления к стяжке.

Последние постоянно указывают на то, что крепежи разрушают бетонное основание и увеличивают проводимость звука.

Не стоит забывать, что визуально, покупая брус или доску под лаги, определить сырой или сухой лес достаточно тяжело.

крепеж саморезы

Рекомендуется установить под лаги подкладки, приглушающие звук

Довольно ярким противовесом на все утверждения есть достоверный факт, выкручивание древесины со временем (если она не закреплена), это говорит о том, что лес был сырой и не просушен, как следует.

Даже если доска или брус находятся под нагрузкой (но давление на настил осуществляется разное), все равно происходят видоизменения в материале. Деревянные доски, изменяя форму, нарушают параллельность финишного настила, приводя к демонтажу покрова и удалению покореженных лаг.

лаги установка

Вопрос по проведению звука жестко установленными предметами остается открытым, так как нередко между лагами укладывается утеплитель (часто с повышенными звукопоглощающими свойствами).

Поскольку дерево достаточно хорошо передает звук, многие строители считают, что нужно установить под каждую лагу звукоизоляционную прокладку, которая будет дополнительной звукоизоляцией непосредственно для лаг.

Альтернативой жесткому креплению и установке без соединительных элементов является возможность крепежа лаг пола плавающим способом. Подробнее о том, как уложить пол по лагам, смотрите в этом видео:

Плавающий пол – это решетка из лаг, установленная на подставках и выполненная четко по размеру комнаты. Деревянная сетка также заполняется утеплителем, а поверх нее укладываются фанера и финишный настил. Такой пол имеет право на существование, при правильном выполнении конструкции он способен прослужить длительное время.

Следует помнить, что незакрепленные лаги к основанию будут издавать характерный для дерева скрип.

Монтаж лаг в квартире

Монтаж лаг в квартире

Перед монтажом дайте материалу отлежаться в квартире при комнатной температуре

Залог качественной установки лаг и в дальнейшем, хорошего напольного покрытия, является правильный выбор материала.

Для лаг принято выбирать сосновую древесину влажностью не более 20%.

Выбранные изделия (брус и доска), занеся в помещение, необходимо уложить и нагрузить тяжелыми предметами (доски должны пролежать 3-7 дней). После чего пресс снимается, и доски готовы к установке.

Перед монтажом материал желательно простругать и обработать антисептическими и огнезащитными составами.

пол лаги утеплить

Расстояние между лагами должно быть не более 60 см

Стоит выбрать качественный и надежный шумоизолирующий материал, который будет служить подложкой, с помощью него можно производить выставление лаг в уровень.

Перед тем, как уложить подготовленные и обработанные лаги, необходимо с чернового перекрытия убрать видимые неровности (сбить бетонные выпуклости) и уложить гидроизоляционный слой (рубероид или специальную пленку).

Брус лаги

В зависимости от толщины чернового пола выбирается расстояние между лагами.

Наиболее популярные промежутки 40-60 см. Крайние лаги должны быть удалены от стены на 2-3 см.

Только потом можно выставлять конструкцию и производить крепление лаг к бетонному полу. Остается выбрать вариант жесткого крепления.

Виды жесткого крепления лаг в квартире

крепление лаг

Различные варианты жесткого крепления лаг к бетонному перекрытию стоит рассмотреть подробнее:

Уголки для лаг

  1. Крепеж «саморез + дюбель». Наиболее популярным методом крепления является способ установки при помощи саморезов. В доске и полу делаются симметричные отверстия. В лаге изначально размещается дюбель, а затем вкручивается саморез (который должен быть утоплен в бетонное основание на 5-7 см).
  2. Крепление на анкера. Этот вид монтажа имеет определенные схожести, только анкер считается более надежным креплением, с его помощью лага плотно притягивается к перекрытию. На всю длину лаги в масштабе комнаты достаточно установить 3-4 анкера для надежного крепления.
  3. Монтаж с помощью уголков. Крепление лаг уголками к покрытию является популярным методом. Он заключается в том, что к лаге уголок прикручивается при помощи саморезов, а в бетонный покров при помощи дюбелей. Уголки устанавливают через каждые 60-80 см.
  4. Регулируемый крепеж. Современный вариант установки лаг имеет общие черты с первыми двумя способами монтажа. В брусе просверливается отверстие, в которое вкручивается специальная пластиковая трубка с резьбой. По разметкам в полу сверлятся дырки, в которые вставляются дюбеля. Вращая трубки, все лаги выводятся на один горизонтальный уровень, после чего через трубки в дюбеля закручиваются саморезы с шайбами, фиксируя конструкцию на определенной высоте.

уголки под лаги

Следует помнить, что при выборе материала для лаг не стоит брать доски с сучками и трещинами. После небольшого высушивания все искривленные бруски или доски следует отбраковать и приобрести новые.

Ознакомившись со всеми возможными способами крепления лаг в квартире и методами установки, следует останавливать свой выбор на варианте, который подойдет именно вам.

Источник https://polspec.com/derevyannye/kak-sdelat-pol-na-lagakh-v-kvartire-svoimi-rukami-primery.html

Источник https://stroy-podskazka.ru/pol/derevyannyj/ustrojstvo-pola-na-lagah/

Источник https://gurupola.ru/napolnye-pokrytiya/derevyannyy/pol-na-lagax-v-kvartire.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Previous post Во сколько обойдется залить пол самовыравнивающейся смесью – оцениваем рентабельность
Next post Как продать машину с ГБО