Проектирование коммуникаций в частном доме — как происходит монтаж и сколько стоит

Монтаж инженерных систем: отопление, водоснабжение и электропроводка под ключ

Разберемся подробнее в монтаже инженерных систем дома. Условно он делится на два равнозначных этапа:

• Проектирование инженерных систем. Составление грамотного проекта с учетом особенностей объекта и места расположения – крайне важная задача. Выяснение итоговой стоимости работ по проекту.
• Работы по монтажу. Комфорт дома напрямую зависит от данного этапа. От качества исполнения зависит итоговый срок эксплуатации дома — если работы проведены грамотно, согласно проекту, то дом прослужит вам 50 лет и более.

Важно. В разных широтах климатические условия могут отличаться. Предполагаются стандартные условия, где монтаж систем отопления и водоснабжения проводится в Москве и области. Стандарты применимы к средней полосе России.

Из каких частей состоит система

Конструкция любого дома состоит из двух основных составляющих – внутренняя и наружная часть, они имеют свои особенности:

Важно! Составить хороший план – далеко не все, что требуется для того, чтобы система была эффективной. Нужно выбрать качественные комплектующие, чтобы обеспечить долговечность и работоспособность конструкции на максимально длительный срок.

Четкая схема канализации и аккуратная реализация проекта с использованием качественных изделий – залог надежности коммуникаций

Как заказать устройство двухконтурной системы отопления в доме?

В первую очередь нужно обратиться за помощью к специалистам из . Предлагает комплексное устройство инженерных сетей в частном доме. Можно выполнить монтаж системы отопление, водопровода, канализации и электрической проводки. Работы выполняются на основании проектной документации. Если её нет, то составляется детальный план и схема будущей системы. Специалисты компании выезжают на место и проводят обследование. Схема составляется с учётом мнения и пожеланий заказчика.

На схеме указано расположение нагревательного котла, трубопровода, размещение отопительных радиаторов и прочих элементов системы. Нужно учитывать любые мелочи, ведь в последующем внесение изменений в систему потребует дополнительных материальных затрат. Важно правильно рассчитать мощность нагревательного котла для обеспечения его эффективной работы. Для расчета мощности учитывается площадь всех помещений строения. Можно использовать котлы работающие на газу или твёрдом топливе.

После окончания монтажа двухконтурной системы специалисты проведут испытания. Она полностью будет заполнена теплоносителем и запущен котёл. Проводиться проверка равномерности прогрева системы. Не должно быть избыточно горячих или вообще холодных участков. Важно удалить воздух из системы. При работе нагревательного котла не допустимо наличие посторонних звуков. Заказать услугу по монтажу двухконтурной системы отопления можно отдельно или в комплексе.

Работы выполняются с использованием современного оборудования. Обеспечивается высокое качество работы. Гарантируется высокое качество. Применяются современные технологии. Сделать заказ можно прямо на сайте, воспользовавшись специальной формой заказа. Есть возможность позвонить по указанным на сайте номерам телефонов. Специалисты ответят на любые интересующие вопросы. Будет выполнена тщательный расчёт и названа конкретная стоимость услуги. Работы выполняются комплексно и в максимально сжатые сроки. Мы предлагаем индивидуальный подход и выгодные условия сотрудничества. Лучшее соотношение цены и качества.

Обзор особенностей каждой части системы

Давайте выясним, какие особенности имеет каждая часть канализационной системы. Если вы проводите все работы самостоятельно, то проще и быстрее будет составить проекты по наружным и внутренним коммуникациям отдельно.

Внутренняя система

Если собирается канализация в частном доме своими руками – схема коммуникаций имеет огромное значение, так как именно по ней и будет проводиться основная работа.

Но вначале разберемся, как правильно составить проект, и на какие критерии следует обратить самое пристальное внимание:

• В первую очередь нужно иметь под рукой подробный проект строения, если дом двухэтажный, то нужны планы двух этажей. Можно сделать чертеж и самостоятельно, для этого с помощью рулетки измеряется длина всех частей помещения, также следует учитывать толщину стен, если трубы будут проходить через них. Нужно выбрать определенный масштаб, чтобы полученная вами схема была максимально точной;
• Затем надо определить расположение стояка или стояков, если данный элемент будет не один. Важно предусмотреть, чтобы унитаз располагался максимально близко к стояку, это значительно снизит вероятность образования засоров и упростит прокладку системы в дальнейшем;

Стояк проще и дешевле всего сооружать из пластика, так как этот материал имеет высокие эксплуатационные свойства и удобен в работе

• Далее необходимо отметить место расположения всех элементов сантехники, чем точнее вы это сделаете, тем проще вам будет проводить расчетные работы и тем ближе будут подсчитанные размеры к фактическим. Как отмечалось выше, важно заранее продумывать способ подключения тех или иных элементов, так как от этого напрямую зависят особенности прокладки коммуникаций;

На данном примере все подробно показано: где располагаются элементы, какие трубы к ним идут, и какой вариант соединения используется

• После этого нужно отметить на вашем эскизе все элементы, которые будут использованы: тройники, соединители, отводы и т.д. Это позволит в дальнейшем очень быстро и точно рассчитать количество нужных фитингов и заметно снизит вероятность ошибок и просчетов;
• Проверка результатов проводится по каждому помещению, то есть вы берете план и с ним ходите по дому, сверяя эскиз с тем, что будет располагаться по факту. Очень часто на данном этапе вспоминаются важные детали, которые были упущены, поэтому не стоит пренебрегать дополнительным контролем;
• Когда вся необходимая информация есть на руках, можно приступать к расчету количества труб и комплектующих, при этом важно учитывать точную высоту стояка и не забывать о фановой трубе. За счет данного элемента осуществляется вентиляция системы, и без него собирать конструкцию не рекомендуется, так как в коммуникациях может создаваться излишнее давление, а в помещениях будет возникать неприятный запах;

Еще один пример схемы, обратите внимание, что на крыше фановый выход должен закрываться дефлектором, который предотвратит попадание влаги, а также проникновение грызунов и насекомых

• Теперь вы будете четко представлять, как будет выглядеть канализация в частном доме – схема впоследствии должна быть оформлена в соответствии с нормативными требованиями. Если вы не сильны в черчении, то закажите проект у специалистов, тем более, что у вас на руках будет эскиз и им останется только оформить его так, как следует;

После того, как вы приобретете все необходимое (мы настоятельно рекомендуем использовать трубы из ПВХ, так как они обладают высоким качеством и просты в работе), можно приступать к сборке. Схема монтажа канализации проста – начинать нужно со сборки стояка или стояков и от них вести ответвления в соответствии с требованиями. Подробно рабочий процесс описан в одном из обзоров на нашем сайте, настоятельно рекомендуем ознакомиться с ним.

Если трубы будут располагаться в стяжке, то укладывать их нужно еще на начальном этапе строительства

Наружная часть

Схемы канализации в частном доме отличаются от квартирных тем, что в них всегда присутствует дополнительная часть коммуникаций, расположенных снаружи здания.

Они могут иметь различные конфигурации:

• Если у вас централизованная канализационная система, то конструкция будет состоять из отстойника, трубы, выходящей из дома, и трубы, которая проводится в коллектор общей системы. Это идеальное решение, которое проще всего в реализации, но чаще приходится делать полностью автономную систему;

Так выглядит схема подводки канализации из частного дома в коллектор городской системы

• Второе решение – установка двух колодцев, один из которых выполняет функцию отстойника и имеет дно, а второй делается без дна со слоем дренажных материалов. Такая система хорошо справляется с небольшими и средними объемами стоков, поэтому для больших семей подобные варианты подходят не очень хорошо. Тем не менее, именно этот вариант является одним из самых популярных на сегодняшний день;
• Наконец, самый современный вид конструкций – очистные системы с септиком и дренажными элементами. Они наиболее эффективны и обеспечивают наилучшую защиту окружающей среды от негативных воздействий. Но и их установка сложнее, так как приходится копать большие ямы под расположение элементов конструкции.

Так выглядят современные очистные системы
Теперь разберемся, как планируется схема канализации частного дома, точнее ее наружная часть:

• В первую очередь вам нужно определиться с тем, какой из вышеописанных вариантов будет реализован в рамках вашего проекта. От этого зависят все дальнейшие работы, поэтому нужно заранее решить, какой тип коммуникаций подходит лучше всего в вашей ситуации;
• Далее необходимо определиться, в каких местах будут располагаться объекты системы, это зависит от конфигурации и размеров вашего двора. Следует помнить, что под установку колодца или септика придется копать достаточно большой котлован, поэтому важно, чтобы пространство позволяло сделать это. Помните о том, что отстойник должен располагаться на отдалении от дома (хотя бы 5-6 метров), чтобы неприятные запахи не проникали в помещение;

Если у вас будет использоваться септик с дренажом, то система должна иметь определенные отступы от других объектов

Важно! Если система будет очищаться с помощью спецтехники, то не забудьте о том, что к месту расположения колодца должен быть удобный подъезд, иначе при выкачивании у вас будут постоянно возникать проблемы.

• Последним этапом будет расчет длины всех элементов, определение количества нужных комплектующих и их размеров. Чаще всего используется вариант диаметром 110 мм, так как приобрести трубы и фитинги такого размера не составит труда в любом населенном пункте, где есть магазин сантехники.

Стоит отметить, что для внутренних работ используются трубы серого цвета, в то время как для прокладки в земле лучше использовать усиленные оранжевые варианты. Это связано с тем, что в земле на конструкцию оказывается большое давление и необходимы изделия с повышенной прочностью. В остальном рабочий процесс не отличается, стоит помнить только одно: уклоны для труб диаметром 40-80 мм должны быть 3 см на метр, а для труб 100-1500 мм – 2 см на метр.

Уклон проще всего контролировать с помощью строительного уровня

Как вывести трубу прямо из дома

Имея готовый дом, сразу встает вопрос: а как же вывести канализацию через фундамент? Чтобы вывести канализационный трубопровод из собственного дома необходимо провести установку пограничной системы, которая соединяет септик с отходящими трубами.

Вывод трубы проходит сквозь фундамент. Причем глубина монтажа должна превышать величину промерзания грунта. Работы выполняются в следующей последовательности.

Этап 1. Роется траншея, в которой произойдет стыковка наружной и внутренней системы.

Этап 2. Делается отверстие в фундаменте под канализацию. Для работы потребуются:

• Перфоратор;
• Металлический пробойник;
• Электрическая дрель;
• Набор сверл.

Если такими инструментами сделать отверстие не удается, используется специальная алмазная установка.

Процесс бурения всегда достаточно сложен, ведь приходится бурить бетонное основание. Если была сделана армирующая сетка, придется воспользоваться болгаркой. Она легко справиться с арматурой. Иногда для получения нужного отверстия приходится работать несколько дней.

Сначала на поверхности фундамента определяется место, где будет выводиться трубопровод. В этом месте чертится круг, причем его диаметр должен превышать размер канализационной трубы, совместно с гильзой.

Перфоратором бурится бетон на максимальную глубину. Встречающиеся прутья арматуры срезаются болгаркой.

Чтобы сделать отверстие в бетонном фундаменте, строители пользуются несколькими способами:

• Алмазное бурение. Считается самым оптимальным вариантом. Материал фундамента при такой работе не получает повреждений. Данная технология относится к самой дорогой, даже если арендовать такой станок;
• Перфоратор. Выполняется ударное бурение. Отрицательной стороной считается долбежка, которая вызывает появление микротрещин. Бетон начинает отслаиваться от арматурной сетки;
• Безударное сверление. Один из наиболее безопасных способов, требующий много времени. По всему периметру нужного большого отверстия сверлится большое количество более мелких. Кувалдой выбивается бетонная пробка, арматура срезают ножницами по металлу.

Этап 3. В сделанный канал сначала укладывают гильзу, затем прокладывают трубопровод. Образовавшиеся щели закрываются заделать монтажной пеной. Она же становится и хорошим теплоизолятором.

Водоснабжение: на чем экономить нельзя

Водоснабжение загородного дома состоит из двух пунктов: источник воды и внутренняя разводка труб (медных, полимерных или стальных). Благодаря разводке вода своевременно поступает к своему потребителю и сантехническому оборудованию. В зависимости от каждого частного случая загородный дом может быть подключен к центральному водопроводу или автономным системам вроде колодцев или скважин.

Помимо этого, владельцу загородного дома понадобятся насосная станция, гидроаккумулятор для сглаживания гидроударов при пуске и отключении насоса, резервуар для хранения запаса воды, кессон (металлический колодец), а также фильтры грубой и тонкой очистки, которые защитят систему от загрязнений из источника воды и очистят воду до состояния питьевой.

Специалисты не рекомендуют экономить на данном оборудовании, так как здоровье человека напрямую зависит от качества потребляемой воды.

В процессе монтажа разводка труб горячего водоснабжения ведется одновременно с трубами холодного водоснабжения, которые при их параллельной прокладке располагают снизу, чтобы конденсат с верхней горячей трубы попадал на них. Опытные мастера сами знают о существовании этого правила, но чтобы избежать проблем с установкой, владельцу дома лучше заранее обсудить все этапы монтажа с рабочей бригадой.

Типичные ошибки

В установке водопровода есть еще ряд моментов, в которых рабочие допускают ошибки чаще всего. К ним относятся:

• Установка подающей в дом воду горизонтальной трубы под слишком низким уклоном. Напор воды будет слабым, и нельзя будет одновременно пользоваться несколькими источниками.
• Подача холодной воды в водонагреватель должна осуществляться только в вертикальном положении. Никакие диагонали в монтаже недопустимы.
• При разводке труб водопровода используют много соединителей из разных материалов. Это не только повышает затраты на их установку, но и не самым лучшим образом отражается на прочности конструкции.
• При подсоединении смесителя к шлангам с горячей и холодной водой путают краны: шланг с синей меткой подсоединяют к крану для горячей воды, и наоборот.

Все это может привести в порче труб.

• Если соединения находятся внутри стены, то будет невозможно стразу заметить нарушение герметичности контура. А это может повлечь очень неблагоприятные последствия.

Канализация: не забудьте изоляцию

Для установки канализации потребуется локальное очистное сооружение с системой глубокой биологической очистки. Это система не нанесет вреда окружающей среде, но и оградит домовладельца от дополнительных хлопот.

При выборе оборудования для канализационных сетей необходимо рассчитать их нагрузку, глубину прокладывания труб и высоту грунтовых вод.

Также нужно определиться с местом расположения котлована под резервуар: он должен располагаться минимум в 4−6 метрах от сооружения.

Для внутренней канализации рекомендуют использовать трубы из ПВХ. Как показывает практика, они как нельзя лучше для этого подходят.

Типичные ошибки

Типичными ошибками при монтаже канализации можно считать:

• Нарушение проектного уклона. Для труб диаметром 50−80 мм он составляет 2 см на метр, при диаметре 80−100 мм — 3 см на метр. Уменьшение мешает самоочистке труб от отходов, а увеличение будет причиной шума при спуске воды.
• Пренебрежение изоляционным покровом на трубопроводах сети (в особенности на тех, что предназначены для сбора и утилизации конденсата).

Более того, это скажется и на шумовых характеристиках системы.

• Если в погоне за красотой вы соедините канализационные трубы под полом, будьте готовы к тому, что в случае их поломки или протечки придется его поднять.
• Из-за экономии на вентиляции над канализационным стояком (а она не допустит разрежения в канализации), в доме возникнет неприятный резкий запах.

Отопление: организуйте правильную вентиляцию

Разветвленная система труб и батарей, газовый котел или теплообменник создадут в загородном доме круглодичный уют и комфорт. Эта система представляет собой замкнутый круг, в центре которого находится циркуляционный насос, который обеспечивает бесперебойное движение горячей воды.

Качественный и надежный насос важен, но помимо него нужно будет установить расширительный бак, автоматические воздухоотводчики и подпитывающий трубопровод, сбросные и предохранительные клапаны.

Питанием для автономной системы отопления служат газ, электричество, твердое, жидкое и даже комбинированное топливо.

Домовладелец подбирает вид топлива исходя из экономии и своих финансовых возможностей.

Нередко для систем отопления и горячего водоснабжения в загородном доме выделяют отдельное помещение — котельную.

Типичные ошибки

Наиболее частые жалобы на работу отопительной системы связаны с работой газового котла: домовладельцы замечают, что спустя время их газовый котел перестает работать на полную мощь и часто затухает. Причина этому не всегда кроется в самом газе.

• Виной тому может быть плохая вентиляция помещения (горелка берет воздух из самого помещения).

Избавиться от проблемы поможет организация дополнительного вентилирования, например, через стену или дверь в котельную.

• Низкое расположение дымохода также может стать причиной затухания котла. Он должен размещаться на высоте 4- 5 метров от пола.
• Нарушение режима эксплуатации котла также может доставить неудобств. Например, если вместо дежурного режима датчики настроены на интенсивный, температура сгорания опускается ниже точки росы, образуется конденсат, из-за которого котел портится изнутри и выходит из строя.

Электроснабжение: оградите себя от пожара и молний

Электрические сети частного дома проектируются с учетом всех норм и требований пожаробезопасности. По статистике, самой основной причиной бытовых пожаров считается неисправность электропроводки. Ошибки в расчетах нагрузки, проектировании и монтаже электросетей являются причинами более 30% всех возгораний.

Электроснабжение дачного дома ведется с трансформаторной подстанции, из которой напряжение идет по воздушным сетям (в пределах 380В с допуском ± 10%).

На данном этапе проведения коммуникаций не обойтись без точного расчета энергопотребления.

Эти данные помогут определиться с выбором проводов и защитных устройств («рукавов» и автоматов), обеспечат жилой постройке наивысший уровень безопасности.

Чтобы приступить к началу монтажных работ, необходимо заключить договор на электроснабжение дома, а затем установить счетчик и открыть счет для оплаты электроэнергии.

Типичные ошибки

Но и здесь вас подкарауливают типичные ошибки:

• Неправильная установка распределительного щита может привести к возгоранию или пожару. Не экономьте и пригласите профессионала для монтажа щита.
• Использование алюминиевых проводов внутри здания.

Запомните, что алюминий — это не самый подходящий материал для подобных коммуникаций!

• Отсутствие у дома молниезащиты. Если молния заденет линию электропередачи, то вся электрика в доме выйдет из строя.

Виды инженерных сетей для современного дома

Инженерные сети классифицируются на:

1.Наружные. Находятся за пределами строения. Расположены на открытом воздухе, под землёй и специальных трассах. Представлены традиционно: линиями электропередач, трансформаторными подстанциями, гидротехническими комплексами, центральной канализационной и водопроводной системами, газопроводами и прочими разнообразными объектами. Уровень развития инженерных сетей может отличаться.

2.Внутренние. Находятся внутри дома. Включают в себя: электрическая проводка, газопровод, водопровод, канализация, система отопления. Телефонные и кабельные системы.

Создание инженерных сетей ведётся на основании утверждённой в установленном порядке проектной документации. Лишь после получения всех согласований можно приступать к выполнению работ. Иначе можно получить крупный штраф от соответствующих контролирующих структур. Не стоит лишний раз испытывать судьбу. Зачастую самовольные и самостоятельные действия по подключению и устройству инженерных сетей приводили к повреждению коммуникаций. Грозит серьёзными материальными потерями. Намного проще, удобнее и безопаснее довериться сразу профессионалам из .

Что почем?

Стоимость проектирования и прокладки инженерных сетей зависит от целого ряда факторов: объема работы, уровня профессионализма специалистов, технических характеристик применяемых материалов и сезонности (в зависимости от времени года цена может меняться).

Приблизительная стоимость всей «инженерки» (внутренней и внешней сети) для типового загородного дома площадью 200 кв. м составляет 450 000 рублей:

канализация и водоснабжение – 175 000рублей; отопление – 105 000 рублей; электроснабжение – 170 000 рублей.

На инженерных коммуникациях не стоит экономить. Исправление их неисправностей доставит массу хлопот домовладельцу и может влететь в копеечку. Лучше привлечь профессионалов и для проектирования, и для монтажа, и для контроля работ.

Инструменты и материалы

Схема ввода кабеля через цоколь.

Для укладки труб в фундаменте потребуется:

• кабели и трубопровод коммуникаций;
• труба большего диаметра;
• цементный раствор;
• бетонный раствор;
• рабочая одежда;
• перчатки.

Прокладывать коммуникации под фундаментной основой необходимо с учетом расположения всех технологических отверстий, которые будут проделаны именно в фундаменте. Для этого в арматурной решетке фундамента нужно вставить трубу с большим диаметром, с заглушкой, в которую позже будут выходить линии коммуникаций. Эту трубу необходимо тщательно зафиксировать, ведь в момент заливки траншеи она может сдвигаться, а допустить этого нельзя

При этом конец ее нужно будет вкопать в землю, а для этого важно, чтобы она была шире, чем ширина фундамента. Помимо коммуникаций, спрятать в фундаменте можно и кабели электрического тока

Все прокладываемые коммуникации можно обернуть стекловатой или стекловолокном. Это защитит кабель или трубы от грызунов, которые могут проникнуть внутрь системы.

В любом случае прокладка инженерных сетей должна проходить в соответствии с проектом застройки и не отклоняться от запланированного курса. Надо понимать, что рано или поздно потребуется замена каких-то элементов коммуникаций, поэтому прокладка должна быть осуществлена таким образом, чтобы было легко к ним добраться, совершить замену или ремонт поврежденных или устаревших элементов. Нельзя забывать и о безопасности, когда будут проводиться работы.

Отвод канализации через

В отличие от водопроводной трубы, здесь нет постоянного присутствия жидкости, поэтому канализационные трубы нужно только правильно проложить изнутри наружу. Допускается укладка выше уровня промерзания грунта. Входной патрубок располагается на глубине до 60 см, расстояние от септика до фундамента дома от 5 до 15 метров. Рекомендуемый уклон, примерно 2-4 см на каждый метр трубы. Таким образом, чтобы обеспечить нормальный уклон, при укладке канализации от дома до септика на расстоянии до 10 метров, трубу нужно закапывать на глубине от 40 до 60 см на входе в очистной канал, с последовательным подъемом уклона в сторону дома.

Целесообразность и особенности утепления коммуникаций

Часто необходимость прокладки водопроводных и канализационных труб становится главным камнем преткновения, когда выбирают фундамент.

Многие думают, что устройство ленточного основания само по себе позволяет выполнить разводку коммуникаций в подпольном пространстве. Конечно, винтовые сваи, не закрытые цоколем и бетонная лента сохраняют тепло немного по-разному. Но есть несколько моментов, забывать о которых не стоит.

Сама «лента» не дает тепла, а лишь защищает подполье от ветра. В случае со свайно-винтовым основанием аналогичные показатели достигаются зашивкой цоколя декоративными панелями, сайдингом, плитами ДВП или ДСП и др. Но, чтобы трубы не промерзали, и там, и там подпольное пространство придется прогревать. Это сложно и дорого, поэтому куда проще позаботиться о локальной защите труб (утепление и обогрев).

Бетон также обладает высокой теплопроводностью: он быстро нагревается, но также быстро отдает накопленное тепло. В результате образуется конденсат, что вредит и фундаменту, и дому, особенно если он построен из дерева. Более того, теплопроводность бетона выше теплопроводности грунта, из-за чего он промерзает сильнее, чем грунт под ним.

Таким образом, выбирать бетон, полагая, что это избавит вас от необходимости утепления коммуникаций, ошибочное решение. В действительности подход к утеплению водопроводных и канализационных труб един для всех существующих типов фундаментов, что подтверждают и нормативные документы.

От утепления коммуникаций допустимо отказаться при любом типе фундамента, если позаботиться о соблюдении ряда условий:

Обеспечить правильный угол наклона магистрали при устройстве канализационной системы самотечным методом. Уклон 2-2,5 см на 1 метр трубопровода не позволит воде застаиваться в трубах, не будут образовываться пробки и засоры, которые могут привести к замерзанию при отрицательных температурах.

Обеспечить постоянное наличие в доме горячей воды. Этот пункт имеет принципиальное значение для систем водоснабжения. Если промерзание канализации (при использовании трубы стандартного диаметра) практически исключено, так как вода попадает в сток теплая, часто с органическими примесями, а также почти не задерживается в трубе, то для промерзания водопроводной трубы достаточно любой температуры ниже 0°С.

Обеспечить расположение труб за глубиной промерзания грунта.

Если хотя бы одно из указанных условий не соблюдено, коммуникации обязательно нужно утеплить.

Проводка коммуникаций через столбчатый фундамент

Это самый простой способ прокладки. Траншею можно выкапывать на любом этапе строительства дома. Главное, чтобы она не проходила слишком близко к столбу, это ослабит грунт вокруг него и снизится несущая способность. Рекомендуется делать отступ от 2 до 2,5 метра. Но если при этом расстояние от одного столба до другого не позволяет, уложиться в эти ограничения, траншею роют на одинаковом удалении от каждой опоры.

Главным недостатком свайного фундамента (столбчатого), в плане проводки коммуникаций, является холодное подполье. Пол можно хорошо утеплить, но пространство между грунтом и перекрытием будет холодным. Утепление позволит спастись от сквозного ветра, но от промерзания не защитит. Поэтому как единственный вариант спасения в этом случае – укладка греющего кабеля.

Требования по прокладке систем водоснабжения (СП 31.13330)

Схема коммуникаций в фундаменте
В данном случае гильзы необходимо устанавливать непосредственно в опалубку перед заливкой бетоном, разбивать конструкции ударным методом не рекомендуется в связи с возможностью деформации. При проектировании узлов ввода нужно учитывать:

• минимальный диаметр гильзы составляет от 50 мм;
• учитывая высоту расположения труб, их нужно защитить от сезонных колебаний почвы, поэтому дополнительно нужно проектировать специальные компенсаторы;
• глубина закладки труб должна составлять до 50 см ниже глубины промерзания почвы. Тогда специальные утеплительные материалы не используются. Если прокладка осуществляется выше, тогда трубы нужно защитить с помощью греющих кабелей или утеплительных материалов высокой прочности;
• есть нагрузка на почву от внешней вибрации, ее нужно предусматривать проектом;
• вводное отверстие должно иметь больший диаметр, чем сама труба. Пространство между трубой и стенкой нужно уплотнить сальником или эластичными материалами. Все работы проводить при теплой сухой погоде.

Ленточная основа – как в этом случае не заморозить воду?

Работы по проведению коммуникаций в таком типе фундамента, прорабатываются заранее. Если основа мелкозаглубленная, то до рытья траншеи, выкапывается ров под водопроводную трубу, ниже уровня промерзания. Участок коммуникаций, располагающийся под фундаментом, защищается металлической гильзой.

При глубокой закладке, магистраль проводят через толщу бетона. Чтобы сделать отверстие, на стадии закладки, в арматурный каркас монтируется металлическая гильза. После заливки ленточного фундамента, ее подчищают и прокладывают водопроводные трубы согласно инструкции.

Можно и после прокладки основы вывести трубы. Только в этом случае, работы усложняются долблением основы. Отверстие необходимо будет проделать не только в монолитной плите, но и дополнительно срезать арматуру, попавшуюся на пути.

Классическая технология прокладки коммуникаций

Обустройство гильзы в опалубке
Если ленточный фундамент на этапе возведения, то технология обустройства коммуникаций довольно простая:

1. На строительной площадке проводят разметку мест расположения всех труб с учетом стенок фундамента.
2. Затем копается траншея на заданную глубину, как при возведении обычной ленты.
3. Обустраивается опалубка.
4. Внутри опалубки вырезаются отверстия под трубы, в них устанавливают металлические гильзы большого диаметра или куски труб.
5. Пространство внутри гильз заполняется песком, чтобы вовнутрь не попал бетон.
6. Снаружи гильзы обеспечивают резиновый уплотнительный слой и теплоизоляцию
7. Траншею теперь можно заливать бетоном.

Прокладка через плитный фундамент

Этот вариант не прощает недочетов, поэтому проложить канализацию или водопровод можно только на стадии строительства. Сначала готовится траншея под инженерные системы. Прокладываются трубы в гильзах. Их установка обязательна в целях защиты от давления создающегося весом фундамента. Также, она позволит в случае прорыва заменить поврежденный участок. После этого, траншея засыпается и готовится основание под фундамент из плит, согласно технологическим нормам.

С проработкой входа инженерных систем нельзя медлить. Лучше сделать все работы заранее и не беспокоиться за надежность их функционирования.

Проектирование коммуникаций в частном доме — как происходит монтаж и сколько стоит

Строительство своего жилья – это ворох проблем, связанных с получением разрешений и составлением проектной документации. Именно на этом этапе приходится планировать коммуникации для частного дома. Сделать это необходимо один раз, на профессиональном уровне, с высокой степенью деталировки по каждому виду инженерных линий.

Что представляют собой инженерные коммуникации в частном доме

Это обобщающий термин, обозначающий линии передачи, с помощью которых в дом подаются соответствующие виды услуг. Обычно под инженерными коммуникациями частного дома подразумевают трубы и электропроводку, посредством которых подаются энергоресурсы, вода, отводятся канализационные стоки и загрязненный воздух.

Коммуникации могут быть трех типов:

1. Индивидуальные. Инженерные коммуникации для генерации тепла, забора воды и вентиляции проводятся без участия государственных и частных компаний
2. Покупаемые у поставщиков. Поставка газа и электроэнергии, отвод стоков выполняется посредством коммуникаций, проложенных от компаний-поставщиков на территорию частного домовладения.
3. Комбинированные. Получаешь только разрешение, а строительство коммуникаций в частном доме проводится своими силами, без участия контролеров.

Такое разделение условно, но тут важна суть проблемы. Например, подведение воды и канализация частного домовладения могут быть как индивидуальными и не зависящими от посторонних организаций, так и входящими в структуру Горводоканала.

В первом случае хозяева на участке и в доме прокладывают инженерные коммуникации по собственному усмотрению. Правильность подключения и выполнение требований СНиПов и ГОСТов не контролируется.

Во втором – коммуникации по территории и внутри частного дома прокладываются с разрешения и под контролем государственных служб. Иногда, как в случае прокладки газовых труб, монтаж и запуск отопительной техники, подключение внешних коммуникаций к частному дому должны выполняться мастерами, имеющими допуск к работам и уровень квалификации.

Отопление в частном доме

Для обогрева жилых помещений можно использовать электрический, газовый или твердотопливный котел. Либо, как вариант, сделать прямое подключение электроконвекторов или пленочного теплого пола к электросети.

Если делать водяное отопление, то коммуникации контура обогрева могут быть построены внутри частного домовладения тремя способами:

• однотрубная или последовательная схема;
• параллельная схема или двухтрубная;
• коллекторная схема.

В первом и втором случае коммуникации подачи горячей воды прокладываются последовательно через все жилые помещения частного дома.

Вариант с коллектором используется для частных домов большой площади. Вместо одного отопительного контура прокладывается несколько веток. Коммуникации могут быть проложены к:

• теплому водяному полу;
• настенным радиаторам;
• бойлеру-накопителю горячей воды.

Все они соединяются в общем коллекторе, подключенном к котлу отопления. Отопительные коммуникации частного дома, расположение труб и схема их подключения к источнику тепла обычно не контролируются.

Схема коммуникаций для электрического способа отопления проще, а проложить электропроводку требует меньше усилий, чем развести отопительный контур из трубы.

Электропроводка для подключения приборов укладывается с учетом требований, предъявляемых к проводам для энергоустановок. Схема прокладки должна быть включена в проект электроснабжения, расположения потребителей и коммуникаций частного дома.

Теплая и холодная вода

Расположение системы коммуникаций холодного и горячего водоснабжения определяется владельцами частного дома по собственному усмотрению. Единственное, на что нужно обратить внимание, – это установка приборов учета потребления холодной воды.

Для подключения к централизованному холодному водоснабжению нужен проект установки водяного счетчика с учетом требований к его расположению, способа защиты и считывания информации.

Для коммуникаций горячего водоснабжения нужно правильно выбрать тип трубы и схему подключения к источнику тепла. Обычно трубы ГВС прокладывают внутри дома параллельно коммуникациям с холодной водой.

Канализация

План расположения сточных коммуникаций составляется перед получением разрешения на строительство частного домовладения. Делается это, чтобы подтвердить соблюдение требований СНиП.

Для внутридомовых коммуникаций вместо плана делают сборочную схему, по которой выполняется укладка канализации внутри частного дома – от самой высокой точки сточной трубы до вывода за пределы строения.

Электроснабжение частного дома

Прокладка электрических коммуникаций до здания и внутри жилья регламентируется «Правилами устройства электроустановок» или сокращенно ПУЭ. Из нормативного документа нужно будет взять:

1. Схему подведения электрического кабеля в дом, тип и сечение используемого провода.
2. Конструкцию вводного щита.
3. Определить сечение провода и параметры защитных устройств, устанавливаемых на внутридомовых электрических коммуникациях.
4. Рассчитать количество потребителей электроэнергии и суммарную электрическую мощность при максимальной нагрузке.
5. Составить проект электрических коммуникаций частного дома с указанием точек подключения, расположения потребителей электроэнергии и мощности.

Перед составлением проекта нужно получить разрешение от местной конторы Горэлектронадзора. Проектную документацию на подключение частного домовладения могут сделать компании, имеющие лицензию на данный вид работ.

Для получения разрешения чиновники требуют от владельцев все документы на домовладение, паспорта на электрическую технику, сертификаты качества на провода и электрическую арматуру. Иногда проводят осмотр помещений.

Разводку проводки внутри комнаты можно сделать самостоятельно, но нужно учитывать, что качество и правильность прокладки коммуникаций частным лицом будут проверять с особой тщательностью, прежде чем дадут разрешение на испытание и включение электроэнергии.

Система вентиляции в частном доме

В квартирах многоэтажек наличие вентиляционных коммуникаций заложено в планировку жилья. Обычно в проект закладывается естественная приточно-вытяжная вентиляция, обеспечиваемая встраиваемыми вентиляционными шахтами и дымоходами. Такое решение обеспечивает стабильную вентиляцию, даже если квартира пустует.

Такое же решение рекомендуется использовать для вентиляционных коммуникаций внутри частного домостроения небольшой площади. Единственным исключением будут кухня и котельная. Для них нужно будет сделать принудительную приточно-вытяжную вентиляцию.

Обычно в доме имеется две трубы для работы естественной вентиляции и один дымоход для котла отопления. Высота вытяжных каналов меньше, чем в случае многоэтажных зданий, поэтому в случае необходимости на трубах можно установить дефлекторы, способные усиливать тягу.

Для больших зданий используется схема принудительного удаления загрязненного воздуха. По потолку комнат делают отверстия под захват воздуха. Воздуховодные коммуникации прокладывают за потолочной облицовкой. Все каналы направляются в кухню или подсобное помещение, где расположены:

• вентилятор или кондиционирующая установка;
• теплообменник рекуператор, отбирающий тепло у грязного воздуха для нагрева свежего воздушного потока;
• воздухозаборная труба, ведущая на крышу;
• вентиляционный ствол для удаления отработанного воздуха.

У каждого частного дома свои особенности планировки. Они могут влиять на эффективность работы вентиляции. Поэтому делать разводку вентиляционных коммуникаций без предварительного расчета не рекомендуется.

Газоснабжение частного дома

В настоящее время газ для частного дома может быть проведен двумя способами – от газгольдера или от трубы газопровода, проходящей вдоль улицы. Система коммуникаций внутри помещения во многом схожа. Единственное отличие – группа контроля за газгольдером (давление и температура), установленная на входной трубе.

Подвод газа внутрь помещения должен быть выполнен стальной трубой. Коммуникации от основной уличной разводки или цистерны с газом могут выполняться полипропиленовыми трубами с желтой полосой.

Внутренние газовые коммуникации прокладывают стальными трубами. Подключение потребителей выполняется сильфонной подводкой из нержавейки. Использовать резиновые подводки (для баллонов с пропаном) категорически запрещается.

Как осуществляется проектирование коммуникаций

Грамотно составленный проект разводки труб внутри частного домовладения является гарантией долговечности коммуникаций. Кроме того, документ, утвержденный и завизированный контролирующим органом, может послужить неплохим аргументом в случае возникновения конфликта.

Например, если потребуется отстоять право на гарантийный ремонт дорогого газового котла или газгольдера. Обычно компании, продавшие оборудование, отказывают в ремонте на основании нарушения правил эксплуатации и неправильного монтажа коммуникаций внутри дома.

Выбор вида системы канализации

Для частного домовладения система канализации, удаления стоков или утилизации может быть построена по одной из трех схем:

1. Подключиться к общей канализационной трубе (актуально для частных домов, расположенных в городской черте).
2. Оборудовать септик с полем рассеивания жидких стоков.
3. Поставить биосептик.

В первом случае для подключения канализационных коммуникаций нужно будет сделать проект с планом расположения врезки в общий канал. Проблема в том, что подключить трубу можно лишь через тройник, а для этого, возможно, придется вырезать или разбирать секцию. Кроме того, нужно сделать расчет по количеству сбрасываемых стоков.

Если позволяют размеры свободной площади на участке, то лучше поставить септик-накопитель. Это обычная пластиковая бочка большой емкости с отстойником для твердых частиц.

Все стоки, что приходят в нее через канализационные коммуникации, отстаиваются. Твердые отделяются в накопителе и удаляются впоследствии, жидкие отходы фильтруются через слой песка и щебня. Очищенная жидкость рассеивается в грунте на глубине не менее полутора метров без выхода на поверхность.

Поставить септик можно своими руками или заказать проект с установкой. В этом случае будет согласование с СЭС, что избавит от возможных претензий со стороны соседей.

Канализационные коммуникации внутри дома прокладывают либо к общему стояку (для больших построек), либо через подключение двух-трех небольшого диаметра (50 мм) к тройнику (100 мм) перед ревизионным люком на выводе из помещения.

Автономные системы водоснабжения частного дома

Для обеспечения жилья питьевой водой в автономном режиме обычно используют колодцы или скважины, пробуренные к приповерхностным подземным водоносным слоям грунта. Глубина колодца может быть до 12 м, скважины – до 70 м.

Проще сделать колодец – его можно выкопать везде, даже в подвале частного дома. Для скважины придется заключать договор с частной компанией. Нужно получать разрешение на строительство водозабора с предварительной разведкой водоносного слоя и оформлением паспорта на источник воды после запуска.

В любом случае в колодец нужно будет ставить погружной насос, от него прокладывать трубы от водозабора внутрь подвального помещения. Верхнее бетонное кольцо закрывают люком с вентиляционной отдушиной, а забор воды выполняют через стенку шахты по водопроводным коммуникациям, проложенным в грунте.

В подвальном помещении устанавливают насосную станцию и бак-расширитель. Дальнейшая прокладка коммуникаций в частном доме выполняется в том же порядке, что и для квартир.

Виды работ при проектировании газоснабжения частного дома

Все этапы работы, от проектирования до испытания и запуска газовых коммуникаций в эксплуатацию, выполняются либо специалистами газовой службы, либо компанией с лицензией на прокладку труб для поставки газа.

Сложно, потому что на момент подачи заявки в Управление газового хозяйства уже нужно располагать информацией о том, какие газовые приборы будут установлены для горячей воды, отопления и приготовления пищи. С паспортами и сертификатами. Хлопотно, потому что многие нюансы проекта частного дома придется доказывать в Горгазе.

Первым делом потребуется получить технические условия – стандартный список требований, предъявляемых к коммуникациям,. Их нужно выполнить, чтобы дом подключили к общей трубе. Для этого пишется заявление на стандартном бланке от имени частного лица. К заявке прилагают заверенные копии документов:

1. Свидетельство или любой другой документ, подтверждающий право собственности на частное домовладение и участок земли.
2. План дома с примерным расположением приборов потребления газа.
3. Ситуационный план на участок в схеме городской застройки.

На этом этапе УГХ может быть затребован расчет суммарного и максимального потребления газа, возможно, с обоснованием нагрузки. Еще специалисты, занимающиеся выдачей техусловий, любят выезжать на место строительства частного дома с целью уточнения предоставленных сведений.

Например, удостовериться в отсутствии на участке незарегистрированных построек, сауны или летней кухни, к которым обязательно будут проложены газовые коммуникации, но уже «неформальным» способом.

Если по условиям установки газового котла в частном доме потребуется возведение котельной, то дополнительно нужно получить разрешение на строительство.

Проектные работы выполняются компанией, имеющей лицензию. Обязательно состоится выезд специалиста на место (за счет заявителя) для привязки проекта. Стандартный проект на подключение газа включает в себя:

1. Сброшюрованную пояснительную записку со схемой прокладки коммуникаций к строению и внутри помещений с обозначениями и размерами.
2. Сборочный чертеж коммуникаций с указанием точек прохождения стены и мест выполнения сварочных работ.
3. Спецификация на использованные материалы и покупные детали арматуры.

В частных конторах проектная документация всегда делается на потоке, часто с ошибками. Поэтому, прежде чем отдавать проект на согласование с организацией-поставщиком газа, будет правильным получить консультацию независимого эксперта.

После согласования составляется смета на покупку материалов и выполнение работ. После сборки газовых коммуникаций инспектор УГХ пишет акт о приемке, регистрирует показания счетчика и снимает пломбу с вентиля. Если замечаний к работе оборудования нет, акт подписывается и передается в УГХ. Один экземпляр остается владельцу дома.

Разработка проекта системы отопления частного дома

По сути, расчет характеристики отопления важен лишь для квартиры в многоэтажном доме, при условии, что владелец жилья переходит с централизованной системы на индивидуальную. Это необходимо для балансировки отопления всего здания.

Для частного дома проект делается для того, чтобы определить потребную тепловую мощность котла или электронагревателей. Принимается, что на каждые 10 м 2 должно приходиться 1 кВт/ч тепла, отдаваемого электроконвектором или греющей поверхностью радиаторов водяного отопления.

Результаты расчета по системе отопления будут нужны для обоснования планируемого расхода газа или электроэнергии. Они будут приложены к заявке на прокладку газовых коммуникаций соответствующего сечения или увеличения ограничения потребляемой электрической мощности для работы электрокотла.

Кроме того, проект делается для того, чтобы заставить владельцев частных домов прокладывать коммуникации из сертифицированных материалов и ставить разрешенное к эксплуатации отопительное оборудование. Поэтому он согласовывается с инспекцией МЧС.

Проектирование вентиляции для частного дома

Суть любого проекта вентиляционной системы – в определении характеристик окон, каналов, вентиляторов, их расположения внутри частного дома. Приточно-вытяжная вентиляция должна обеспечивать стабильную смену воздуха во всех помещениях.

С одной стороны, это необходимо для того, чтобы удалять водяные пары, выделяемые человеком при дыхании, образующиеся при сгорании газа и попадающие внутрь с влажным уличным воздухом. Если этого не делать, то штукатурка и кирпич стен со временем перенасытятся сконденсированными парами. Материал будет разрушаться, собирать пыль, появится благодатная среда для развития грибка.

С другой стороны, человеку для длительного пребывания в замкнутом пространстве необходим свежий воздух с содержанием кислорода 20-21%. При более низких значениях самочувствие и работоспособность резко ухудшаются. Количество воздуха, которое должно попасть в комнату, определяется назначением помещения (СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания..»:

1. Для помещений, связанных с приготовлением пищи (кухня/столовая), приток должен составлять 3 куба на 1 м 2 площади помещения, вытяжка 90 м 3 /ч.
2. Санузел, совмещенная ванная-туалет, вытяжка – 25 м 3 /ч, приток 3 м 3 на каждый квадрат площади.
3. Для жилых помещений (гостиной, спальни) ежечасно должен быть приток воздуха, равный объему помещения. В подсобных помещениях кратность смены воздуха – не менее 1,5.

По каждому из помещений составляется карта притока и отбора загрязненного воздуха через воздуховодные каналы. Зная объем, можно рассчитать сечение коммуникаций и производительность приточно-вытяжных вентиляторов.

Как осуществляется прокладка коммуникаций в частном доме

Укладку любых коммуникаций начинают с наиболее важных в плане обеспечения строительных работ и жизнедеятельности. Например, в недостроенном доме нужны электроэнергия и вода. Газ, тепло и канализацию делают при готовности частного строения на уровне не менее 80-90%.

Рекомендуется до начала работ выполнить разметку для будущей прокладки всех коммуникаций. Такой подход поможет выявить возможные проблемы с ошибками в разводке труб разного назначения внутри частного домовладения. Кроме того, в случае канализационных труб нужно будет сделать согласование сброса и дренажа ливневки. В противном случае участок земли вокруг частного домовладения будет регулярно затапливать дождевой водой.

Система канализации в частном доме

Сборку сточных коммуникаций можно начинать сразу после укладки черновых полов, после разметки мест под установку домашней сантехники. Первоначально устанавливается главный стояк или накопительный коллектор, от которого делается вывод на внешние сливные коммуникации.

Оборудуется коллектор с ревизионным коробом. Делаются два вывода, первый – с чашей для приема сливных труб внутри дома, второй – для стыковки с внешними сточными коммуникациями, ведущими в септик.

Система водоснабжения частного дома

Прокладка водяных коммуникаций начинается с обустройства места хранения под установку насосной станции и бака-компенсатора. Насос может быть размещен внутри частного дома, в кессоне или опущен внутрь скважины или колодца.

Здесь же ставится обратный клапан, отсекатель для сброса воздуха и автоматическая защита электромотора, если в частном доме установлен насос центробежного типа.

Все трубы, ведущие в дом, а также водяные коммуникации, уложенные по территории частного участка, должны быть утеплены чехлом из пенополиэтилена. Утепляются также любые трубы с водой и стоками, расположенные в неотапливаемом цокольном помещении здания. Если глубина промерзания грунта слишком велика, то в дополнение к утеплению полипропиленовой пеной коммуникации оборудуют греющим кабелем.

Подвод воды внутрь дома делают полиэтиленовыми трубами. Разводку водяных коммуникаций внутри помещений проще собрать в форме коллектора, изготовленного из ПП-трубы большого диаметра и нескольких веток из металлопластиковых труб, подключенных через впаянные фитинги-переходники.

Коллекторная схема развода коммуникаций частного дома удобна тем, что все потребители остаются независимыми друг от друга. Любую ветку можно отключить, не перекрывая воду во всем доме.

Электроснабжение частного дома

Ввод от внешней линии электропередач до счетчика и распределительного щита обычно выполняется через изогнутую трубу – «гусак», закрепленную на фасаде частного дома. Второй вариант – проложить электрические коммуникации от линии на столбе через стальную трубу в грунте, лежащую на глубине не менее 1,2-1,5 м.

Счетчик нужно будет ставить на фасаде частного домостроения. Далее от прибора учета кабель (алюминиевый пятижильный) заводится внутрь помещения к распредщиту. На щите должен быть общий выключатель сети, заземление, автомат защиты и набор пакетников, через которые выполняется подключение отдельных веток электропроводки.

Электрические коммуникации внутри частного строения можно укладывать тремя способами:

1. Последовательная схема. Проводка для частного дома выполняется одной или двумя линиями, кабелем большого сечения. Провод прокладывается последовательно от комнаты к комнате. В местах отвода на выключатели и светильники устанавливают коробки.
2. Схема «звезда». От щита до распредкоробки в каждой комнате частного дома прокладывается свой участок провода. Также «звезда» используется при подключении большого количества светильников, размещенных равномерно на потолке и стенах помещения.
3. Комбинированная схема. Используются оба варианта укладки коммуникаций, изложенных выше.

Если внутри частного дома отведено помещение под баню, то для электрической каменки и освещения нужно прокладывать отдельную линию с УЗО и автоматом защиты. Аналогичные требования предъявляются к установке в доме электрического котла отопления.

Все электрические коммуникации укладываем в пластиковые короба или лучше в полиэтиленовый (стальной) гофр. По требованиям ПУЭ, защитную оболочку используют лишь в случае, если помещения частного домостроения облицованы горючими материалами.

Провода в термостойкой резиновой оболочке можно укладывать прямо на стену, на керамических держателях-бочонках, даже если поверхность облицована деревянной вагонкой или ОСБ.

Если стены частного дома выложены из кирпича, то лучшим вариантом будет разместить коммуникации в пластиковые короба, уложенные в штробленные каналы. Для стен, облицованных гипсокартоном, проводку укладывают меж простенок и запотолочное пространство. Обязательно использование гофра.

Газоснабжение частного дома

Газовые коммуникации заводят внутрь помещения либо через стенку строения. В этом случае труба должна быть стальная бесшовная.

В отдельных случаях допускается прокладка коммуникаций по участку полиэтиленовыми трубами, сертифицированными для эксплуатации в газовых сетях. Но ввод, неважно, через стенку или через цоколь частного дома, обязательно выполняется металлической заготовкой.

Газовый счетчик может быть установлен на фасаде строения. В этом случае фильтр очистки газа и вентиль под пломбировку должны размещаться в защитном боксе. Резьбовые муфты на счетчике и остальные элементы крепления защищены от воздействия влаги.

Внутри помещения коммуникации прокладываются открытым способом. Укладывать трубы под облицовку или штукатурку запрещено. От выходного патрубка газового счетчика до первого потребителя должен быть горизонтальный участок трубы, длиной не менее одного метра. Все газовые приборы подключаются к коммуникациям с помощью гофрированной подводки из нержавеющей стали.

Сколько стоит провести коммуникации в частный дом

Самым «тяжелым» периодом работ всегда был этап составления сметы на выполнение работ. Расходы на материалы для прокладки коммуникаций частного дома еще можно предварительно посчитать, опираясь на прайсы строительных компаний.

Затраты на оформление документации, разрешений, справок, предварительных расчетов, составления копий планов и технических условий рассчитать предварительно сложно. В зависимости от места строительства, оценочной стоимости частного домовладения этот пункт сметы для разных регионов может отличаться в разы.

Решение коммуникационных вопросов через ТСЖ

Если частное домовладение расположено в плотном соседстве с другими домами, чтобы получить выход к канализационным коммуникациям или водопроводу, необходимо согласие соседей. Свои трубы придется тянуть через частную территорию других лиц.

Если не удается договориться с соседями частного дома, то нужно строить обводные коммуникации. С водопроводом все понятно – чтобы подать воду, нужно уложить трубу в обход соседей. Это можно сделать даже по меже между участками.

Канализационные коммуникации также можно проложить в обход, но вместо безнапорной самоточной системы придется укладывать напорную выводную канализацию. Стоки предварительно будут скапливаться в накопительном баке.

Один раз в сутки содержимое выкачивается фекальным насосом в общую канализацию. Стоит такой проект для частного дома вдвое дороже обычного подключения.

Водоснабжение и канализация в частный дом

Стоимость постройки колодца и прокладки от него коммуникаций в дом без насоса и кессона составляет 30-35 тыс. руб. Это при условии, что предварительно проведена разведка воды на участке, и есть рекомендации по характеристикам колодца.

Если делать автономное водоснабжение частного домовладения на основе скважины, то смета расходов составит до 70 тыс. руб. при простом бетонировании оголовка и заведении коммуникаций в дом. Для скважины с пластиковым кессоном и насосной станцией затраты возрастают до 90-95 тыс. руб.

Для артезианской скважины стоимость возрастет минимум в два раза, даже при условии получения разрешения на ее бурение и некоммерческое использование.

Стоимость канализации с пластиковым септиком, отстойником и рассеивающим полем для частного дома площадью до 70 м 2 составит не менее 90-100 тыс. руб. Смета на установку на участке биологического септика типа «Топас 5» с прокладкой коммуникаций составит 160-180 тыс. руб.

Электричество в частный дом

Провести электроэнергию стоит дорого. Цены на разные виды работ могут отличаться в зависимости от возможностей частного подрядчика. Ориентировочные расценки:

• получение техусловий – 4-5 тыс. руб.;
• оформление пакета документов на подключение одного частного строения – 10 тыс. руб.;
• монтажные работы — 7-8 тыс. руб.;
• материалы – кабель, опора, счетчик – 13-15 тыс. руб.

Если потребуется увеличить лимит по мощности до 30 кВт или перейти на трехфазную сеть, то затраты на переоформление и прокладку новых коммуникаций дополнительно составят 10-12 тыс. руб.

Газ в частный дом

Затраты на подведение газоснабжения в частное домовладение зависят от категории объекта. Для обычных домостроений с потреблением не более 5 м 3 /ч сетевого газа стоимость работ по закону не может превышать 50 тыс. руб.

На практике смета подключения частного дома к трубе нередко достигает 130-180 тыс. руб. В затраты нужно включить многочисленные согласования проекта, уточнение расчетов по теплогенерации оборудования и оценку остаточного давления в центральных газовых коммуникациях. Кроме того, стоимость прокладки труб у разных частных предприятий может сильно отличаться.

Общие затраты на подведение коммуникаций для частных домов получаются внушительными. Поэтому смету стараются разбить на несколько этапов при рассмотрении возможных вариантов. Для частного домовладения обычно соблюдают следующий порядок подключения – первыми дают воду и свет, затем канализацию, отопление, последним газ.

Расскажите о своих вариантах подключения коммуникаций – есть ли оптимальные решения, позволяющие снизить затраты? Сохраните материал в закладках, чтобы не потерять полезную информацию.

Отопление и горячее водоснабжение частного дома

Без воды и электроэнергии. Если постоянным источником электричества могут быть только энергосети вашего населенного пункта, то воду можно добыть в буквальном смысле из-под ног: достаточно лишь пробурить скважину или выкопать колодец.

Структура водоносных слоев и глубина водозабора

Какие элементы должна содержать в себе схема отопления и водоснабжения дома для подачи воды из колодца или скважины?

Схема с гидроаккумулятором

Схема автономного водоснабжения с подачей воды из скважины

Насос. Он может быть поверхностным или погружным.

Первый тип насосов проще в ремонте и обслуживании, но может обеспечить водоснабжение лишь при глубине скважины или колодца не больше 7-8 метров: теоретический максимум высоты водяного столба при перепаде давлений в одну атмосферу равен 10 метрам, а перепад между улиткой насоса и всасывающим патрубком заметно меньше атмосферы. Погружные насосы, в свою очередь, могут обеспечивать напор в десятки и даже сотни метров;

Последовательное соединение нескольких рабочих камер скважинного насоса обеспечивает огромный напор на выходе

• Автоматику управления насосом, включающую управляющее питанием реле и датчик давления. Задача автоматики — подача питания на насос при критическом падении давления в системе водоснабжения и его отключение при достижении заданного максимального уровня давления;
• Обратный клапан, не позволяющий находящейся под давлением воде сливаться в скважину или колодец;
• Гидроаккумулятор. Он служит резервуаром для выкачанной воды, компенсируя ее пиковый расход и позволяя насосу избежать включений при каждом открытии крана в доме.

Система автономного водоснабжения с поверхностным насосом и гидроаккумулятором

Схема с накопительной емкостью

Системы отопления и водоснабжения для загородных домов используют накопительные емкости в двух случаях:

1. При централизованной подаче холодной воды с перебоями или по графику. Емкость позволяет создать запас воды на несколько дней;
2. При длительных перебоях с электричеством. Достоинство такой схемы заключается в ее относительной энергонезависимости (накачав воду в накопительный бак, насос может простаивать сутками).

Достаточно большая емкость может несколько дней обеспечивать дом водой

В простейшем варианте водоснабжение с баком-накопителем реализуется так:

• Насос снабжается поплавковым клапаном, включающим реле питания при падении уровня воды и отключающим его при достижении верхнего порогового уровня в баке;
• Локальный водопровод подключается непосредственно к накопительному баку в его нижней части через шаровый кран, позволяющий отключить водоснабжение без осушения бака.

Безнапорное водоснабжение с накопительным баком

У такой схемы есть несколько недостатков:

1. Напор в системе холодного водоснабжения ограничен высотой накопительного бака над точкой водоразбора. Между тем многие сантехнические приборы и часть бытовой техники работают лишь при избыточном давлении в 0,3 атмосферы и выше. За примерами не нужно далеко ходить: в эту категорию попадают все автоматические стиральные и посудомоечные машины, а также проточные электрические водонагреватели;

Накопительный бак на чердаке частного дома

1. По понятным причинам бак можно разместить только в отапливаемом помещении. В противном случае, в отсутствие водоразбора вода просто-напросто замерзнет;
2. Накопительная емкость будет зарастать известковыми отложениями, и нуждаться в периодической чистке;
3. При большом объеме накопительной емкости нагрузка на балки перекрытия станет серьезной проблемой. Расчетный максимум нагрузки на деревянные балки составляет всего 400 кг/м2. Между тем объем накопительного бака может исчисляться кубометрами, что ненавязчиво намекает на вес в несколько тонн.

Вес заполненного водой бака может достигать нескольких тонн, что явно много для деревянного перекрытия

Моделирование оптимальной геометрии контура

Для одного частного дома может быть спроектировано несколько замкнутых водяных контуров, которые будут обогревать разные помещения. Они могут существенно отличаться друг от друга по типу разводки.

При проектировании, в первую очередь, исходят из работоспособности системы, а также оптимальной геометрии с позиции минимизации затрат, простоты монтажа и возможности вписать элементы отопления в дизайн помещений.

Естественная и принудительная циркуляция воды

Нагрев теплоносителя для отопления дома происходит в одном или нескольких устройствах, расположенных внутри помещения. Это могут печи, камины, а также газовые, электрические или твердотопливные котлы.

Давление воды в контуре обеспечивают или за счет использования циркуляционных насосов или выстраиванием геометрии системы, позволяющей создать условия для естественной циркуляции.

Также источником горячей воды может быть централизованная система отопления для нескольких домов. В случае слабого напора возможно подключение циркуляционных насосов для создания дополнительного давления и увеличения скорости перемещения жидкости по трубам.

Установка циркуляционного насоса создает достаточный напор в системе, делая возможным использование вариантов разводки, которые нельзя применять при естественной циркуляции

При выборе варианта с естественной циркуляцией теплоносителя или небольшого давления в трубах при централизованном отоплении необходимо внимательно отнестись к возможности максимального использования физических законов, позволяющих начинать и поддерживать движение жидкости.

Обязательным элементом разводки в этом случае является коллектор разгона. Он представляет собой вертикальную трубу, по которой горячая вода поднимается вверх, затем распределяется по приборам отопления и, потеряв начальную температуру, стекает вниз.

По причине разной плотности возникает перепад гидростатического давления горячего и холодного столба жидкости, который является движущей силой для циркуляции воды.

Вертикальная и горизонтальная разводка

Подвод горячей воды к радиаторам может быть осуществлен разными способами. Разводку условно делят на вертикальную и горизонтальную, по положению труб (стояков), подающих воду непосредственно к радиаторам отопления.

В современных домах чаще используют горизонтальную, чем вертикальную разводку отопления. Причина в том, что схемы расположения радиаторов на разных этажах редко совпадают

Вертикальные схемы с верхней подачей горячей воды максимально используют разницу гидростатического давления между теплым и холодным сегментами контура, поэтому их практически всегда применяют при естественной циркуляции, а также при низком давлении в системе.

Кроме того, такие схемы работоспособны при аварийном отключении насоса, которое может наступить по причине его поломки или отсутствия электроэнергии.

Разводку с нижней подачей практически не применяют при отоплении с естественной циркуляцией. В случае наличия хорошего давления в системе ее использование оправдано, так как у такой схемы существует два значительных плюса, относительно альтернативного варианта.

• меньшая суммарная длина используемых труб;
• отсутствует необходимость проведения трубы по чердаку или технологическим нишам под потолком второго этажа.

Горизонтальную схему разводки отопления используют для одноэтажных частных домов. Если здание имеет два или более этажа, то ее часто используют в случае, когда с позиции дизайна вертикальные стояки нежелательны.

Горизонтальные трубы, подающие и отводящие воду можно органично вписать в интерьер помещений, а также спрятать под пол или в ниши, расположенные на уровне пола.

Что нужно знать о коллекторах?

Подобная конструкция обеспечивает равномерную подачу жидкости к нескольким одновременно включенным водоразборным приборам с соблюдением требуемого давления. При подборе оборудования следует помнить, что существуют коллекторы для распределения холодной и горячей воды.

Для изготовления корпуса устройства используется латунь или нержавеющая сталь, встречаются устройства из ударопрочного пластика, выдерживающего нагрев до температур более 100°С. Металлические изделия крепятся к трубопроводам при помощи резьбовых втулок. Для подсоединения пластиковых трубопроводов применяются коллекторы с компрессионными переходными элементами или со специальными втулками (фитингами), позволяющими припаивать пластмассовые трубы.

При подборе коллектора следует учитывать количество выходов, предназначенных для коммутации внешнего оборудования. В стандартных изделиях предусмотрено до 6 каналов, но производители допускают последовательное соединение 2-3 коллекторных модулей. Для сопряжения на узлах предусмотрены муфты, способ соединения зависит от конструктивных особенностей коллектора. Если коммутация дополнительного блока не требуется, то коллектор закрывается торцевой заглушкой.

Рекомендации покупателю

Основные рекомендации по подбору коллектора:

1. Перед покупкой коллектора следует определиться с типом материала водопроводных труб. Рекомендуется использовать изделия из полимеров (например, из сшитого полиэтилена), которые не разрушаются под воздействием воды и не имеют резьбовых соединений.
2. В процессе монтажа необходимо предусмотреть установку крана для боковых магистралей. Существуют коллекторные блоки с интегрированными вентилями, монтажнику требуется подключить трубы и сам коллектор к центральному стояку. Следует учитывать, что в случае повреждения механизма запорного устройства потребуется заменить весь коллекторный блок. При использовании изделия из латуни или нержавеющей стали краны устанавливаются отдельно.
3. Блок дополнительных приборов устанавливается перед коллектором (например, счетчики, фильтры или обратный клапан).

Оборудование и материалы

Многие задаются вопросом, как сделать водопровод своими руками. Это вполне по силам каждому, у кого есть желание разобраться в его устройстве.

Подбор оборудования осуществляется после определения источника. Для подключения к центральному водопроводу достаточно труб и перекрывающих кранов. В месте подключения желательно установить колодец, но можно обойтись и без него. Определяется это техническими условиями, выдаваемыми водоканалом.

В случае автономного варианта схема водоснабжения значительно усложняется. Потребуется различное оборудование, для подъема и очистки.

Насосное оборудование

Для подачи воды применяется погружной или поверхностный насос. Поверхностные насосы гораздо дешевле погружных и можно приобрести сразу с гидроаккумулятором, называется эта установка – насосная станция. Их легко обслуживать, а обсадная труба скважины может быть небольшого диаметра, достаточного для прохождения водозаборного шланга с наконечником-фильтром.

Насосные станции подходят для забора воды из поверхностных источников. Так же их устанавливают, если напор в центральном водопроводе очень низкий и не устраивает потребителя.

Если глубина до поверхности воды в скважине (колодце) более 5 метров, то выбор, однозначно остается за погружным (глубинным) насосом.

При выборе насоса учитывается:

• высота подъема воды (напор) от глубины нахождения насоса до самой верхней точки водоразбора в доме;
• необходимый часовой расход (литр/мин.), с учетом количества пользователей;
• диаметр насоса, с учетом диаметра обсадной трубы скважины:
• тип насоса: вибрационный, вихревой, скважинный, центробежный (последние 3 насоса – разновидность центробежного).

Вибрационные насосы недорогие, но их не рекомендуется применять в скважинах, из-за создаваемой в окружающей среде вибрации, пригоден только в колодцах. Самым надежным выбором является вихревой насос. У него наименьшие требования к чистоте воды.

Важно: в каждом конкретном случае, с учетом типа скважины, чистоты воды, глубины подъема, правильный выбор может сделать, только специалист, имеющий опыт эксплуатации насосов в данной местности.

Гидроаккумулятор

Для каждого электродвигателя самым тяжелым моментом является пуск в работу. Повышенные токи в 7 раз, малый крутящий момент, пуск под нагрузкой, все это значительно сокращает срок его службы. Чтобы насос не запускался часто, из-за стакана воды, минутного мытья рук, спуска в унитазе, утечек в сети и по прочим мелочам, обязательно устанавливается гидроаккумулятор.

И чем больше объем бака, тем лучше для насоса. Как, впрочем, и для пользователей, на случай отключения электроэнергии

Его установка обязательна, а исправное состояние очень важно

Объем гидроаккумулятора для водоснабжения определяется по специальному расчету. Упрощенно, можно выбрать по производительности насоса в минуту, если насос подбирался с учетом числа пользователей. Полученный результат, это минимальный объем. Если место позволяет установить бак большего объема, стоит взять на пару размеров больше. Размерность баков у каждого производителя своя. Данный ряд, служит для примера, объем указан в литрах: 8, 10, 12, 18, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 80, 100 и более.

Нужно иметь в виду, что полезный объем бака, то есть объем воды, который он отдаст, при выключении питания, всего 1/3 от его объема. Это при условии, что воздушная камера, имеет давление в свободном состоянии, на 0,2 бара ниже, чем давление выключения насоса. Хозяева закачивают воздух выше этой величины, следовательно, отдаст бак еще меньше.

Накопительные баки для воды

По сути, это тот же гидроаккумулятор, только гораздо больших размеров. Если гидроаккумулятор служит для защиты насоса от частых включений, то накопительный бак-аккумулятор, служит еще и для создания резервного запаса воды. Но не стоит обольщаться, бак в 500 литров, сможет отдать полезной воды не более 225 литров, при правильном давлении в воздушной камере.

Поэтому проще и дешевле установить простой бак, необходимого объема, но брать из него воду придется ведром. Можно установить на чердак, но напора будет не хватать, а в зимнее время потребуется позаботиться, чтобы вода не замерзла.

Совет: установив систему автоматического дополнения накопительного бака можно обеспечить бесперебойное водоснабжение дома.

Двухтрубное отопление

Двухтрубная отопительная система требует подсоединения каждого радиатора к трубопроводам, которые отвечают за поступление нагретого и отвод охлаждающегося теплоносителя. Основным положительным моментом такой конструкции является возможность корректировки температуры отдельных обогревательных элементов.

Вертикальная схема

При реализации такого проекта предусматривается несколько вариантов разводки:

1. Нижняя двухтрубная разводка – основной теплоагрегат, который подает теплоноситель к элементам отопления, размещается в подвальном помещении либо над уровнем пола нижнего этажа. От магистральной трубы в многоэтажном строении отводятся стояки, наличие которых обеспечивает поступление рабочей жидкости к радиаторам. В последствии остывшая жидкость перемещается в обратном направлении по отводящим трубам.
2. Верхняя двухтрубная разводка – предполагает подачу теплоносителя от главного теплогенератора непосредственно на чердак дома. Проходя через радиаторы отопления, подогретая рабочая жидкость возвращается обратно от верхней разводки по соответствующим стоякам.

В целях удаления воздуха, который накапливает в процессе эксплуатации, двухтрубную систему рекомендуется дополнять специальным расширительным бачком. Монтаж бачка своими руками позволяет обеспечить высокие показатели давления при передвижении теплоносителя, что способствует повышению эффективности отопления.

Горизонтальная схема

Данный вариант является наиболее распространенным в случае монтажа двухтрубного отопления.

Функциональность обеспечивается принудительной циркуляцией теплоносителя. Существуют следующие варианты реализации подобной схемы:

1. Тупиковый. Характеризуется сравнительно невысоким расходом материалов при обустройстве отопления. Очевидным негативным моментом здесь выступает внушительная длина контура системы, который прокладывается по широкому кругу от основного нагревательного агрегата. Соблюдение подобного требования усложняет регулировку температуры отдельных элементов отопления.
2. Попутный. Позволяет сделать коррекцию температуры теплоносителя в отдельных радиаторах более удобной за счет одинаковой длины циркуляционных контуров. В то же время реализация такого проекта нуждается в применении основательного количества труб.
3. Лучевой. Предполагает лучевое распределение теплоносителя, которому сопутствует максимальная затрата расходных материалов. Очевидным плюсом при этом является возможность скрытой укладки трубопроводной системы в толщу бетона. Это позволяет сохранить внешнюю привлекательность обогреваемых помещений.

Распространенные варианты подключения

Если вы решили обустроить однотрубную систему, придется выбирать между двумя видами:

• простая схема без регуляции;
• «ленинградка» с возможностью отключения отдельных радиаторов.

По способу управления первый вариант явно уступает второму, единственный его плюс – бюджетная стоимость.

Монтаж простой однотрубной системы горизонтального или вертикального типа отличается простотой и надежностью, однако регулировка температуры в сети невозможна (+)

Установка «ленинградки» обойдется чуть дороже, так как кроме труб необходимо приобрести комплект запорных кранов. С помощью байпасов и клапанов можно уменьшать/увеличивать количество теплоносителя, подаваемого в радиатор.

Схема устройства «Ленинградки»: при помощи запорной арматуры можно отключить на время отдельные ненужные радиаторы без изменения функциональных качеств всей системы в целом (+)

«Ленинградка» признана профессиональными теплотехниками лучшим вариантом однотрубной системы для 2-этажного жилого дома.

Комплектация и монтаж оборудования

• насос циркуляционного типа;
• газовый или электрический котел (мощность зависит от размеров дома, характеристик теплоносителя и т.д.);
• расширительный бак;
• трубы 20 мм и 25 мм;
• переходники, прокладки, заглушки;
• комплект радиаторов;
• краны Маевского.

Наряду со стальными трубами могут применяться полимерные или металлопластиковые, причем последним отдается предпочтение.

В отопительных контурах с закрытыми расширительными бачками стравливание воздуха производится с помощью автоматических спусников, оснащенных запорными клапанами и поплавками, или кранами Маевского, снабжающими каждый радиатор

Сначала находят подходящее место для котла и монтируют его, затем собирают трубопровод, ведущий к радиаторам. В местах радиаторных ответвлений и байпасов фиксируют тройники. Насос врезают на обратке, рядом с входным отверстием в котел, и подключают к электропитанию.

Место монтажа открытого расширительного бака – наивысшая точка системы, закрытый можно монтировать в любом удобном месте, например, в бойлерной. Радиаторы подвешивают к стенам с помощью специальных креплений, оборудуют заглушками и кранами.

Двухтрубная система отопления для 2-этажного дома

По-настоящему комфортных условий проживания можно достичь лишь при установке двухтрубной обогревательной системы. Ее конструкция позволяет регулировать температуру в отдельных помещениях и экономить энергетические ресурсы.

Как работает схема с двумя магистралями?

В отличие от однотрубной схемы, двухтрубная состоит из пары магистралей с различным назначением: одна из них подает теплоноситель, вторая выводит обратно. Подключение радиаторов производится не в последовательном порядке, а параллельно. Один контур, с нагретым теплоносителем, отходит от стояка к радиаторам обоих этажей, второй монтируется к выходу котла и также разводится на оба этажа.

Радиаторы снабжены термостатическими клапанами, позволяющими выставлять комфортную температуру. При желании можно снизить интенсивность нагревания частично или полностью перекрыть поступление воды в прибор.

Часть устройств принципиально врезают в обратку, например, перед котлом традиционно монтируют мембранный бак, регулирующий давление, насос циркуляционного типа и предохранительный клапан

В современных 2-этажных домах применяют двухтрубные конструкции, так как они гораздо эффективнее однотрубных:

• уменьшают потери давления;
• не требуют мощного насоса;
• сохраняют температуру теплоносителя одинаковой для каждого радиатора;
• позволяют использовать внутри одной системы множество различных тепловых устройств (например, радиаторы, конвекторы и «теплый пол»);
• дают возможность производить ремонт и замену деталей без ущерба для общего функционала.

Главным недостатком является сложность самостоятельной установки – во время сборки консультация и контроль профессионалов обязательны.

Удачные решения устройства двухтрубной системы

Существует множество воплощений разнообразных схем, но при составлении проекта следует отталкиваться от индивидуальных требований.

Простейшая схема для обустройства обогревательной системы в 2-этажном доме. Для нее характерны следующие пункты: 2 контура для отопления и производства ГВС, жидкий теплоноситель, принудительная циркуляция (+)

Ряд универсальных схем подходят для обеспечения теплом домов различной площади и этажности.

Подробная схема двухтрубной разводки для одноэтажного дома с полностью оборудованным цокольным этажом. Проблема теплоизоляции пола в подвале решена подключением водяной системы «теплый пол»

Если установить дополнительное оборудование, например мембранный бак, возможности системы обогрева расширятся.

А и Б – два варианта устройства разводки, верхнего и нижнего типа. Дополнительное оборудование: расширительный бак, краны Маевского, воздушная линия (+)

На следующей схеме объединены три наиболее востребованных схемы разводки.

1 уровень – тупиковая разводка с параллельным монтажом обоих контуров; 2 уровень – встречная разводка, характеризующаяся двухсторонним радиаторным подключением; 3 – коллекторная разводка с улучшенной балансировкой

Все указанные схемы подходят для отопления 2-этажного здания.

Возможные проблемы

С какими проблемами можно столкнуться:

С проточным водонагревателем

Каждый выбранный способ обеспечения жилища горячей водой имеет свои слабые стороны.

Электрические проточные нагреватели часто выходят из строя ввиду перегорания ТЭНов, которые покрываются накипью и не выдерживают нагрузки.

То же касается и теплообменника – низкое качество воды забивает змеевик или соты, что приводит к избыточному давлению, и возможно, даже разрыву и течи оборудования.

Поэтому обслуживание заключается в организации должной фильтрации ГВС, замене нагревательных элементов и обеспечении правильного подключения с электрической точки зрения.

Электроприборам высокой мощности обязательно необходимо установить индивидуальное электрозащитное оборудование. Что касается газовых колонок и котлов, то они нуждаются в периодической чистке от излишков продуктов горения.

С накопительным водонагревателем

Основные проблемы остаются теми же – работоспособность нагревательных элементов, качество поступающей воды и электробезопасность.

Именно электробезопасностью многие пользователи и пренебрегают, не понимая, что это не только защита от поражения электрическим током, но защита самого дорогостоящего оборудования.

Все модели накопительных нагревательных баков выполнены из металла, а значит, без должного заземления, они подлежат ускоренной коррозии. Если же бак даст течь, то в большинстве случаев, такое оборудование ремонту не подлежит

Поэтому так важно проверять цепь заземления

Что касается ТЭНов, то в данных моделях они еще сильнее подвержены перегоранию, чем в проточных.

Все, что необходимо знать о горячей воде, представлено в этом разделе сайта.

Принцип работы автономной системы водоснабжения

Система водоснабжения – один из самых главных элементов в благоустройстве дома. Суть ее работы заключается в автоматизированной поставке требующегося объема воды, для чего пользователю сейчас необходимо лишь запустить оборудование, а затем просто периодически контролировать.

Независимая от центрального водоснабжения автономная сеть должна быть грамотно спроектирована и рассчитана, для того чтобы дом был полноценно обеспечен водой согласно потребностям владельцев. Организовать систему надо так, чтобы вода беспрепятственно поступала во все водозаборные точки.

Для нормального функционирования система поставки воды оснащается приспособлениями и техническими устройствами, обеспечивающими автоматический или частично автоматический режим эксплуатации.

Для автоматизации процесса используют гидроаккумулятор. Он применяется как буферная емкость для запаса воды и как устройство для поддержания стабильного напора.

В мембранном баке есть два отсека — для воздуха и воды, их разделяет резиновая мембрана. При наполнении емкости водой все сильнее сжимается воздушная камера, из-за чего возрастает давление.

Автономные системы водоснабжения состоят из внутренней и наружной частей. Включают одноименные ветки трубопровода, проложенные от источника водозабора до точек водоразбора, арматуру, сантехнику, насос, накопительный бак или гидроаккумулятор

Реагируя на повышение давления, электрореле отключает насос. Как только кто-либо из хозяев откроет кран, давление в системе начинает падать. На понижение напора опять реагирует реле и включает насосный агрегат для пополнения израсходованной воды.

Использование гидроаккумулятора в схеме организации водоснабжения позволяет не только автоматизировать процесс забора воды и обеспечить ее запас. Ощутимо продлевается ресурс насосного оборудования благодаря сокращению циклов вкл./выкл.

Водоснабжение — основа жизнеобеспечения дома. От него зависит, насколько комфортно человеку будет проживать в своем жилище

Чтобы правильно подобрать параметры системы, необходимо:

• Сформулировать требования к интенсивности и регулярности водоснабжения. Возможно, что в маленьком дачном домике можно обойтись системой с обычным накопительным баком и минимумом сантехнических приборов.
• Определить возможные источники, целесообразность и стоимость их сооружения, качество воды.
• Выбрать оборудование и рассчитать варианты прокладки инженерных сетей.

Хорошо спроектированная система требует профессионального выполнения монтажа, использования качественных комплектующих.

Преимущества и недостатки вариантов водоснабжения

Центральный водопровод

• Очищенная вода соответствует СанПиН
• Контроль качества
• Не требуется насос

• Высокая стоимость
• Возможен слабый напор

Артезианская скважина

• Низкая стоимость подъема воды
• Регулируемый напор
• Не имеет химических загрязнений, не требуется обеззараживание

• Требуется фильтрация
• Может требоваться очистка от солей металлов
• Затраты на строительство

Поверхностная скважина, колодец

• Затраты ниже, чем на артезианскую скважину
• Регулируемый напор

• Требуется фильтрация
• Требуется очистка
• Первичная вода имеет загрязнения
• Возможно наличие вредных химических веществ
• Может потребоваться обеззараживание

Поверхностный водоем (река, озеро, пруд), дождевая

Минимальные затраты, если водоем рядом

• Вода, сильнозагрязненная, с наличием химических веществ, применяемых в с/х
• Использование без фильтрации, очистки и обеззараживания опасно для здоровья
• Высокие затраты на водоподготовку

Из сравнения видно, в каком порядке стоит отдать предпочтение вариантам водоснабжения.

Нормы и требования к автономному отоплению

Перед проектированием отопительной конструкции необходимо заглянуть в СНиП 2.04.05-91, где изложены основные требования к трубам, обогревательным приборам и запорной арматуре.

Общие нормы сводятся к тому, чтобы обеспечить в доме комфортный микроклимат для проживающих в нем людей, правильно оборудовать систему отопления, предварительно составив и утвердив проект.

Многие требования сформулированы в виде рекомендаций в СНиП 31-02, который регламентирует правила строительства одноквартирных домов и обеспечения их коммуникациями.

Отдельно оговариваются положения, связанные с температурой:

• параметры теплоносителя в трубах не должны превышать отметки +90ºС;
• оптимальные показатели находятся в рамках +60-80ºС;
• температура наружной поверхности нагревательных приборов, находящихся в зоне прямого доступа, не должна превышать 70ºС.

Трубопроводы систем отопления рекомендовано устраивать из латунных, медных, стальных труб. В частном секторе преимущественно используются полимерные и металлопластиковые трубные изделия, допущенные к применению в строительстве.

Трубопроводы контуров водяного отопления чаще всего прокладываются открытым способом. Скрытая прокладка допускается при устройстве “теплых полов”

Способ прокладки отопительного трубопровода может быть:

• Открытым. Предполагает прокладку по строительным конструкциям с креплением клипсами и хомутами. Допускается при устройстве контуров из металлических труб. Использование полимерных аналогов разрешено, если исключается их повреждение от термического или механического воздействия.
• Скрытым. Предполагает прокладку трубопроводов в штробах или каналах, выбранных в строительных конструкциях, в плинтусах или за защитно-декоративными экранами. Замоноличивание контура допускается в постройках, рассчитанных минимум на 20 лет эксплуатации и при сроках службы труб не менее 40 лет.

В приоритете открытый способ прокладки, потому что проектирование трассы трубопровода должно предусматривать свободный доступ к любому элементу системы для проведения ремонта или замены.

Трубы скрывают в редких случаях, только тогда, когда подобное решение продиктовано технологической, гигиенической или конструктивной необходимостью, например при устройстве “теплых полов” в бетонной стяжке.

При прокладке трубопровода систем с естественным движением теплоносителя необходимо соблюдать уклон 0,002 – 0,003. Трубопроводы насосных систем, внутри которых теплоноситель движется со скоростью не менее 0, 25 м/с, не нуждаются в обеспечении уклонов

При открытой прокладке магистрали участки, пересекающие неотапливаемые помещения, должны быть обеспечены теплоизоляцией, соответствующей климатическим данным региона строительства.

Трубопроводы автономного отопления с естественным типом циркуляции должны устанавливаться в сторону движения теплоносителя, чтобы нагретая вода самотеком достигала батарей, а после остывания тем же способом двигалась по магистрали обратки в котел. Магистрали насосных систем сооружаются без уклона, т.к. в нем нет необходимости.

Оговаривается использование различных типов расширительных баков:

• открытые, применяемые для систем как с насосным, так и с естественным принуждением, следует устанавливать над главным стояком;
• закрытые мембранные устройства, применяемые исключительно в принудительных системах, устанавливаются на обратной магистрали перед котлом.

Расширительные бачки предназначены для компенсации теплового расширения жидкости при нагревании. Нужны они для сброса излишков в канализацию или банально на улицу, как в случае с простейшими открытыми вариантами. Закрытые капсулы практичней, потому что не требуют участия человека в регулировке давления системы, но дороже.

Расширительный бачок открытого типа устанавливается в наивысшей точке системы. Кроме обеспечения резерва для расширения жидкости на него еще возложена задача отведения воздуха. Закрытые бачки ставят перед котлом, для отведения воздуха используют воздухоотводчики и сепараторы

При выборе запорной арматуры предпочтение отдается шаровым кранам, при выборе насосной установке – оборудованию с напором до 30 кПа и производительностью до 3,0 м3/ч.

Бюджетные открытие разновидности необходимо периодически пополнять из-за стандартного выветривания жидкости. Под их установку необходимо существенно усиливать чердачное перекрытие и утеплять чердак.

Радиаторы и конвекторы рекомендуется монтировать под окнами, в удобных для обслуживания местах. Роль нагревательных элементов в ванных комнатах или санузлах могут играть полотенцесушители, подключенные к отопительным коммуникациям

Источник https://okno-pro.ru/kommunikacii/inzhenernye-seti-v-chastnom-dome.html

Источник https://sovet-ingenera.com/vent/raschety/kommunikacii-v-chastnom-dome.html

Источник https://1-teplodom.ru/otoplenie-i-vodosnabzenie-castnogo-doma-shemy-razvodki-i-materialy/