Проверка ГБО: что, где, когда?

Как проверить гбо на авто

Home Статьи о ГБО Как проверить правильность установки ГБО?

Главное меню

Каталог СТО

Похожие материалы

  • Удаленная настройка ГБО
  • Видео. Установка ГБО на автомобиль
  • Автоматическая настройка ГБО Lecho SEC ECO
  • Метан или пропан?
  • Программы для расчета расхода топлива

Последние комментарии

Автор: Stehlen
03.04.2011 21:45
Перед установкой ГБО, я старался как можно больше прочитать информации о переводе автомобиля на газ. Тогда я ограничился отзывами на ресурсах общей автомобильной тематики, это были в основном отзывы людей проехавших не значительные расстояния. За частую об этом пишт только в самом начале эксплуатации, и рассказ сводиться к «понравилось как едет, или не понравилось». Наверно у этих людей дальше все хорошо, и они воспринимают работу установки как должное и не пишут об этом. У меня и у некоторых других обладателей Grand Vitar возникла проблема уменьшения зазора в клапанах, иначе говоря клапана подгорают. И конкретно у меня горят они в 2 цилиндрах. И тут встает вопрос почему горят клапана. Однозначный ответ найти очень трудно, и дело я думаю в том, что причин несколько:

Газ горит медленнее — о причинах медленного горения я не знаю, и для себя это объяснил простым (догматическим) способом — ГОРИТ МЕДЛЕННО ПОТОМУ, ЧТО ТАКОВА ЕГО ПРИРОДА.

Так вот газ горит медленнее и в момент открытия выпускного клапана он продолжает гореть и накаливает клапан.

Если бы причина была только в этом, то горели бы все клапана равномерно (это зависило бы от качества самих клапанов), а как показал опыт моего использования гбо 4 поколения горят не все клапана. Значит причина еще в чем то.

Бедная смесь — эту причину называют даже самые безграмотные установщики. И действительно об этом упорно говорит статистика и здравый смысл.

Статистика — ее конечно никто толком не вел, но все же среди газовщиков и потребителей газа ведется общение и большинство знает примеры «суперэкономной» настройки гбо 1 и 2 поколения, повлекшей за собой ремонт ГРМ или даже замены поршней.

Здравый смысл — исходя из простой логики при бедной смеси расстояние между молекулами газа будет больше. Чем больше расстояние тем больше времени нужно, чтобы передать любой импульс соседу. Это как, чтото кричать в толпе — сразу все слышат и реагируют; а если таже толпа рассредоточена на огромном поле? Можно долго кричать до задних рядов. Так же и тут, фронт пламени на незначительные проценты будет двигаться медленнее. Отсюда еще длительнее время горения.

Итак две причины медленного горения — «природа» и бедная смесь. С «природой» бороться можно, как минимум изменение угла опережения зажигания в сторону более раннего. А что с бедной смесью?
В 1 и 2 поколении все зависело от правильности выбора и настройки редуктора, и чистоте фильтра. Не правильно выбран редуктор и на большой нагрузке не хватает газа для нормальной работы автомобиля.
Рекламируя нам 4 поколение газовщики утверждают, что проблема бедной смеси ушла. Так ли это? На самом деле не совсем. С одной стороны автомобиль сам при помощи датчика кислорода на впуске и лямбды на выпуске подстраивает бензиновый впрыск и тем самым может корректировать огрехи настройки. С другой стороны пределы саморегулирования не безграничны и опять встает вопрос правильного монтажа. Выбор редуктора — не хватит мощности и опять бедная смесь на больших нагрузках. Подбор жиклеров — ну не получиться на турбированной субару компенсировать временем впрыска жиклеры для жигулей. Форсунки — представьте если форсунки (что не такая уж и редкость) работают по разному. Блок управления открывает все форсунки на одно время, а какая то открывается на меньшее, сразу в этом цилиндре бедная смесь. И даже такая вещь как угол и место засверливания в коллектор влияют на работу двигателя.
Взглянув на выше сказанное уже нельзя слепо боготворить ГБО 4 — поколения, все опять упирается в руки! И как проверить прямоту рук? Я постараюсь собрать советы по этому поводу. Начнем, Вы отдали на сто свой автомобиль для установки газового оборудования, и вот пора забирать готовый «продукт» обратно, проверяем.

  • При установке ГБО 4 — поколения Вам не должны менять прошивку автомобиля с целью сокрытия ошибок двигателя. Так же установщики не должны ставить эмулятор лямбда зонда. И конечно самое главно — ошибок двигателя (Check Engine) быть ни в коем случае не должно, это крайний случай. Если ошибка то это полный ПЭ..

Потребуйте подключить программу и показать вам время впрыска. Время впрыска БЕНЗИНА не должно меняться при переходе на газ. То есть не время газового и бензинового впрыска должно совпадать, а время БЕНЗИНОВОГО впрыска при работе на БЕНЗИНЕ, должно совпадать с временем БЕНЗИНОВОГО впрыска при работе на ГАЗЕ.

Проверить это просто только на ХХ. Для этого выключаете все потребители энергии (лампы печки кондеи), прогреваете автомобиль до рабочей температуры. Запоминаете время бензинового впрыска на бензине, переходите на газ и смотрите не меняется ли оно. Автомобиль при этом не должен менять условия работы. Если время изменяет в сторону увеличения — смесь беднее, в сторону уменьшения — смесь богатая.

В движении уловить эту разницу очень трудно, поэтому проверить в движении таким способом не получиться.

Проверка ГБО: что, где, когда?

Проверка ГБО — комплекс действий, направленных на проведение испытаний газовых баллонов на факт прочности и безопасности дальнейшего применения. Требование актуально с начала 2015 года, а после внесения ряда изменений в законодательство контроль еще более ужесточился. Ниже рассмотрим, как проходит работа, во сколько она обойдется, и какие нужны документы.

Как часто проходит проверка ГБО

В случае с проверкой всей системы ГБО на авто сроки зависят от вида проверяемого оборудования. К примеру, замена фильтров делается раз в 3-5 тысяч километров, установка новых резинок редуктора и форсунок через каждые 40-50 тысяч километров. Что касается емкостей для газа, на каждое устройство идет свой паспорт. При этом периодичность проверки ГБО автомобиля устанавливается с учетом рекомендаций производителя.

Рассмотрим основные требования:

  • Стальные емкости для СНГ — раз в два года (для любой формы).
  • Баллоны КПГ для метана: 3 года для углеродистой стали и металлокомпозитных материалов, 5 лет для легированной стали и 2 года для углепластика.

Освидетельствование баллонов ГБО проводится раз в 10 или 15-20 лет для пропановых и метановых емкостей соответственно. Срок может меняться с учетом материала. Если производитель не указал срок, контроль проводится раз в 20 лет.

Как и где пройти

Техническое освидетельствование ГБО на авто проводится только аттестованными организациями. Они должны иметь:

  1. Помещение, оборудованное необходимой аппаратурой и инструментом.
  2. Сотрудников с высокой квалификацией и опытом работы.
  3. Персональное клеймо с шифром, присваиваемым вместе с разрешения Ростехнадзора на пятилетний срок.
  4. Аппаратура для проверки емкостей (специальные стенды).

Иными словами, проверка ГБО на авто должна проводиться компаниями с соответствующими сертификатами. При этом право на проверку баллона и ГБО в целом могут иметь разные СТО.

Можно ли проверить самому

Много вопросов касается того, как самому проверить через ноутбук ГБО, и можно ли это сделать. Если речь идет об испытании баллона, придется обращаться в уполномоченный сервис, имеющий необходимый сертификат. Протестировать емкость для газа в условиях гаража не получится, ведь для этого необходимо специальная аппаратура и станки.

Что касается проверки газобаллонного оборудования, для выполнения этой работы нужен ноутбук, диагностический кабель и программа для настройки. Также необходимые знания, касающиеся установки параметров. Если изменить какой-то показатель, необходимо понимать его назначение, ведь бездумные изменения могут привести к негативным последствиям.

Сколько стоит освидетельствование баллонов

Стоимость проверки ГБО зависит от объема и типа емкости. Минимальная цена на рынке начинается от 1200 рублей. На окончательную цену могут влиять иные параметры:

  • снятие / монтаж;
  • удаление газа;
  • очистка / мойка;
  • грунтовка, окрашивание;
  • небольшой ремонт, реставрация.

В результате цена может дойти до 7000 рублей за проверку одного баллона. Иногда проще купить новую емкость, чем сделать проверку баллона ГБО в специализированном сервисе. Плановая проверка газобаллонной системы обходится в 500 рублей, но здесь также все зависит от модели аппаратуры, марки авто и необходимости устранения проблем.

Срок выполнения работы — до трех суток, если следовать законным требованиям. Некоторые СТО берут с клиентов деньги, но по факту не делают никаких испытаний ГБО. Чтобы избежать такого мошенничества, желательно обращаться в проверенные сервисы.

Как проходит проверка

Указанные выше сроки работ обусловлены комплексом мероприятий, которые необходимо сделать специалистам. Диагностика баллона проходит в несколько этапов:

  1. Изучение документации, их сверка с маркированной емкостью.
  2. Снятие и дегазация изделия.
  3. Разборка путем демонтажа мультиклапана или вентиля.
  4. Мойка, чистка, внешний осмотр.
  5. Изучение состояния баллона внутри, кроме емкостей до 55 л.
  6. Измерение веса и вместительности. Контроль проводится путем наполнения бака водой, посредством взвешивания полной и пустой емкости с последующим сравнением результатов.
  7. Испытания бака под действием давления на специальном стенде.

В процессе работы выявляются следы ржавчины, трещины и иные повреждения, с которыми эксплуатация запрещена. Сервис бракует емкость для ГБО в следующих случаях:

  • вышел срок официального ресурса;
  • трещины, риски и прочие повреждения свыше 10% от толщины;
  • износ резьбы;
  • вес бесшовных баллонов с объемом от 12 до 55 литров снижен на 7,5%;
  • ржавчина покрывает более 10% площади.

Баллоны проверяются на специальных стендах, с помощью пневматических или гидравлических методов. На пропановые емкости подается давление 1,6 МПа, а для метановых — от 20 до 25 МПа. После окончания работы на баллон наносится клеймо с датой следующего контроля, а в паспорте делаются соответствующие отметки.

После подключения система проверяется под давлением с регулированием работы ГБО и контролем содержания СО / СН в выхлопе. Далее автовладелец получает свидетельство об успешном завершении испытаний.

Если речь идет об обычной проверке ГБО, здесь проводится другой комплекс работ:

  • замена фильтров редуктора;
  • слив конденсата;
  • компьютерная диагностика;
  • замена масла и фильтров;
  • установка новых форсунок, элементов редуктора.

Какие документы нужны

Для проверки баллона необходимо наличие стандартного набора документов. В него входит:

  1. свидетельство по форме 2Б;
  2. свидетельство о регистрации ТС с отметкой об установке ГБО;
  3. отметка на баллоне с отметками о проверках;
  4. паспорт с данными, которые соответствуют табличке емкости.

Если водитель просрочил проверку баллона ГБО, его ожидает штраф в размере 500 рублей. Более того, в дальнейшем могут возникнуть трудности с постановкой на учет авто при его продаже. Если испытания были проигнорированы ранее, их в любом случае придется проводить.

В комментариях отпишитесь, как вы выполняете эту работу, и какие трудности возникали. Также поделитесь информацией, сколько пришлось потратить на подобную диагностику.

Настройка ГБО-4 инструкция для чайников

Купив б/у машину «на газу» и я был счастлив, что буду экономить на топливе. В действительности я огреб кучу проблем с газовым оборудованием, которые удалось решить спустя год копания в инете, чтения форумов и посещения разных СТО по ГБО. Изложенные рекомендации, основаны на моем личном опыте самоучки, и адресованы новичкам и чайникам, кто хочет разобраться и настраивать свою машину сам.

Машина Geely CK2. Оборудование:
— Редуктор Tomasetto Alaska AT-09;
— Форсунки REG FAST Light (синие);
— ЭБУ (электронный блок управления) Stag 4 plus.

Шаг первый – заглядываем под капот машины.

1 – газовый клапан; 2 – редуктор; 3 – рейка с газовыми форсунками; 4 — MAP sensor; 5 – фильтр газообразного пропана.

Назначение:
1) Газовый клапан:
— клапан устанавливается в подкапотном отсеке между баллоном и редуктором
— клапан перекрывают или открывают газовую магистраль по команде переключателя/ коммутатора/ блока управления
— когда электропитание отключается, он должен находиться в закрытом положении

2) Редуктор:
— испарение жидкой пропанобутановой смеси (нефтяного газа), осуществляется за счет снижения давления и теплообмена между частями редуктора, подогреваемыми жидкостью системы охлаждения
— автоматическое снижение давления до рабочего уровня

3) Газовые форсунки (инжекторы):
— блок газовых инжекторов устанавливается в непосредственной близости от впускного коллектора и подключается шлангами к форсункам, врезанным в коллектор максимально близко к впускному клапану
— основной параметр инжекторов – минимальное время открытия. Чем меньше время открытия, тем быстрее работает инжектор и точнее может быть осуществлена подача газа

4) MAP sensor (датчик давления и температуры газа):
датчик, измеряющий температуру газа непосредственно в потоке газа. Он объединен с датчиком давления газа, что дай возможность ЭБУ газа делать правильные расчеты и коррекции

5) Фильтр паровой фазы газа тонкой очистки:
— устанавливается между редуктором и газовыми инжекторами
— обеспечивает тонкую фильтрацию испаренного газа (70-80 микрон)

На что следует обратить внимание:
1. Шланги с ОЖ идущие к редуктору должны быть толстые и врезаны параллельно печке. Если у вас на штуцер редуктора одет кусок толстого шланга, а в него вставлен шланг с мизинец толщиной будут проблемы с прогревом редуктора см. статью.

2. Не поленитесь, подтяните все хомутики. Со временем шланги обжимаются и газ начинает травить.

3. Проверьте провода идущие от мозгов ГБО к аккумулятору. Они хлипкие. В инете описано много случаев, когда проблемы с ГБО были связаны с отвалившимися контактами.

4. Рекомендованное положение форсунок – вертикальное. Добивается притягиванием их пластиковыми хомутами к «чему удобнее». Проводя ТО, мастера эти хомуты обрезают, а затем часто ленятся всё восстановить, как положено, и форсунки болтаются «как есть» на своих шлангах.

Шаг второй – приобретаем кабель, устанавливаем ПО.

С кабелем два варианта или покупаем или делаем самостоятельно – инет в помощь. Я купил. ПО скачиваем на официальном сайте (www.ac.com.pl), оно бесплатное (точнее входит в стоимость вашего газового ЭБУ). Для мобильности устанавливаем ПО на ноутбук. Тут есть пару моментов:
— батарея ноута должна выдерживать минимум 10-15 минут работы, иначе рискуете его выключением посередине калибровки;
— желательно доступ к инету:
а) для обновления прошивки газового ЭБУ;
б) если у вас стоит Windows 7.
Дело в том, что подлая Windows 7 ставит драйвера только на тот порт USB куда вы воткнули кабель. Если он у вас вдруг разболтался и вы решили кабель воткнуть в другой USB, то Windows 7 начнет качать с инета драйвера по новой и по новой их устанавливать именно для этого порта USB.
Подключаем кабель к разъему газового ЭБУ и ноуту. Запускаем ПО.

Шаг третий – настройка ГБО.

Прежде, чем лезть в настройки, рекомендую прочитать статью, автор толково изложил принципы работы газового ЭБУ.

Ниже приведен текст взятый от сюда. Добавлены комментарии ( К: ) по выбору некоторых параметров, исходя из собственного опыта.

После установки программы, подключаем кабель интерфейса к блоку управления, заводим автомобиль и запускаем программу. В открывшемся окошке мы увидим разные вкладки, параметры настройки и т.д.

Первое окно.
Все, на что нужно обратить внимание в первом окне это несколько пунктов.

1. Кол-во цилиндров ⇒ Выставляем кол-во цилиндров вашего автомобиля.

2. Кол-во цилиндров на катушку ⇒ Правильно выставляем кол-во цилиндров на катушку. В зависимости от типа вашего двигателя и количества цилиндров, это значение может быть от 1 до 4. Если вы правильно его выставили, то значение сигнала RPM (в окошке по середине справа), будет примерно соответствовать оборотам вашего двигателя.

Второе окно.
Двигаемся далее и переходим во вкладку «Установки ГАЗ контроллера»

Здесь нам необходимо обратить внимание на следующие показатели.
1. Температура включения ⇒ Для нормальной работы редуктора, он должен быть хорошо прогрет. Но здесь мы указываем минимальную температуру переключения автомобиля на газ. Летом это не менее 35°, зимой не менее 40°. Следует отметить, что чем лучше прогрет редуктор, тем стабильнее его работа и мягче переход с бензина на газ. Поэтому мы выставляем 45°, чего вполне достаточно для нормальной работы в любое время года.
К: Лучше выставлять 45°. Во первых, у многих машин до 40° ОЖ активен режим прогрева двигателя. Во вторых, устанавливая температуру ниже 45°, большой экономии от более быстрого переключения на газ вы не получите: летом ОЖ >40° нагревается очень быстро, в зимние морозы переход на газ при температуре редуктора

2. Тип газовых форсунок ⇒ Это значение, обязательно должно соответствовать тому типу форсунок, которые вы установили. В нашем случае это форсунки Hana 2000 black.

3. Тип топлива ⇒ Выбираем тип топлива. LPG(пропан-бутан), CNG(метан)

Все остальные показатели можно оставить в стандартных значениях. Они относятся к более детальной, профессиональной настройке.
Для тех кому интересно, вкратце опишем их значения, кому нет – просто пропустите следующий абзац.

• Обороты двигателя ⇒ это минимальное значение оборотов двигателя при которых система будет переводить автомобиль на газ.

• Время включения ⇒ тут выставляется задержка по времени для перевода автомобиля на газ после запуска.

К: Я установил 60с. Для особо жадных которые хотят сэкономить, объясню: 1) лично у меня на машине режим прогрева длится не меньше минуты летом, зимой еще дольше; 2) вы смотрели на показатели впрыска бензиновых форсунок после запуска? Их параметры стабилизируются после 30-40с работы! Спрашивается, зачем насиловать двигатель в этот период переходом на другое топливо?

• Отключение цилиндра ⇒ это значение выставляется уже после калибровки путем проб, с целью добиться максимально плавного переключения с бензина на газ и обратно.

• Теплый старт ⇒ Возможность запуска на газу с прогретым двигателем. Эту функцию лучше оставить выключенной.

• Мин. температура газа ⇒ Если температура газа опустится ниже выставленного значения система автоматически перейдет на бензин.

• Мин. обороты на газе ⇒ Если обороты упадут ниже выставленного значения, то система автоматически переведет автомобиль на бензин.

• Макс. обороты двигателя ⇒ Если обороты двигателя превысят установленное значение, система автоматически перейдет на бензин.
К: Одну из главных причин против установки ГБО, как прогар клапанов, можно устранить здесь. Дело в том, что газ имеет более высокую температуру сгорания, чем бензин, при этом он сгорает медленнее. При высоких оборотах двигателя, газ не успевает полностью сгореть в цилиндре, его выталкивает в выпускной коллектор где он и догорает портя клапана. Осталось понять что такое «высокие обороты»? В нескольких источниках я встречал цифру 4000-4500 об/мин. Я перестраховался: выставил 3800 об/мин.

• Макс. нагрузка двигателя на газу ⇒ Блок управления рассчитывает нагрузку двигателя в процентном соотношении. Тут можно выставить максимально допустимое значение нагрузки двигателя при работе на газу.

• Давление редуктора ⇒ Рабочее давление после автокалибровки, автоматически установится на том уровне на котором будет проводится настройка. Минимальное давление – это давление газа ниже которого система автоматически переведет автомобиль на бензин.

• Экстра-впрыски – импульсы впрыска бензина. Ниже установленного значения контроллер газа будет их игнорировать.

• Установка газовых форсунок ⇒ Возможность коррекции впрыска в процентном соотношении, отдельно по каждой форсунке.

• Датчики ⇒ Здесь выставляются типы установленных датчиков температуры газа и температуры редуктора
К: Стоит подробно остановиться на этом месте. Самый просто и неточный способ определить нужный датчик температуры редуктора, это завести машину на холодную и проследить как меняется температура ОЖ на панели приборов в салоне, сравнивая показания температуры редуктора в программе (справа оранжевое Редуктор) при выборе того или иного датчика. Тут есть одна засад: приборка показывает температуру ОЖ больше 60°, т.е. самое интересное — настоящую температуру переключения с бензина на газ вы не зафиксируете. Почему метод не точный и лучше так не делать? Таким методом я выбрал датчик, который вроде бы подходил. Но оказалось, что температуру ниже 50-60° он определял не правильно и зимой машина тупила при переходе на газ, при том что «Мин. температура газа» была выставлена аж 55°. Способ второй и правильный – воспользоваться для определения температуры ОЖ бортовым компьютером, OBD сканером и т.п. Собственно приобретение OBD2 ELM327 на алиэкспресс и решило проблему с выбором правильного датчика. Им оказался, как ни странно, тот что помечен «стандарт». Следует понимать, что редуктор прогревается медленнее чем ОЖ, отставание может быть 5-10° в зависимости от окружающего воздуха. При переходе на газ на ХХ температура редуктора будет меньше приблизительно на 2-5° чем ОЖ.
Датчик температуры газа определить проще: прогреваем машину так, что бы показания Газ (в программе справа бордовое) были 40-45°. Выходим из машины, и беремся рукой за газовый шланг, который идет к форсункам. Теплое? Значит где то около 40°. Нужный датчик находится быстро, потому как неподходящие врут сильно. У меня им оказался опять таки «стандарт».

Третье окно
Переходим во вкладку «Автонастройка» и нажимаем «Старт»

К: Автокалибровку рекомендую производить на хорошо прогретом двигателе: когда температура редуктора, газа (шлангов ведущих к форсункам) и подкапотного пространства установиться на постоянном, рабочем значении. После автокалибровки стоит сохранить настройки (вкладка Параметры автомобиля — Сохранить). Пригодиться. Желание вручню подредактировать карту очень навязчиво, а результат не очевиден.

Система начнет автоматическую настройку, как только автомобиль будет прогрет до 50°. Посте старта, необходимо подождать некоторое время пока калибровка не будет завершена. Как правило это занимает до 2 минут. В случае если настройка длится более двух минут, скорее всего, это говорит о том, что есть какие-то неполадки в системе зажигания, либо неправильно подобранно или установлено оборудование. Стоит отметить, что для корректной работы гбо, такие элементы системы зажигания автомобиля как свечи, провода, катушки, должны быть в идеальном состоянии. Если эти узлы «прошли» более 70% своего ресурса, их рекомендовано заменить.
После того как автонастройка будет закончена переходим во вкладку «Карта»

Четвертое окно
Графическая карта будет выглядеть примерно следующим образом.

Важно чтобы, график располагался в диапазоне коэффициента между 1.1 – 1.6.

Такой график говорит о том, что при подборе оборудования и его монтаже, не было допущено никаких ошибок. Ведь форсунки и редуктор подбираются исходя из мощности вашего двигателя. Скажем у вас KIA Ceed, с объемом двигателя 1.6 см3 и мощностью 122 лошадиных силы. Следовательно, выбирать редуктор и форсунки стоит, опираясь на эти параметры. На такой автомобиль вполне подойдет редуктор Tomasetto Alaska AT09 мощностью до 136 л.с. и форсунки Hana 2000 red – работают в диапазоне от 26 до 39 л.с. на один цилиндр. Так же можно устанавливать универсальные форсунки типа Valtek type 30. В комплекте с ними поставляют жиклеры с заводским диаметром дюз 1.5 мм. Мастер при монтаже рассверливает их до необходимого размера.
По аналогии, подбирается оборудование на любой другой автомобиль.
Но что делать, если график находится за пределами этих значений? Причин может быть несколько. Но мы рассмотрим три основных.
1. Неправильно выставлено рабочее давление редуктора.
2. Неправильно подобраны форсунки либо неправильно были рассверлены жиклеры.
3. Первый и второй варианты одновременно.

Как исправить?
Настраиваем рабочее давление редуктора.
В качестве примера, за основу возьмем все тот же редуктор Tomasetto Alaska AT09. Рабочее давление редуктора, рекомендовано выставлять на уровне от 1 до 1,35 атмосфер. Регулируется оно с помощью винта, который находится прямо по центру редуктора. Впрочем, практически во всех редукторах регулировка давления происходит таким же образом.

Если графическая карта находится выше коэффициента 1,6, то давление в редукторе нужно увеличить. При помощи шестигранника проворачиваете винт в сторону увеличения давления. Изменение значения давления, можно наблюдать в реальном времени, в окне программы автонастроки, во вкладке «карта»

Соответственно, если графическая карта ниже коэффициента 1,1, то давление в редукторе нужно уменьшить.

Правильно выбираем форсунки:
Как уже было сказано выше, форсунки подбираются исходя из мощности вашего двигателя. Если регулировки давления редуктора, недостаточно для того, чтобы график оказался в нужном нам диапазоне, то необходимо увеличить либо уменьшить диаметр дюз форсунок. В нашем случае мы рассматривали форсунки Hana 2000 Red. Заводом изготовителем, предусмотрено всего четыре варианта, и подбираются они по специальной таблице. Поэтому ошибиться с выбором сложно.

Что касается форсунок, жиклеры которых, при монтаже рассверливаются, то тут, нет стандартных правил. Каждый мастер делает это по-своему, основываясь на своем опыте. Но в любом случае, сразу, лучше сильно не рассверливать. При необходимости диаметр можно всегда увеличить, а вот уменьшить не так-то просто.
Итак, если наш график находится выше коэффициента 1,6 и путем увеличения давления в редукторе мы не можем добиться желаемого результата, то необходимо заменить форсунки на более мощные либо увеличить диаметр жиклера. Если ниже коэффициента 1,1, то наоборот.

Источник https://gazmap.ru/stat-i/kak-proverit-pravil-nost-ustanovki-gbo

Источник https://avtodigitals.ru/proverka-gbo-na-avto/

Источник https://www.drive2.ru/b/481832934400065737/

Читать статью  Как слить бензин из бака? И в том числе как слить бензин с автомобиля Лада Гранта

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Previous post Таурин: применение в спорте и в жизни
Next post Теория: Усиление кузова